5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка окон в срубе из бревна

Установка окон в сруб

Установка окон в сруб имеет некоторые отличия от кирпичных домов. Древесина обладает свойством усаживаться первые 3-5 лет после возведения дома, бани. Показатель может достигать 1,5 см/1 м высоты. Это требует учета размеров проема, выбора материалов, методов монтажа.

Чаще всего срубовое строение возводят из сосны, так как она наполняет воздух внутри дома целебными веществами, полезными для здоровья. Такие помещения натуральные, экологически чистые, красивые. Они являются признаком хорошего вкуса, статуса владельца.

Установка окон в сруб: выбираем материалы

Естественное движение бревен приводит к уменьшению оконного проема. За несколько лет этот показатель может достичь значения 10 см. Избежать геометрической деформации позволяет использование специальной конструкции – обсады (окосячки). Она принимает на себя нагрузку строения, позволяет деревянному коробу свободно смещаться в вертикальном направлении.

Сразу после возведения и обработки деревянного дома рекомендуют вставлять деревянные оконные установки, имеющие более динамичную конструкцию. После окончания усадки их можно заменить металлопластиковыми, ламинированными. Они более привычны для многих обывателей, имеют хорошие тепло-, гидроизоляционные свойства.

Если в течение первых нескольких лет не предполагается проживание в доме, можно установить простые деревянные рамы, обтянутые прозрачной пленкой. Они препятствуют попаданию влаги внутрь, способствуют свободной усадке. Монтаж окосячки обязателен, она гарантирует сохранение правильных пропорций проема.

Особенности установки окон в сруб

Проем рекомендуют размещать на высоте 80-90 см (немного выше высоты столешницы). Монтаж окосячки предполагает использование одной из трех основных технологий: в шип, паз, колоду.
Установка окон в сруб имеет следующие особенности:

  • Для установки деревянных конструкций используется обсада «паз», металлопластиковых – «шип».
  • Оконные рамы рекомендуют монтировать анкерными пластинами, поскольку сквозное просверливание нарушает их герметичность.
  • Проем должен иметь следующие размеры: ширина окна: +3-4 см, высота: +6-8 см. Эти промежутки заполняются монтажной пеной, позволяя срубу беспрепятственно опускаться.
  • Технология монтажа пластиковых окон не отличается от общепринятой. Она предполагает фиксацию рамы, заполнение отверстий пеной, установку отливов, подоконников, регулировку механизмов.

Ламинированные «под дерево» металлопластиковые оконные проемы имеют высокие эксплуатационные характеристики, представляют собой интересное дизайнерское решение.

Установка окон в сруб: цена ошибки

Учесть все особенности монтажа, выполнения подготовительных этапов смогут только профессионалы, имеющие опыт выполнения таких работ.
Цена ошибки достаточно высока:

  • нарушение герметичности конструкции – образуются отверстия, пропускающие влагу, сквозняки, холод при низких температурах на улице;
  • нарушение геометрии проема – окно перестает нормально закрываться, деформируются механизмы, могут появиться трещины в рамах;
  • необходимость замены окна в связи с преждевременным физическим износом.

Компания «Отделка сруба» – команда профессионалов, специализирующихся на отделочных работах в деревянных домах. У нас работают лучшие мастера России и Белоруссии. Ознакомиться с предлагаемыми ценами работы, увидеть портфолио можно на сайте. Дополнительные затраты для клиента – это закупка необходимых материалов (дерева и других), в сборе. Обратившись к нам, вы можете быть уверены, что мы соблюдаем все технологии монтажа деревянных, металлопластиковых окон. С нами ваш дом будет теплым, уютным, красивым.

Вставка окна в деревянный сруб — методы установки окон

Самостоятельно вставить окно в сруб нелегко, но при соблюдении базовых правил вполне возможно. Тем более это существенно снизит стоимость процесса. Как и когда это сделать, какие типы конструкций подойдут деревянному дому и в чём состоит последующая профилактика оконных конструкций, описано ниже.

Сроки установки

В среднем все работы по установке фурнитуры нужно начинать минимум через 1 год существования коробки. Если этим пренебречь, то последствия таковы:

  • Растрескивание деревянных рам. Если к тому же они сделаны из непросохшего материала, сбить их потом не удастся. Металлопластиковые стеклопакеты отличаются большей прочностью, но и это не спасает: их просто раздавит под тяжестью брёвен. Учитывая, что конструкции недешёвые, на них можно разориться – до того как вставлять окна в сруб важно определиться с типом используемых стеклопакетов.
  • Перекос брёвен в проёме. Всё-таки оконная конструкция тоже имеет некоторое сопротивление, а усадка идёт медленно. Поэтому хлысты будут ложиться так, как поведёт себя природный процесс – выбиваться из общего ряда, крутиться, растрескиваться.

Выбор оконных конструкций: пластиковые или деревянные

Популярностью пользуются и те и другие. Достоинства у них разные, и выбирать надо, учитывая свои цели и возможности. Например:

  • Экологически чистые. Даже при производстве рам из клеёного бруса используются чистые составы без химически тяжёлых компонентов.
  • Красивые. Никто не будет отрицать великолепие природного узора. Конечно, не исключено, что рамы будут выкрашены в любой желаемый цвет. Краска подбирается морозоустойчивая, ударопрочная, эластичная.
  • Дешёвые. Стеклопакеты из пластика равной конфигурации по стоимости выше деревянных в 3–4 раза.

Стеклопакеты из ПВХ

Главное их достоинство – долговечность: металлопластиковый профиль надёжен. Кроме того:

  • Исключительная аккуратность. Нет заусениц или непрокраса на комплектующих. Дома, одетые в снежно-белые окошки, выглядят свежо и привлекательно.
  • Неподверженность любой порче. На влагу не реагируют, плесени и гнили негде расплодиться, интереса у паразитов к ним не возникает. Единственный недостаток: при возможном возгорании плавятся, выпуская в атмосферу едкие химические соединения.
  • Долговечность. В отличие от простых деревянных рам, пластиковые варианты прослужат владельцам не менее 35 лет. Правда, сейчас деревянные окна в еврокомплектации им не уступают – их и красят всего один раз.

Стоимость пакетов из ПВХ тоже не заоблачная. Кроме того, мастера дают гарантии и могут изготовить пакеты любой конфигурации, которая потребуется для нестандартного проёма.

Методы монтажа

Чтобы вставить окна в деревянном срубе правильно, важно понимать всю технологию процесса. Способов монтажа несколько:

    Самый распространённый метод – с использованием обсадной коробки. Это деревянный короб, куда непосредственно вставляется рама, и навешиваются створки. Метод подходит для самостоятельной работы, так как наиболее понятен. Но вместе с тем он трудоёмок.

Для изготовления коробки используется цельная либо клеёная древесина. Второй вариант имеет больше положительных характеристик, так как простой досочный короб обладает всеми недостатками природного материала. Его крутит, ведёт, он трескается. Если приобретать дорогостоящую готовую обсаду, то проблем, связанных с усадкой, будет много меньше.

Второй метод – крепление оконного блока сразу к брусу или бревну. Для работы используют специальные крепёжные планки. Они сложны в конфигурации и показывают свою надёжность: при усадке рама равномерно садится вместе с домом, не растрескиваясь и не деформируясь.

Есть нюанс: такой способ применяют только в старых домах. Новые объекты реагируют на усадку очень жёстко, и никакие крепления не помогают.

  • Метод черепных планок. Их вставляют в пазы проёма, где они ничем не закреплены. К ним монтируют окно. За счёт движения во время усадки конструкция перемещается. Все зазоры после монтажа закрывают герметиком. Метод отличается от обсадного только отсутствием коробки – технология же аналогична.
  • Особенности обсадной коробки

    Правильно изготовленная обсада имеет следующие особенности, положительно влияющие на оконную конструкцию в целом. Итак:

    • Подготовка проёма. На гладкую плоскость устанавливать стеклопакет несравнимо легче, чем на бревно. Конечно, вопрос отпадает, если стоит задача, вставить окна в сруб из бруса. Но и такой объект нуждается в деревянной коробке.
    • Предотвращение перекосов как оконного блока, так и стен.
    • Нижняя доска сразу сформирует уровень подоконника. Задаваться расчётами не потребуется.
    • Презентабельный наружный вид, можно даже не использовать наличники. Но, если решено, всё же облагораживать проём, зазоры уплотняют специальным материалом. Благодаря эластичности, усадка пройдёт без последствий.
    • Абсолютная герметизация оконного блока.

    Инструкция по установке

    Итак, начнём монтаж. Процесс делится на следующие этапы:

    Если он ещё не выпилен, то поступают так: наносят линии и вырезают контур дисковой пилой, выбивая брёвна или брус внутрь коробки дома. Важно, чтобы нижний контур прошёл посередине бревна. Высота определяется индивидуально, в диапазоне от 90 до 130 мм от пола.

    Готовое отверстие очищают от строительного мусора и пропитывают защитными составами. Они не должны быть плёнкообразующими, иначе древесным капиллярам не смогут дышать.

    Далее по вертикальным торцам проёма вырезается паз. В случае установки пластикового стеклопакета – шип. В него на всю длину вставляются короткие бруски в 1,5–2 см длиной. На стандартную высоту будет достаточно 4–5 штук. Предварительно их нужно обернуть уплотнительным материалом.

    Для деревянных рам делают простой короб из клеёной доски или бруса. Использовать металлические крепления нежелательно: конденсат непременно повлечёт за собой коррозию и гниль. Поэтому на досках вырезаются соединительные шипы и пазы.

    Размер обсады зависит от параметров проёма, но высота при этом должна быть ниже на 10–12 см. Это связано с усадкой – по 1 см в месяц.

    Для металлопластиковых конструкций изготавливается иной вариант окосячки – лафет. В проёме вырезается шип, а на доске – паз. Не требуется подвижных брусков – конструкция и так сдвинется вниз. В этом случае нижний край оставляют незаполненным.

    Готовую коробку можно монтировать, используя саморезы. Держать шуруповёрт следует строго перпендикулярно, длину пиломатериалов надо выбирать не больше, чем толщина доски и подвижного бруска вместе. Иначе движения не произойдёт.

    Теперь вставить окно в сруб дома несложно. Для этого готовую оконную конструкцию разбирают – створки и рама должны стоять отдельно. На нижний край и вертикальные направляющие устанавливаются бруски, на которых будет держаться рама. Хватит по 3 штуки на сторону.

    Их фиксируют на саморезы. Вставляют рамы, просверливая отверстия в местах установки брусков. Затягивают на болты или саморезы, обязательно утапливая шляпку вглубь деревянной или пластиковой рамы. Остаётся только запенить пустоты монтажным герметиком.

    Верхний край заполняют джутом или иным уплотнителем. Навешивают створки и проверяют свободный ход откидных и поворотных элементов. Важно всю работу вести с уровнем.

    Затем оконный блок снова разбирают, монтируют наличники, откосы, отливы и подоконник. Следует помнить, что устойчивое положение последнего будет достигнуто только в том случае, если его параметры определены правильно: ширина проёма + четверть от общего значения. Окончательно конструкцию собирают, когда проём очищен от строительной пыли и грязи.

    Итак, доступное решение вопроса, как правильно вставить окно в сруб, описано. Необходимо соблюдать все рекомендации, так как каждый этап связан с другими и без правильного выполнения той или иной задачи, комфортное пользование оконной системой невозможно.

    Окна в срубе

    Установка окон в срубах рубленых домов разительно отличается от их установки в зданиях из кирпича или бетона. В этой статье мы рассмотрим основные сложности, с которыми можно столкнуться при монтаже окон, расскажем о правилах установки и дадим несколько полезных советов.

    Установка окон в срубах

    Первым делом, при выборе окон для нового дома, сам собой напрашивается вопрос: “Какие купить?”. В магазинах вам предложат массу вариантов: пластиковые, деревянные, комбинированные и т.д. Однозначного ответа о том, какие их них лучше подойдут срубу нет. Издавна в домах из бревна устанавливали исключительно деревянные окна, но сейчас в этом нет острой необходимости, так как на рынке много альтернативных вариантов.

    Для деревянного сруба не подходят лишь алюминиевые окна, из-за своего строения. Образовавшийся в них конденсат попадает внутрь рамы, что негативно сказывается на древесине, провоцирует появление плесени и трещин. Чтобы этого не произошло лучше выбирать пластиковые окна или деревянные евроокна.

    Обычные деревянные окна полностью натуральны, сделаны из массива, экологичны и гармонично выглядят в срубе. Однако, из-за того что рамы сделаны из массива — они со временем рассыхаются и ведут к теплопотереям. К тому же, деревянные окна нуждаются в регулярной обработке антисептиком (примерно каждые пять лет), чтобы рама не загнивала. Мы такие окна ставить не рекомендуем, лучше обратите внимание на современные варианты пластиковых и деревянных рам с энергосберегающими стеклопакетами.

    Деревянные евроокна изготавливаются из трёхслойного клееного бруса, а волокна древесины специально укладывают в разном направлении. Это увеличивает их прочность и срок службы. Чаще всего брус изготавливается из сосны, лиственницы или дуба. Стоимость таких окон обычно в 2-3 раза превышает обычные пластиковые аналоги.

    В современных пластиковых и деревянных окнах используются стеклопакеты. Обычные стекла, которые мы помним еще из детства, сегодня уже не актуальны. Двухкамерные стеклопакеты сберегают тепло в 2-3 раза лучше, чем окна, сделанные «по старинке». Рекомендуем устанавливать окна минимум с двухкамерными стеклопакетами, а лучше с трехкамерными. Дополнительная теплоизоляция не помешает в нашем суровом северном климате.

    Пластиковые окна в срубе

    Мнения об уместности пластиковых окон в бревенчатом доме разделились. Одни считают, что такое решение подходит для многоквартирных домов, но никак не для деревянных. Другие убеждены, что на внешний вид можно закрыть глаза, ведь куда важнее их свойства.

    Рассмотрим основные “за” и “против”, которые помогут принять решение.

    Плюсы пластиковых окон:

    • По сравнению с окнами из сосны, пластиковые стоят в несколько раз дешевле. Средний ценник на пластик ≈ 10000 рублей, на дерево ≈ 26000 рублей.
    • Внешний вид практически неотличим от деревянных. Путем ламинации оконным рамам можно придать текстуру и рельеф любого вида древесины. Процесс ламинации представляет собой наклеивание под высокой температурой на пластиковое окно пленки с имитацией цвета и текстуры древенсины.
    • Пластиковые окна можно снаружи заламинировать с эффектом «под дерево», а внутри оставить просто белыми. Это значительно сэкономит бюджет и, возможно, больше подойдет к интерьеру.
    • Пластиковые окна герметичны, сохраняют тепло, обладают качественной звукоизоляцией.
    • Их не нужно обрабатывать специальными составами, достаточно регулярно проводить влажную уборку.
    • Не подвержены плесени, растрескиванию, выдерживают влажную и засушливую погоду.
    • Широкий выбор цветов и оттенков.

    Минусы пластиковых окон:

    • Главный минус — пластик не экологичен, не является натуральным материалом. Однако, в деревянном доме экологичность будет вполне компенсироваться за счет натуральных стен. Площадь стен из дерева и площадь оконных рам просто несопоставимы.
    • В отличие от дерева, пластик не дышит. Здесь опять же повторим, что площадь оконных рам ничтожна по сравнению с площадью стен из дерева, которые являются дышащим материалом.
    • Пластик не подлежит реконструкции, вы не сможете избавиться от царапин и пыли, которая в них забивается.

    Наличники на окна в деревянном доме

    Главное призвание наличников — украшать фасад дома и его оконные проёмы. Это архитектурный приём, которые может визуально увеличить размер окна, подчеркнуть оригинальность дома, создать красивую композицию. С точки зрения полезности наличники помогают предупредить попадание влаги или пыли между окном и стеной, защитить швы монтажа. Кроме того, деревянные окна без наличников выглядят незаконченными.

    С какими проблемами может столкнуться хозяин при установке наличников?

    Во-первых, если они сделаны из дерева (как правило, это так), то нуждаются в регулярной обработке защитными составами, ведь подвержены воздействию окружающей среды. Наличники нужно периодически красить лаком, наносить антисептик, так как они часто выгорают на солнце или трескаются от резкой смены температур.

    Цвет наличников наши заказчики обычно подбирают под цвет свесов крыши, как на фото. Так фасад дома смотрится контрастно и нарядно. Некоторые, наоборот, предпочитают монохромность и красят наличники в цвет дома. Такой вариант смотрится более спокойно и также гармонично.

    Монтаж окон в срубе

    Ключевое отличие деревянных домов от кирпичных или бетонных — это процесс усадки. Из-за него установить окна бывает не так-то просто.

    Оконные и дверные проёмы мы выпиливаем ещё на производстве, согласно проекту. Сразу же, на производстве, изготавливаем обсады и делаем затески под наличник. Монтаж обсад производим после сборки сруба на участке Заказчика. Над обсадой обязательно оставляем зазор в 10 см на усадку сруба. Конструкция обсадной коробки показана на картинке.

    Непосредственно установка окон в деревянном доме происходит на этапе отделки. К нему мы приступаем после усадки сруба, которая длится около года. Только так можно гарантировать качественную установку окон, ведь если не дождаться первоначальной усадки, то через несколько месяцев окна деформируются под давлением стен и всю работу придётся переделывать.

    Но ошибочно полагать, что сруб усаживается лишь в первый год. На практике усадка длится около пяти и более лет, но гораздо более плавно и медленно. За это время стена может уменьшиться на 1-2 сантиметра, следовательно, это расстояние важно учесть при монтаже окон и дверей.

    Обсада окон в срубе

    От деформации рамы спасет обсада или окосячка. Это конструкция, которая придаёт окну независимость от окружающих изменений и принимает на себя все связанные с усадкой нагрузки. При этом она не препятствует усадке, предотвращает смещение бревен и укрепляет конструкции оконного проёма.

    Процесс изготовления обсады окон в срубе строится следующим образом:

    1. Брусок 50х50 мм. Под него в бревне выпиливается специальный паз. Брус вставляется в вертикальный паз в торцах бревен проёма. Брусок не крепится к срубу ни гвоздями, ни саморезами. Именно вдоль этого бруска сруб, высыхая, и будет усаживаться. К данному бруску крепится обсадная коробка оконного проема.
    2. Брус 100х200 мм. Из него изготавливаем непосредственно обсадную коробку. В толстых срубах, диаметром больше 32 см — берем брус 100х300 мм.
    3. Зазор на усадку. В верхней части обсадной коробки, между ней и бревном оставляем зазор на усадку в 10 см, с запасом. Сруб даст усадку, предположительно на 5-7 см. Оставшуюся щель конопатим джутом и закрываем с двух сторон наличником.
    4. Устанавливаем окно в обсадную коробку, или другими словами окосячку, с помощью саморезов, крепежных элементов и монтажной пены.

    Советы от Избы по установке окон в срубе

    В заключение дадим несколько полезных советов, которые помогут вам не допустить ошибок при установке окон, а также проконтролировать подрядчика:

    • Не покупайте пластиковые или деревянные окна до установки обсады, рискуете “промахнуться” с размером.
    • Делайте выбор в пользу пластиковых окон. Они легче в эксплуатации и значительно дешевле деревянных. Внешний вид «под дерево» обеспечит ламинация окон, имитирующая натуральную древесину. И не волнуйтесь, что они не дышат — стены сруба то у вас деревянные!
    • Монтажную пену важно защитить от солнца, т.к ультрафиолет для неё губителен. Обычно мы используем пену только внутри обсады, а зазоры утепляем джутом.
    • Следите за тем, чтобы зазор на усадку между обсадой и срубом составлял в свежесрубленном доме не менее 10 см. Если сруб уже дал усадку в течение 6-12 месяцев, можно оставить зазор над окосячкой 5-7 см.

    В деревянном доме, как ни в каком другом, важно соблюсти технологию монтажа окон. Доверяйте установку окон профессионалам, если хотите получить качественный результат и гарантию долговечности.

    Пластиковые окна в деревянном доме. Особенности установки

    Планируем установку пластиковых окон в дачном брусовом доме. В связи с этим решил углубиться в особенности монтажа. На бескрайних просторах тырнета нашел следующие рекомендации.

    Установка пластиковых окон в деревянном доме.

    В этом разделе мы расскажем вам наш метод установки пластиковых око ПВХ в деревянный дом. На первый взгляд несложный процесс установки пластиковых окон (стеклопакетов) в деревянном доме может осложниться довольно-таки неприятными моментами в последствии, если не учитывать некоторые особенности при строительстве дачного дома из бруса или сруба.
    Наверняка Вы слышали, что деревянные дома некоторое время дают усадку, и это, пожалуй, самый основной фактор, который нужно учитывать при монтаже окон ПВХ в деревянном дом. Так как-же правильно установить пластиковые окна ПВХ в сруб, чтобы потом не жаловаться, что Ваши пластиковые окна перекосило и они не открываются (закрываются)?
    Возможно Вы слышали, что при монтаже пластиковых окон в деревянный дом используется так называемая ОКОСЯЧКА, или ещё оно название этой конструкции ОБСАДА. Для чего же нужна эта загадочная конструкция окосячка (обсада)? Нужна она для сохранения независимости оконной конструкции от стен деревянного дома. То есть, при установке в нашем случае пластиковых окон в деревянный дом нужно добиться того, чтобы стены дома имели возможность усадки, при этом избегая давления на оконные конструкции. Давайте рассмотрим процесс усадки сруба. Ошибаются те, кто утверждает, что сруб даёт усадку за год после его монтажа. Да, в течение года сруб садится на 3-5см на три метра высоты строения. Но что такое усадка. Это следствие высыхания брёвен, из которых сложен сруб. Если Вы ставили сруб из сырого леса, то есть его срубили, привезли и поставили Вам, брёвна полностью отдадут влагу примерно за пять лет при нашем умеренном климате, усыхая примерно на 5-10мм в диаметре. Именно поэтому при установке пластиковых окон ПВХ в деревянный дом нужно помнить о том, что Ваш сруб (или брус) будет потихонечку садиться примерно 5 лет. Тут и спасёт наши окна от давления стен окосячка (обсада).
    Технологию установки окон в деревянный дом, как пластиковых, так и обыкновенных деревянных мы и рассмотрим в этом разделе нашего сайта шаг за шагом от вырезки оконных проёмов и изготовления окосячки (обсады) до монтажа окон ПВХ в эту самую окосячку и утепления окон в деревянном доме.
    Оконные проёмы.
    Оконные проёмы для правильной установки окон ПВХ, да и простых деревянных окон, в сруб требуют особой подготовки.
    Исходя из того, что мы решили осуществлять монтаж наших пластиковых окон в деревянный дом с максимальным исключением негативных последствий от неправильной установки, давайте рассмотрим наиболее правильный, на наш взгляд, процесс подготовки оконных проёмов для последующего монтажа окосячки (обсады), о которой напишем на следующей странице. А пока сконцентрируемся на том, как правильно вырезать оконные проёмы в деревянном доме.

    Расстояние оконного проёма от пола.

    Наиболее оптимальное расстояние от пола до подоконника 80-90см, в зависимости от роста человека. Обусловливается такое расстояние от пола до окна тем, что Вы должны иметь возможность подойти к окну и максимально комфортно облокотиться ладонями на подоконник. Ещё один момент: Все обеденные, письменные столы и кухонные столешницы имеют высоту 75-85см, и подоконник, по хорошему, должен быть чуть выше столешниц. Поэтому оконные проёмы следует вырезать на 5см ниже, поскольку толщина монтажной пены 1-2см и толщина Вашего будущего подоконника 3-4см. Вырезаем оконный проём. Первым делом вспоминаем о том, что лучшие друзья строителя — водяной уровень, с помощью которого ровно размечаем горизонтальные линии, и отвес, который поможет нам в разметке линий вертикальных.

    [*]Размечаем по уровню нижнюю линию нашего оконного проёма исходя из параграфа «Расстояние оконного проёма от пола».
    [*]Далее размечаем так же по уровню верхнюю границу оконного проёма. Тут есть такой момент: Высота оконного проёма для установки пластиковых окон должна быть больше высоты самого окна на 13-14см, поскольку от нижнего края проёма до окна мы оставляем 4см для запенивания и подоконника, 1см для пены сверху, 4см для верхней части окосячки (обсады), это доска толщиной 40мм, и 4-5см на усадку нашего дома над оконной конструкцией.
    [*]И размечаем с помощью отвеса вертикальные края оконного проёма. На этом этапе наш оконный проём должен быть на 12-14см шире размеров заказанных окон. Так же, как и в предыдущем случае оставляем по 1-2см для монтажной пены с каждой сторон, и 10см на конструкцию окосячки (обсады), о которой пойдёт речь на следующей странице.
    Обязательно проверяем получившийся оконный проём с помощью уровня и отвеса, дабы избавить себя в последствии от переживаний о кривизне наших окон.

    Окосячка или обсада.
    Окосячка или обсада — конструкция используемая при установки окон в деревянные дома. Основное назначение окосячки (обсады) — прочное крепление окон в оконном проёме деревянного дома с сохранением независимости всей оконной конструкции от несущих стен деревянного дома для защиты от искривления окон при усадке срубов (бруса).

    Говоря простыми словами, окосячка (обсада) нужна для того, чтобы исключить давление брёвен на окна в процессе усадки дома. Усадка деревянных домов вызвана постепенным высыханием брёвен, соответственно уменьшением их диаметра. Если не сделать для окон окосячку (обсаду), со временем брёвна подсохнут, уменьшатся в диаметре и будут давить на окна, что затруднит их функциональность, а возможно и просто сломает рамы. А если не сломает, то верхнее бревно повиснет на раме и образуется достаточно большая щель, которую нужно будет заделывать.

    Виды окосячки (обсады).

    Окосячка (обсада) бывает двух видов:

    [*]Самый простой вариант окосячки, наиболее часто используемый в дачном строительстве — это когда в торцах брёвен оконного проёма делают паз 50х50мм, и в этот паз вставляют брусок такого же размера. На рисунке ниже показана схема такого вида окосячки (обсады), вид сверху.

    Но такой вариант окосячки годится только для деревянных окон, поскольку их можно просто запенить между брусками. Для монтажа пластиковых окон нужен другой вариант окосячки (обсады), потому что пластиковые окна монтируются с помощью специальных крепежей, которые в данном случае крепить не к чему.
    [*]Более сложный и, на наш взгляд надёжный вариант окосячки делается следующим образом: В торцах брёвен оконного проёма выпиливается гребень, на который потом одевается оконный лафет с пазом.

    Таким образом усыхающие брёвна с гребнем на торце садятся внутри лафета окосячки как по салазкам, абсолютно не оказывая никакого давления на окно и не искривляя его.
    Как самостоятельно сделать лафет для окосячки[/B] мы расскажем Вам на следующей странице.

    Лафеты для окосячки.
    Лафеты для окосячки — это, в нашем случае, вертикальные конструкции из бруса 150х100, собственно с помощью которых мы и добиваемся независимости от брёвен сруба (или бруса) наших оконных проёмов. Вкратце, наш оконный лафет выглядит так: Это брус 150х100, длиннее размера окна на 5-6см, в котором посередине широкой стороны (150) сделан паз размером 50х50мм. Такой лафет одевается в итоге на гребень, вырезанный в торцах брёвен оконного проёма.Выглядит он так:

    [LEFT]Прежде чем рассказать Вам как делается оконный лафет, давайте подумаем, как бы мы стали его делать, не имея опыта в подобного рода занятиях. Первое, что приходит на ум — взяли бы брус, разметили бы на нём две продольных линии, пропилили бы их, допустим, циркуляркой, и затем начали бы методично выдалбливать середину молотком и стамеской. Естественно, мы не претендуем на то, что так делали бы все, читающие эту статью, но нам первой пришла в голову именно такая мысль.
    Как делали оконный лафет профессионалы:
    Берём брус 150х100, размечаем посередине широкой стороны две линии, то есть делим сторону 150мм на три равных части по 5см. Делаем в нашем будущем лафете циркуляркой по разметке два надреза глубиной 5см и. не спешим бежать за стамеской, а делаем между нашими надрезами ещё несколько таких же продольных разрезов, например через 1см.

    Как видно на фотографии, при таком варианте изготовления оконного лафета, паз гораздо удобнее аккуратно выламывать с помощью топорика, а не ковыряться с молотком и стамеской, тратя своё драгоценное время. После того, как мы аккуратно выломали середину, всё же придётся поработать стамеской для придания ровности и эстетичности нашему лафету.

    Таким образом нам нужно сделать лафетов в два раза больше, чем предполагается установить окон в дом. Повторяем, длина лафета должна быть на 5-6см больше высоты устанавливаемых окон.

    Подготавливаем оконные проёмы.

    На этой странице мы расскажем как правильно подготовить уже вырезанный оконный проём к монтажу окосячки для установки пластиковых окон в деревянный дом.

    Гребень для окосячки:

    С помощью уровня ровно отмечаем на торцах оконного проёма, где будет выпиливаться гребень, на который будут одеваться оконные лафеты. Если отмечать не по уровню, а на глазок, окна в итоге могут встать неровно и их невозможно будет открыть наполовину допустим. Они будут либо распахиваться полностью, либо закрываться сами, в зависимости от того, в какую сторону будет наклонено окно. Разметили, с помощью бензопилы аккуратно вырезаем гребень шириной 5см и глубиной 5см. Здесь есть такой момент: Гребень можно вырезать ровно посередине торца оконного проёма, а можно ближе к улице, как это сделали мы, чтобы в итоге подоконники внутри дома были широкими. Сначала аккуратно брёвна прорезаются внутрь, как показано на рисунке ниже слева, а после делаются не менее аккуратные надрезы на 5см по периметру оконного проёма как снаружи, так и внутри дома.

    Работа с бензопилой связана с повышенным риском! У бензопилы присутствует немалая отдача, причём на пилящего, а не от него. Поэтому если у Вас нет опыта работы с бензопилой, лучше доверить это дело профессионалам. Впрочем, всё выше описанное можно сделать с помощью циркулярки. В итоге торцы нашего оконного проёма перед монтажом окосячки (обсады) выглядели следующим образом. (см. фото ниже)

    Напоминаем, что гребень должен получиться 50х50мм, можно на пол сантиметра меньше, но ни в коем случае не больше, иначе сделанные нами лафеты просто не встанут.

    Монтаж окосячки (обсады).

    После того, как подготовлен оконный проём, можем приступать к сборке окосячки (обсады).
    Сборка окосячки:
    Первым делом из доски 150х40 выпиливаем верхнюю часть окосячки и, как видно на рисунке, делаем в доске пазы, которые одеваются на гребень. Эта доска будет служить верхней частью оконного проёма, в который будем устанавливать наше пластиковое окно. Доска должна быть ровной, без перегибов, иначе потом будут трудности в установке окна. Далее одеваем эту часть обсады на гребни оконного проёма. Как это будет выглядеть показано на фотографии справа.

    Чтобы избавиться от скрипа и заодно усилить теплоизоляцию окна, обкладываем гребни рулонной паклей, на которую потом одеваем подготовленные лафеты.

    Доску, которая служит верхней частью окосячки, прикручиваем саморезами к лафету. Когда будете прикручивать, не прикрутите к гребню, иначе потеряется весь смысл этой конструкции.
    В итоге получилось примерно следующее:

    На всякий случай проверьте размеры оконного проёма. Чтобы правильно установить окно, ширина проёма должна быть на 2-4см больше ширины окна для запенивания, а высота проёма на 5-7см больше высоты заказанного пластикового окна[/B] для монтажа подоконника и того же запенивания.
    Между верхней частью получившегося оконного проёма и бревном нужно оставить щель порядка 5см для возможности усадки брёвен. Если Вы устанавливаете не пластиковые, а обыкновенные деревянные рамы, и ширина и высота проёма в идеале должны быть больше на 2см деревянной рамы, которую будете устанавливать, чтобы с каждой стороны установленной рамы было по 1см для монтажной пены.

    Установка пластиковых окон, стеклопакетов в окосячку деревянного дома.

    Итак, оконные проёмы мы подготовили, окосячку (обсаду) смонтировали, пришло время осуществлять установку наших окон ПВХ в наш деревянный дом. Некоторые деятели крепят окно к проёму просверливая насквозь пластиковою раму, нарушая таким образом как герметичность, так и теплоизоляцию пластиковых окон. Наша установка пластиковых окон будет осуществляться технически грамотно.

    При покупке пластиковых окон не забудьте купить к ним специальные крепления. Крепления пластиковых окон крепятся в торец рамы, в котором для них, как правило, сделаны специальные технические салазки. Для того, чтобы облегчить труд по установке окон целесообразно снять створки окон с рамы, поднимать и держать раму без створок будет гораздо легче. Для этого из петель вынимается штырь, и рама без стеклопакетов становится гораздо легче. Следующим шагом по установке стеклопакетов является правильный монтаж оконной рамы в сделанный нами оконный проём. Тут опять таки необходим уровень, без которого монтаж пластиковых окон может быть осуществлен с наклоном в ту или иную сторону, что приведёт, как мы уже говорили на предыдущих страницах, к самопроизвольному закрытию, или наоборот открытию створок в свободном положении. После ровной установки окон по уровню можно крепить их с помощью вышеупомянутых креплений к окосячке. Тут важно, опят таки, не ввернуть саморез в гребень бревна.

    При установке окна не забываем, что снизу должно остаться расстояние для монтажной пены, для чего подкладываем под раму щепку, которую потом вытаскиваем. После того как установили раму в окосячку, навешиваем створки и с помощью монтажной пены запениваем пластиковое окно по периметру.

    Надеемся Вам помогла описанная нами технология установки пластиковых окон в деревянный дом.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector