0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выступ подоконника над батареей

  • Позвонить на Skype inchin64

Viber, WhatsApp: +7-906-397-0062

вылет подоконника над радиатором — оптимальное значение?

Поискал на сайте и форуме ответ на свой вопрос — должен ли подоконник перекрывать радиатор и насколько? Не нашел 🙂

В интернет чаще всего нахожу рекомендации «перекрывать не более половины толщины радиатора».

Вот у меня установлены Рифар Монолит. Отступ радиатора от стены сделан 3 см. Толщина Монолита — 10 см. Я насчитал вылет 3+10/2= 8 см.
Но вот что-то засомневался.

Возможно рекомендация идет из СНиПов, где «закладывались» на конвекторы и чугунные радиаторы, в которых конвекционные потоки идут прямо вверх.
А у Монолита (и многих современных радиаторов) профиль вроде бы отводит поток «от стены».

Поделитесь мнениями — какой вылет Вы считаете оптимальным и почему?

Вот картинки из учебников по отоплению.

Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу — inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 (телефон тот же). Если Вам помогла моя информация, и Ваша финансовая возможность позволяет, то окажите помощь сайту на карту Сбербанка РФ 4817 7601 1152 7051, (прошу в тексте перевода указать от кого)

Рис. 1 (который «Рис. 6») в вопросе о вылете не помогает, увы.

Рис. 3 (тот, который «Рис. 5.2» ) безотносительно вылета подсказывает нам, чем может быть вредно слишком близкое расположение радиатора к подоконнику. Тепловой поток «самозапирается», ухудшается конвекция.

А вот Рис. 2 (который «стр. 35») гораздо интереснее.
Полагаю, что к форме современных радиаторов (таких как Рифар Монолит) можно отнести схемы «а», «в» и «д». На рисунках радиатор (типа МС-140). А «ограждению» на этих схемах соответствует оребрение современных радиаторов, задающее направление потока вертикально вдоль стены.
Схема «в» — радиатор ничем не перекрыт сверху. Условная эффективность = 0,9.
Схема «д» — радиатор полностью перекрыт сверху. Условная эффективность = 1,12.
Схема «а» — вот тут мне непонятно. Не упомянут подоконник, но есть некая «доска». И я предполагаю, эта схема для большого вылета, но с зазором для теплового потока. Условная эффективность = 1.

Получается, перекрытие радиатора сверху на всю его ширину (схема «д») наиболее эффективно из этих трех схем (если верить автору учебника).

Но вот мне почему-то трудно поверить.
И к тому же широко распространенная рекомендация «перекрытие не более половины радиатора» этому прямо противоречит.

Блин! Где ж правда?

IMGuest,
Если судить по старым традициям, то в Вашем случае вылет подоконника нужно делать 3см+10см=13см

Это делалось чтобы не тормозить восходящий поток от радиатора вверх нисходящим потоком от окна вниз.

Возможно, что с учётом направленности воздушных потоков из современных биметаллических радиаторов вылет можно безболезненно уменьшать до 1/2 от вылета в 13см. Но ухудшит ли это конвективное распределение потоков воздуха в комнате, или не ухушит — не проводились исследования (насколько знаю). Если Вы знаете о таких исследованиях — буду благодарен за ссылочку.

Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу — inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 (телефон тот же). Если Вам помогла моя информация, и Ваша финансовая возможность позволяет, то окажите помощь сайту на карту Сбербанка РФ 4817 7601 1152 7051, (прошу в тексте перевода указать от кого)

О! Термограмма. Интересно.

От радиатора вверх — поток нагретого воздуха. От окна вниз — поток холодного воздуха.
Такое соображение понятно.

Думаем дальше. Теплый воздух — это воздух «подтянутый» радиатором из комнаты с уровня пола.
А вот холодный — откуда?

Для старых деревянных окон — понятно. Там нормой было вентилироваться воздухом снаружи через щели в оконной конструкции. Но пластиковые-то — практически герметичны. Там охлаждается только опять же комнатный воздух. Я предполагаю, что вблизи пластикового окна образуется своё «малое» конвекционное кольцо.

Не подскажете — приведенная диаграмма из источника какого года?

И даже для старых окон: Большой вылет — это лишь чуть большее расстояние для холодного потока. Достигнув свеса он всё равно пойдёт вниз — впересечку теплому потоку из-под подоконника. Как же изменение вылета принципиально влияет на этот процесс?

Холодный — от окна. Теплопроводимость окна в 3-10 раз больше, чем у стены. Да и температура внутренней поверхности остекления — ниже, чем у стены. Поэтому от окна образуется нисходящий поток холодного воздуха.

Так и сейчас в квартирах нужно вентилироваться приточкой от окон. Поэтому в пластиковые окна нужно вставлять приточные клапаны.

Не совсем. Не проводил испытаний, но по нормам воздухопроницаемость пластикового окна берется за 5 кг воздуха в час через 1 м2 оконного проёма.

Если присмотреться, то эта термограмма характеризует ситуацию скорее всего совсем без вылета подоконника. И эта термограмма и не термограмма вовсе, а некая картинка для усредненной иллюстрации распределения температур воздуха в комнате.

Достигнув свеса подоконника поток холодного воздуха от окна уже будет иметь направление потока горизонтально. А там его уже будет подталкивать вверх (подмешиваясь) поток горячего воздуха от радиатора.

Теплый поток от радиатора, достигнув свеса, тоже будет иметь направление горизонтально.
Вот чтобы разделить эти потоки и делается вылет подоконника.

А уже далее эти потоки подмешиваются друг в друга. И, как Вы верно заметили, образуются два основных циркуляционных воздушных кольца (потока). Первое кольцо циркулирует в области окна, где восходящий поток поднимается вверх и немного вовнутрь комнаты (образуя тепловую завесу окна), затем к потолку и нисходящим потоком вдоль остекления.

А второе кольцо циркулирует из под подоконника тоже вверх и в сторону от окна. Но затем по потолку в сторону стены противоположой окну, там поток опускается, идет по полу к радиатору и далее по кольцу.

Ох! Тяжело описать словами. На листочке бы нарисовать направление потоков в циркуляционных кольцах.

Вывод. Думаю, что такой вылет подоконника во времена СССР решал задачу уменьшения субъективного ощущения холодных сквозняков от окна по всему помещению. А также, возможно, уменьшал теплопотери помещений.

П.С. Конечно, в случае использования тяжелых штор (гардин) на окнах, конвективные потоки нужно рассматривать более детально и углубленно.

При использовании тяжелых штор, будет очень важно, на каком расстоянии находится плоскость штор относительно вертикальной плоскости, проходящей по краю свеса подоконника.

Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу — inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 (телефон тот же). Если Вам помогла моя информация, и Ваша финансовая возможность позволяет, то окажите помощь сайту на карту Сбербанка РФ 4817 7601 1152 7051, (прошу в тексте перевода указать от кого)

Подоконник должен быть вровень или выпирать.

Архитектура

Доброго времени всем суток, уважаемые. Незнаю, правильно ли, но решил вопрос сюда написать:

Подоконник должен выступать за батарею, или не обязательно? Есть ли какие-то нормы или просто инженерные мысли по — этому поводу?

Просто заказчик не удовлетворен шириной купленных подоконников. и вопрос из абсурдного превратился в очень важный и насущный.

Сообщение от Kosyak:
Просто заказчик не удовлетворен шириной купленных подоконников

Нужно было согласовать это с заказчиком. Я бы тоже обиделся, если бы мне в квартиру при ремонте купили подоконники не той ширины, что я хочу

Согласен, минимальное влияние будет конечно. т.е. это вопрос к тепловикам?

Здание административное, офисное.

. Пошарился, однако в отопительном СНиПе, не нашел ничего такого(

И вообще кучу всего перерыл. ничего(

Сообщение от Владимир.:
Нужно было согласовать это с заказчиком. Я бы тоже обиделся, если бы мне в квартиру при ремонте купили подоконники не той ширины, что я хочу

А я бы обиделся на человека, который все ненравящееся ему считает косяком другого человека.
Что значит «надо было согласовать»? А не надо было ему самому предугадать, что такая ситуация может возникнуть? Ему в первую очередь надо — подсуетился бы. Если заплатил, то все, теперь можно требовать на руках носить и попу целовать? Да много ли ты заплатил, вспомни, как торговался, за каждый миллион цеплялся, когда договаривались. Почему интерьер-проект не заказал, почему не оговорил размерчик, и прочие свои хотелки тоже изложи заблаговременно, а не появляйся из-за угла с растопыренными пальцами после монтажа. Откуда мне знать, какие представления у тебя о вылете подоконника? И вообще на свой вкус без вылета могу забубонить, коли не заявлял. И так далее🙂 Да, блин, вбетонировать Заказчика в стену, и все🙂
По делу: попробуйте довести до Заказчика, что при коротком вылете холодный слив воздуха с окна будет перебиваться гораздо эффективнее, что уменьшается вероятность плесени в углах оконного проема, и вообще этого подоконника под шторами-занавесками не видно и т.д.

Сообщение от Ильнур:
А не надо было ему самому предугадать, что такая ситуация может возникнуть?

Не всегда. Специалист скорее должен предугадывать возможные проблемные вопросы, чем заказчик.

Сообщение от Kosyak:
Согласен, минимальное влияние будет конечно. т.е. это вопрос к тепловикам?

Минимальное? Ничего что если хорошенько закрыть батарею и при глубоком расположении окна внутреннее стекло не будет прогреваться и на окне будет конденсат?

Сообщение от Владимир.:
Не всегда. Специалист скорее должен предугадывать возможные проблемные вопросы, чем заказчик.

Для определения «хотимого» вылета подоконника как раз нужен не специалист, а эстет и театрал, понимашь.

Сообщение от ShaggyDoc:
Подоконник может быть хоть каким. Хоть вообще не быть.

Сообщение от Ильнур:
Для определения «хотимого» вылета подоконника как раз нужен не специалист, а эстет и театрал, понимашь.

. Ильнур, понимашь, ничего не смыслит в архитектуре, и это простительно, зато в КМ специалист хоть куда. Для определения «хотимого» вылета подоконника как раз нужен арх по промке (см. вложение). Но вот почему Шэгги этого не знает. (внештатный эксперт, понимашь)?
. Обращаю внимание на капельник в подоконных досках. Это, когда цветы поливашь, чтобы вода не стекала по обоям на батарею, а капала бы пусть на пол.

Сообщение от :
Но вот почему Шэгги этого не знает.

Чего не знает?
Спросили

Сообщение от :
Подоконник должен выступать за батарею, или не обязательно?

Вот и отвечаю Подоконник может быть хоть каким. Хоть «архитектор по промке» пусть его назначает, хоть хозяин квартиры. Хотя нахрена хозяину квартиры, который «не удовлетворен шириной купленных подоконников» какой-то бродяга-архитектор?

И отвечаю — «любым» (хоть по серии, хоть по ГОСТ, хоть по «я так вижу»), потому что вопрос связан с влиянием на отопление. Конструкция подоконника — первична. Уже отопление под нее приспосабливают путем введения соответствующих поправочных коэффициентов на укрытие при расчете отопительных приборов. Сами коэффициенты раскрывать не буду, мало ли кто тут ошивается и прочитает.

А если поворчать хочется, так пожалте, по поводу старушечьего слова «батарея» в #1. А также по поводу

Сообщение от :
чтобы вода не стекала по обоям на батарею

в бытность конструктором оконщиком
углядел надпись про то, что подоконник ни вкоем случае не должен перекрывать радиатор отопления полностью
максимум на 2/3 (или на половину, непомню)
если же устанавливается декоративная решетка
то в подоконнике щели делаются
все для того что бы входящий холодный воздух сразу подогрвать

точнее у оконщиков спросите, они со ссылками на нормы могут, наверное, объяснить

Был случай, на одной из прошлых работ,
Офис был на 1-м этаже многоэтажки — перепланировка из 4-кв квартиры в офис, ну перегородки убрали батареи остались на местах, ничего не добавляли не убирали, полы старые деревянные с утеплителем убрали, а в новом полу утеплитель в проекте отсутствовал ))). посчитали наверно что подвал очень теплый ))) стяжка, керамогранит и Всё. Весь ремонт сработали к концу отопительного сезона, шик-блеск новая отделка! все были рады, ну «открылись», все лето было прохладно, сиделось-чертилось просто замечательно. даже в +35, а вот зимушка зима расставила акценты. я лично порывался купить 12в автомобильный коврик под ноги, потому что мерзнуть чиллавек начинает с ног(в основном), но директору это показалось дорого, а расплачиваться «за дурачка» не позволяла какая то инженерная гордость чтоли. ))) в итоге купил себе изолоновый коврик 10мм, он вполне изолировал от пола «снизу» но вот с боку — никак.
мой директор(ну т.е заказчик этого горе проекта) вместо сменных кожаных ботиков переобулся в меховые полуваленки )))) бугага, выглядел как недобритый хоббит в костюме и с этими «окончаниями» конечностей, НО! Каждое бодрое свежее рабочее утро начиналось с того что он заходил из своего «холодильного отделения» в наше и смотрел на цифровой термометр установленный непоср. на рабочем столе — прибор стабильно показывал +18, а к обеду +20,
и с таким виноватым видом убеждал нас, мол — «тепло. вы че. тепло. »
потом были тепловентиляторы, которые грели ноги «с боку». потом выяснилось что зашитые гипсокартоном как раз под подоконник батереи гоняли воздух исключительно внутри «короба», из решетки выходила совсем незначительная часть, ессно окна были пластик и проблем с отсечением холодного потока остро не стояло, так вот. Решили в подоконнике, непосредственно над батареями врезать решетки чтобы воздух циркулировал в помещении по более привычной траектории. прошу прощения за многословный рассказ.

Поговорка есть хорошая «жизнь дурака учит», ой как в тему.

Радиатор может перекрывать (есть же полностью в нишах расположенные радиаторые закрытые решеткой), а вот конвектор сверху закрывать нельзя и лучше на все 100% как минимум. Но тогда в подоконнике предусматрывают отверстия/щели.

Если стеклопакет (и рама) не промерзает насквозь и в помещении устроена вентиляция то конденсату вроде как неоткуда на стекло выпадать.

Сообщение от :
как раз под подоконник батереи гоняли воздух исключительно внутри «короба», из решетки выходила совсем незначительная часть,

Всего лишь вопрос неграмотного исполнения. Очень уж этим десигнеры страдают. Ну да, для них же «батареи», а не отопительные приборы.

На картинке показано, как учитывается увеличение требуемой поверхности отопительного прибора (b4) при разных укрытиях. Коэффициент доходит до 1.4, а это означает, что если «замуровать» отопительный прибор, который при открытой установке обеспечивал, например, 25 градусов в помещении, то при закрытом в помещении будет примерно 10-15 градусов.

Но, если по технологии, архитектуре или еще каким-то гнусным соображениям такое укрытие требуется, то ОВ-шники подберут необходимую поверхность. Хотя можно отопительные приборы так замаскировать, что их и видно не будет и теплоотдача даже увеличится по сравнению с открытой установкой. Но это надо немножко мозгов иметь.

На пред. картинке показаны рациональные способы устройства ограждений батарей.
А дизайнерское решение в нашем случае выглядело так:
4-я сверху схема, но — проемы и ограждение — «наоборот», т.е. где штриховка — там у нас стояла решетка, а где проем там наоборот глухо, т.е. подсос холодного воздуха и выход теплого происходил исключительно в средней части радиа батареи 🙂 и система «функционировала» с коэффициентом(навскидку) 0,3-0,4 от вышеуказанной схемы.

Вся фигня была в отсутствии утеплителя.
Можно провести эксперимент, обдувать верхнюю часть тела теплым воздухом, но поставить человека ногами в ведро с холодной водой, через эн времени потекут сопли.

КАК ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ ПОДОКОННИК

Важным этапом ремонта оконного проема является установка подоконника. В зависимости от вида окна и предпочтений заказчика устанавливают акриловые, пластиковые, деревянные или каменные доски. Самым распространенным и доступным вариантом является пластиковый подоконник. Этот элемент позволяет улучшить герметизацию светопрозрачной конструкции, а также сделать ее более привлекательной. От качества произведенных монтажных работ зависят прочность подоконника и практичность окна.

Какие существуют методы монтажа?

Выбирая пластиковый подоконник, следует отметить, что его монтаж может производиться несколькими способами:

  • на клей с использованием распоров;
  • на двухкомпонентную полиуретановую пену (наиболее популярный метод);
  • на кронштейны (этот способ монтажа используют, если подоконник значительно шире оконного проема);
  • на удерживающие скобы.

Выбор метода монтажа подоконника зависит от предпочтений заказчика, вида материала оконного проема и размера конструкции. Квалифицированный замерщик подскажет, какой из способов монтажа доски подойдет в вашем случае.

Как правильно установить подоконник?

При установке оконной конструкции мастера учитывают общепринятые строительные нормы и правила. Также во внимание берут особенности здания и вид монтируемой конструкции. Для того чтобы правильно установить подоконник из ПВХ, следует знать основные правила проведения работ. Только профессионально выполненный монтаж дает возможность получить надежную конструкцию.

Выступающая от стены часть подоконника должна быть не более 10 см.

Такой отступ от стены обеспечивает нормальную циркуляцию поднимающегося от батареи воздуха. Если выступ подоконника от стены превышает 10 см, это нарушает равномерное распределение нагрузки на доску. Если дизайнерская задумка предусматривает расположение в оконном проеме широкой доски, отступ которой превышает 100 мм, то в таком случае в подоконник врезается вентиляционная решетка. Такая решетка позволяет снизить уровень конденсации и равномерно распределить потоки теплого воздуха.

Расстояние от батареи до пластикового подоконника должно быть не менее 15 см.

Теплый поток воздуха может пагубно отразиться на долговечности доски из ПВХ. При монтаже деревянной доски расстояние между батареей и подоконником должно быть еще большим.

При запенивании образовавшихся после монтажа отверстий важно правильно рассчитать необходимое количество пены.

Для герметизации швов и отверстий строители используют монтажную пену, которая имеет свойства расширяться. Помещенная под подоконник пена должна быть равномерно распределена по всей горизонтальной поверхности оконного проема. Превышение количества пены под доской может привести к тому, что подоконник будет деформирован.

Уклон доски в сторону помещения не должен быть более 2-х градусов.

Важную роль играет тщательное выравнивание окна и его элементов по строительному уровню. Установка пластикового подоконника требует от специалиста соблюдения норм уклона доски. Классический вариант монтажа предусматривает размещение пластикового подоконника в геометрической плоскости под углом 90 градусов к профилю. Также допускается размещение доски под уклоном не более чем 2 градуса от профиля окна. Если подоконник будет иметь наклон в сторону профиля, то в случае образования конденсата влага будет скапливаться в шве между доской и вертикальной поверхностью окна.

Соблюдение правильной последовательности работ.

Устанавливают подоконник после проведения основных работ по монтажу оконной конструкции. Только после того как светопрозрачная конструкция была установлена и зафиксирована в проеме, приступают к монтажу доски. Профессиональный монтаж пластиковых подоконников должен быть произведен до ремонта откосов. Для защиты доски от повреждений во время проведения ремонта оконного проема и квартиры производитель покрывает подоконник плотной пленкой. Специалисты рекомендуют снимать пленку только после завершения отелочных работ в квартире.

Устанавливать пластиковые подоконники должны профессионалы. Наличие специализированного оборудования, многолетний опыт и знание строительных норм позволяет монтажникам правильно установить пластиковый подоконник. От качества проведенных работ будет зависеть не только функциональность образуемой после монтажа подоконника поверхности, но и надежность окна в целом. Заказывая оконную конструкцию из алюминия, ПВХ или дерева в компании «Хоббит», вы также получаете возможность выгодно приобрести подоконник. Специалисты компании монтируют светопрозрачные конструкции, подоконники, отливы и откосы, предоставляя услугу «под ключ». Благодаря такой услуге у клиентов есть возможность произвести ремонт оконного проема по максимально низкой цене. Помните, что правильно смонтировать подоконник может только высококвалифицированный специалист.

Монтаж подоконника

До монтажа подоконника необходимо выполнить пункт 14.Установка пароизоляционной уплотнительной ленты.

При установке подоконника необходимо выполнить следующие действия:

1. Проверить подоконник на соответствие размеров, цвета и отсутствие царапин или иных повреждений, предварительно сняв защитную пленку. В случае когда требуется подрезка подоконника в зависимости от размеров проема, производится сначала разметка, а затем подрезка подоконника. Разметка производится строительным карандашом относительно центра конструкции. Подрезка производится электролобзиком или ножовкой по пластику, входящими в состав монтажного комплекта инструментов.
2. Проверить, чтобы примыкание подоконника к коробке оконного блока было плотным, герметичным и устойчивым к деформациям.
3. Зазор между торцом подоконника и несущими стенами по бокам не должен превышать 3-4 мм.

Дополнительно рекомендуется установить пружинную скобу для более плотного примыкания подоконника к профилю коробки. Скоба крепится к подставочному профилю при помощи самореза. Скобы устанавливаются путем крепления в подставочный профиль на расстоянии 20-25 см друг от друга, после чего подоконник просто защелкивается в скобы и не требует дополнительной установки.

Рекомендуемый свес подоконника за внутреннюю поверхность стены должен составлять ½ ширины радиатора отопления, но не более 100мм (без кронштейнов). При вылете, превышающем указанное значение, необходимо применять стандартные кронштейны, расстояние между которыми не должно быть более 500 мм, отступы от края подоконника должны быть не более 250 мм.
Проверить точность установки подоконника при помощи уровня в продольном и поперечном направлениях.
Обязательно запенить опорные колодки для фиксации.
По всей длине подоконника, там, где будет контакт с рамой, рекомендуется нанести полосу силикона белого цвета или клей для ПВХ.
Монтаж порога под коробку балконного блока осуществляется так же, как и монтаж подоконника. Вылет порога за внутреннюю плоскость стены составляет от 30 до 40 мм.

. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАЗОР МЕЖДУ КОРОБКОЙ И ПОДОКОННИКОМ.

Для того чтобы избежать царапин на поверхности и сколов в месте распила, необходимо соблюдать аккуратность и пилить без большого давления на подоконник.

Исходя из температурного расширения, максимальная длина устанавливаемого подоконника ПВХ ограничена 3000 мм.

При установке подоконника с внутренней и наружной стороны под окно балконного блока, подоконник должен заходить за коробку балконной двери и при этом перекрывать угол нижней четверти (стеновой панели) и выступать не более 15 мм, если иное не оговорено с Заказчиком.

Подоконник должен заходить под нижнюю поверхность коробки не менее чем на 5 мм и плотно по всей длине примыкания быть прижатой к ней.

При расстоянии от подставочного профиля до края стены под подоконником более 150 мм необходимо предусмотреть меры по препятствованию прогиба подоконника под нагрузкой в районе примыкания к раме и по плоскости подоконника (порога). Для этих целей применяются дополнительные опорные колодки и фрагментарное подпенивание.

Если проем под подоконником небольшой, то он запенивается. Конструктивно новый подоконник всегда выше старого примерно на 2-4 см, поэтому сохранить обои под подоконником, как правило, невозможно. Заделка под подоконником производится строительной смесью, для дальнейшего оклеивания обоями или п

Подоконники из ДСП или деревянные устанавливают таким же способом.

Также возможна установка с помощью удерживающих скоб:с применением крепежных элементов (два- один за другим ввинчиваются удерживающие скобы с цилиндрическими шурупами размером 3,9*16 или шурупами с половинчатой головкой 4,5*16) в слое раствора по 2 шт. на расстоянии 60 см – для подоконников с максимальной длиной до 2 м.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector