2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Технология монтажа пластиковых окон в деревянном доме

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками: особенности установки, инструкция, видео

Пластиковые стеклопакеты приобрели популярность из-за своих эксплуатационных качеств. Но можно ли использовать их при строительстве и ремонте деревянных зданий? Конечно, можно и нужно.

Установка пластиковых окон в деревянном доме имеет массу отличий и особенностей. Процесс включает в себя ряд подготовительных манипуляций, в первую очередь, связанных с тем, что конструкция имеет свойство просаживаться со временем.

Устанавливаем окно ПВХ в частный дом

Особенности технологии установки окон ПВХ в деревянном доме новой или старой постройки не имеют сильного отличия. В любом случае специалисты рекомендуют технологию с применением обсады – проверенная временем, эта технология позволяет избежать деформации, независимо от материала, из которого оно изготовлено.

Установка пластикового окна в деревянном доме или даче своими руками потребует от исполнителя некоторого багажа знаний и навыков. Конечно, если таковых нет, то целесообразнее обратиться к специалистам. Сложность самостоятельного монтажа систем ПВХ в деревянном доме заключается в том, что рама крепиться с помощью механизма «шип-паз». Такая конструкция позволяет создать такие условия эксплуатации, при котором деформация и проседание древесины не оказывает прямого воздействия на стеклопакет.

По статистике деревянный дом может дать усадку до 30 см. В зависимости от материала, за счет высыхания древесины за 1 год после постройки строения величина усадки конструкции из расчета на метр высоты составляет:

  • бревно: 40-60 мм;
  • брус: 30-40 мм;
  • брус клееный 10-30 мм.

Этими факторами пренебрегать не стоит, поскольку просадка строения уже в первый год грозит придавливанием окна венцами конструкции стен.

Усадка стен может происходить и после 5 лет эксплуатации дома под действием сезонных изменений состава и влажности воздуха. При этом монтаж окон в старые дома тоже подразумевают наличие обсады.

Итак, рассмотрим алгоритм установки систем ПВХ в деревянных домах.

Этап № 1. Подготовительные работы

Перед началом непосредственного монтажа необходимо провести ряд подготовительных мероприятий:

  • демонтаж старого окна (если происходит замена);
  • очищение проема от грязи и остатков строительного мусора;
  • произвести необходимые замеры и расчеты;
  • составление чертежа и фиксация параметров измерения проема;
  • выравнивание контуров сторон оконного проема, если отверстие имеет неправильную форму;
  • выравнивание выполняют при помощи шпатлевки или герметика;
  • определиться с дизайном и функционалом (количество створок, их размер, какие из них будут открываться);
  • определиться с производителем и цветом изделия.

Только после выполнения всех вышеперечисленных манипуляций заказываем окно у производителя с учетом индивидуальных пожеланий.

Этап № 2. Монтаж

Как только окна доставлены и проведены необходимые предварительные работы, можно приступать непосредственно к установке. Инструментарий:

  • дрель;
  • уровень строительный;
  • стамеска;
  • шуруповерт;
  • рулетка;
  • киянка;
  • плоскогубцы;
  • анкерные пластинки и болты;
  • ключ для регулировки окон;
  • пена монтажная;
  • клинья-распорки;
  • пульверизатор с водой.

Монтаж производить рекомендуется в паре с помощником, поскольку некоторые манипуляции не выполнимы в одиночку. К тому же пластиковый стеклопакет – конструкция габаритная и тяжелая – удержать его одному непросто.

Обсада: назначение, виды и конструкция

Обсада представляет собой конструкцию в виде коробки, которую изготавливают из трех или четырех досок и устанавливают по периметру внутри проема.

Система позволяет установить пластиковое окно самостоятельно, так чтобы окно закрепилось независимо от основной конструкции стены и имело плавающий характер. Оконная система закрепляется с помощью пазов сбоку, которые насаживаются на шипы, выступающие с торца бревен и бруса.

Для фиксации и герметизации обсады применяют только паклю, льноватин или утеплитель из волокна. Ни в коем случае монтажную пену.

Таким образом, усадка стен деревянного строения никаким образом не влияет на окно и тем более не повредит его. В зависимости от креплений можно классифицировать обсады на следующие разновидности:

  • в шип. Подобная конструкция характеризуется наличием шипа, что монтируется на боковых деталях обсады, и паза, который расположен в бревнах проема;
  • в закладной брус. Основой крепления считается брусок, который помещается в паз в торцах проема и проходит сквозь стойки обсады;
  • в колоду. Шип располагается на торцах бревен оконного проема, а вот паз — в стойках обсады.

Коробка является плавающим механизмом, исключающим деформацию пластикового окна в процессе эксплуатации, независимо от вида установки обсады.

Расчеты стоит производить с высокой точностью, поскольку даже незначительная ошибка может привести к деформации коробки окна или негерметичности конструкции. Кроме того, правильный монтаж – это залог качества самого пластикового окна.

Как сделать окосячку (обсаду)

Конструкция может быть двух видов: сложной и простой. Простая окосячка представляет собой систему, описанную выше, с брусками и пазами. Сложная конструкция выполняется несколько иначе: в проеме окна выпиливается гребень, на который надевается лафет с пазами. Этот вариант более надежный. При усадке стен гребень может скользить и не допускает отклонений по вертикали, исключая давление на коробку окна.

Обсада, как правило, изготавливается из бруса. При помощи стамески по дереву в центре бруса выбивают паз 0,5 см, а с одного конца вырезают шип (0,5х0,5х,25 см). С торца бревен проема вырезают гребень с шипами 0,5х0,5см. Для этого можно использовать пилу или стамеску.

После того как гребень готов, приступаем к установке стояков и формированию конструкции проема между ними. Брусья устанавливают по уровню с учетом зазоров на усадку стен (1 см по бокам и 0,5 см сверху). Раму из брусьев укрепляют при помощи пазов с основным полотном стен и нагелей между собой. Оставленные зазоры уплотняют паклей или другим волокном. Вот и все, теперь можно приступать к монтажу непосредственно пластиковой рамы. Более подробно можно посмотреть процесс в данном видео:

Этап № 3. Установка в приготовленный проем

После проведения необходимых подготовительных работ и монтажа окосячки, можно приступать к установке окна.

Для начала проводим проверку размеров и расположение параллелей, зазоры между обсадной конструкцией и рамой. Запас на запенивание должен составлять: 4-5 см вверху, 2-3 см в ширину и высоту, 3-4 см в области подоконника. Убедившись в соответствие запаса данным показателям, приступаем, непосредственно, к установке пластиковой рамы.

Крепиться окно при помощи специальных креплений, которые продаются в любом строительном магазине. Они представляют собой металлические пластины с отверстиями.

Установка пластикового окна должна производиться по уровню. Если пренебречь этим фактором, то вы рискуете получить конструкцию с наклоном, что значительно снижает эксплуатационные и эстетические задачи окна.

После того как окно закрепили в проеме, необходимо заполнить зазор монтажной пеной. Чтобы избежать смещения конструкции при запенивании, подкладывают бруски, которые сохранят положение рамы без отклонений. После высыхания не забудьте его извлечь.

Закрепление окна в обсадной конструкции выполняется с осторожностью. В этом случае необходимо выбрать правильное расположение закручивания саморезов. Ни в коем случае нельзя закреплять окно в зоне гребня!

Вот и все, процесс заканчиваем полным запениванием проема. Надеваем створки и даем пене подсохнуть.

Мы представили правильный способ монтажа окна из пластика в деревянном доме. Этот процесс может вызвать сложности, поэтому если вы неуверены в своих силах, то лучше обратиться к профессионалам.

Однако монтаж пластикового окна своими руками – это значительная экономия средств. Предлагаем посмотреть видеоинструкцию по установке окна своими руками:

Как происходит установка пластиковых окон в деревянном доме?

При строительстве или ремонте деревянного дома иной раз возникают какие-либо сложности, например, закладка фундамента или монтаж пластиковых окон.

Если с тонкостями закладки фундамента и непрофессионал сможет разобраться, то установка пластиковых окон в деревянном доме, а особенно — если он старый, имеет некоторые сложности, нюансы и особенности, поэтому — должна производиться только профессионалами.

Но несмотря на сложности монтажа, самостоятельная установка пластиковых профилей в деревянном доме все-таки возможна, главное точно следовать технологии установки и все у вас получится.

Итак, рассмотрим тонкости установки окон ПВХ в старых деревянных домах.

Фото законченной работы:

Предварительные работы — демонтаж и замеры

Прежде чем начинать монтаж новых окон необходимо произвести кое-какие подготовительные работы — демонтировать старое окно, очистить оконный проем от грязи и пыли.

Демонтируя старое окно, постарайтесь не повредить деревянные стены.

Все ненужные части старых оконных рам и коробок следует собрать и унести из помещения, чтобы они впоследствии не мешали работе.

Затем потребуется замерить оконные проемы, для чего берут рулетку и проводят линейные измерения вертикальных и горизонтальных точек.

На листе бумаги делают чертеж будущего окна и помечают на нем все измерения, сделанные вами.

Таким образом вычисляют ширину и длину окна. Постарайтесь сделать как можно более точные измерения, так как долговечность и качество оконной конструкции зависят именно от правильности замеров.

Если стороны оконного проема имеют разные размеры, то в таком случае нужно будет придерживаться прямых углов и правильной формы.

Видео советы по демонтажу:

Контур оконного проема неправильной формы придется выравнивать с помощью герметика и шпатлевки.

После подготовительных работ, замеров и восстановления контура — можно идти к надежному производителю и заказывать пластиковые окна.

Заказывая окна, не забудьте указать количество створок, а также направление их раскрывания.

Современная технология производства окон ПВХ позволяет изготавливать окна любой формы, размеров, цветов и расположения створок.

Что нужно знать перед установкой?

Технология установки пластиковых окон в деревянный дом почти ничем не отличается от стандартного монтажа в многоэтажке.

После заказа и доставки пластиковых конструкций, необходимо ознакомится с теорией, заготовить инструменты, которые понадобятся в процесса работы и только после этого стоит приступать к первому этапу установки.

Перечень необходимых инструментов

Для монтажа окон потребуются некоторые инструменты и крепежные материалы:

Пластиковые окна в деревянном доме лучше всего устанавливать с помощником, потому что одному человеку будет довольно сложно справиться с этим непростым делом, требующим особой точности и внимания, да и оконные конструкции, особенно если они больших размеров, имеют немалый вес.

Следует знать, что монтаж ПВХ окон не должен производиться при сильном ветре или при морозе ниже – 10 градусов.

Пластиковое окно – это изделие полностью готовое к установке, которое состоит из рамы и стеклопакета. А если окно поворотно-откидное, то оно оснащается еще и створками с фурнитурой.

Если вы твердо решили произвести установку окон своими руками, то помните, что от правильного монтажа окна зависит его долгая эксплуатация.

Почему стоит ставить именно окна ПВХ?

Установка пластиковых окон в деревянный дом позволит значительно снизить траты на отопление, а герметичность пластиковых конструкций навсегда избавит вас от различных уличных шумов.

К тому же, внешний вид окон из пластика намного лучше, чем у их деревянных собратьев, да и обслуживать такие окна легко и просто – их не нужно каждый год красить, они без особых усилий открываются и закрываются, и что самое важное, они не гниют и не разбухают от влажности.

Но чтобы все вышеперечисленные достоинства пластиковых окон действительно проявляли себя, нужна правильная установка этих конструкций.

Стоимость пластиковых конструкций вполне приемлема для каждого, а если учесть, что они способны прослужить очень и очень долго и не требуют ежегодной покраски, то по сравнению с деревянными оконными конструкциями окна ПВХ обходятся даже дешевле.

Заказывая окна ПВХ для деревянного дома, непременно учитывайте материал, из которого построен сам дом.

Ведь деревянные дома, построенные из бруса или бревна, со временем дают разную усадку, из-за чего пластиковые конструкции может перекосить, а то и вовсе деформировать.

Установка пластиковых окон в деревянном доме имеет некоторые сложности и особенности, поэтому выполнять ее необходимо по правилам, точно следуя инструкции и советам специалистов.

Видео советы по выбору марки производителя и типа окон:

Ошибки при монтаже или спешная установка окон может впоследствии привести к неприятным сюрпризам, например, нарушению герметичности окна, перекосу оконной коробки и т.д.

Исправление допущенных ошибок иной раз очень дорого обходится.

Из этого следует, что правильная установка пластиковых окон в деревянном доме, прежде всего, является залогом теплого дома и позволяет избежать различных проблем при эксплуатации.

Пошаговая инструкция

В чем же состоят особенности установки пластиковых окон в деревянном доме?

Как известно, деревянные строения постоянно подвергаются движению, то есть — дают усадку, и не только в первые годы эксплуатации.

Поэтому, для защиты от деформации пластиковых конструкций, согласно общепринятым технологиям монтажа, требуется изготовить окосячку (обсаду).

Первым делом — окосячка

Окосячка представляет собой специальную конструкцию, которая будет принимать на себя все нагрузки несущих стен.

Благодаря окосячке, пластиковые окна не будут перекашиваться или деформироваться в процессе усадки деревянного сруба.

Представляем вашему вниманию подробнейшее видео, которое пошагово демонстрирует этот процесс:

Окосячка бывает двух видов: простой и сложной:

  • Простая окосячка делается так: в торцах оконных проемов вырезают пазы, в которые потом забивают бруски.
  • Для сложной окосячки выпиливают в оконном проеме специальный гребень, на который затем надевают лафет с выпиленным пазом.

Второй вариант окосячки намного надежней, так как при усадке дома гребень будет свободно скользить в пазу, не придавливая окно и не отклоняясь по вертикали.

Варианты кострукций и профиля обсадки (окосячки)

Важно помнить, что установка окон ПВХ в старом деревянном доме должна производиться строго только после установки окосячки.

Окосячку обычно делают из бруса 100х150 мм.

Для изготовления лафетов, прямо посередине бруса, с помощью стамески, топора и ручной циркулярной пилы выбирают паз шириной 50 мм, а с одного края вырезаю шип размером 50х50х25 мм.

Пазы делают так: циркуляркой пропиливают продольные пропилы, которые затем выбирают топором, и если необходимо, то дорабатывают стамеской.

После этого, с помощью бензопилы приступают к вырезанию гребней в торцах сруба. Гребни – это шипы 50х50 мм. Разметка гребней должна производиться строго по уровню.

Следующий этап – монтаж центральных стояков и формирование проема между стояками.

Стояки устанавливаются тоже по уровню. Низ стояка монтируется в выбранный паз, а его верх крепится 2 мм металлическими оцинкованными пластинами с двух сторон к бревну.

Названия составных частей окосячки

Монтаж пластиковых окон в старом деревянном доме требует 100 мм зазора между срубом и стояком.

Это нужно для удобства монтажа верхних 100х150 мм брусков, из которых создан центральный проем.

Между верхним бруском и срубом оставляется 45 мм зазор. Бруски крепят нагелями между собой, а все зазоры уплотняют джутом.

Лишь только после сборки, окосячки и заделки всех зазоров — можно начинать самостоятельный монтаж окон, обязательно соблюдая при этом все правила установки пластиковых окон в деревянном доме.

Некоторые домашние мастера просто напросто просверливают раму насквозь и крепят пластиковое окно прямо к проему, то есть производят монтаж пластиковых окон в деревянном доме без окосячки.

Такая установка является неправильной, так как она нарушает герметичность и теплоизоляцию пластиковых конструкций.

Приступаем непосредственно к установке

Для установки окон ПВХ потребуются специальные крепления, которые будут крепиться в торец рамы, где есть специально сделанные технические салазки.

Для облегчения монтажа, створки окон можно снять с рамы, для чего из петель вынимают штырь. Рама без створок намного легче.

С помощью уровня устанавливают раму в оконный проем, выравнивают по вертикали и горизонтали, после чего крепят ее специальными креплениями к окосячке.

Инструкция по установке пластиковых окон в деревянном доме предписывает зазор для монтажной пены снизу установленной рамы.

Для этого — под раму подкладывают щепку, которую затем вытаскивают.

После установки оконной рамы в окосячку навешивают створки, и по периметру запенивают пластиковое окно монтажной пеной.

Данное видео, снятое специалистами, подробно расскажет о технологии монтажа окон ПВХ и пошагово разъяснит все этапы установки уже после изготовления окосячки:

Конечно же, самостоятельная установка пластиковых окон в деревянный дом имеет некоторые сложности, но если делать все по инструкции, то все у вас получится и установленные вашими руками пластиковые окна долго будут радовать вас.

А чтобы было понятнее, предлагаем вашему вниманию картинку, на которой наглядно показан процесс усадки дома и его влияние на оконные проемы.

Если вы не уверены в своих силах, то монтаж окон из пластика в старых деревянных домах стоит доверить профессионалам, что впоследствии поможет сэкономить гораздо больше сил, денег и времени.

Технология монтажа пластиковых окон в деревянном доме

Деревянные дома, бани, сауны и дачи имеют важное преимущество – они полностью экологичны, поскольку сделаны из природного материала. Деревянный сруб – «живой», он «дышит», усаживается и стареет, то есть живет своей жизнью. Дом из натурального дерева дает циркуляцию воздуха, попутно очищает его и придает целебные свойства, благодаря фитонцидам и смолистым веществам натурального массива сосны. Эти же особенности строений из слегка обработанной древесины создают некоторые затруднения. Например, когда требуется установка окон в срубе и дверных проемов, а также при отделке проседающих стен, но при соблюдении технологии монтажа все эти проблемы решаемы.

Оглавление:

Какие окна подходят для деревянных стен

Стены домов из массива имеют свойство пребывать в некотором движении. На это влияет время года, сезонные изменения, влажность воздуха и окружающей среды – сруб набухает или рассыхается, усаживаясь. Некоторые привычные стандарты по монтажу окон и дверей приемлемы для сруба, поэтому тут нужна другая конструкция выемки для рамы, известная как обсада. Она дает возможность минимизировать движение деревянных стен домов, бань и других жилых строений из бревен.

Однако не все так сложно, поскольку основная усадка идёт первые 3 года – под собственным весом пространство меж бревен уплотняется и происходит естественная просушка древесины. Иногда за это время сруб проседает на 10-15 см, соответственно уменьшается оконный и дверной проем. Поэтому закономерно, что для нового строения из натуральной древесины больше подходят деревянные окна в срубе, а для более старых домов – пластиковые, тогда они меньше будут подвержены избыточному давлению и деформации.

Если строительство дома ведется не один год, этап за этапом, то даже неподготовленная «живая» древесина за это время усядется, и установка окон в срубе из дерева не будет проблемной. В крайнем случае, можно установить временные рамы с пленкой, препятствующие проникновению осадков в проем окна. А через время в деревянный сруб можно поставить оконные рамы с двойными стеклопакетами для защиты от неблагоприятных погодных факторов. Это могут быть и рамы из специально подготовленного сухого дерева, и из привычного для горожан пластика.

Ламинированные под натуральное дерево современные пластиковые окна органично впишутся в дизайн сруба, увеличивая термоизоляцию дома. Опыт монтажников из Финляндии свидетельствует о том, что пластиковое окно в срубе или двойные деревянные рамы без проблем вставляются в окосячку, при этом можно сочетать разные материалы для оконных рам.

Что важно знать о технологии монтажа

Сегодня из бруса делают престижные двухэтажные дома разного типа. Они строятся в экостиле по традициям предков и по проектам современных архитекторов и дизайнеров. Все чаще стали предлагать деревянные дома и сауны по типу финских, также в моде стилизации загородных домов под русский терем. Не менее интересны и большие усадьбы в скандинавском стиле – из дерева и стекла. Не важно, помпезное будет строение или небольшая дача своими руками из дерева – технология монтажа деревянных окон в срубе примерно одинаковая.

Разумеется, влажная древесина не очень подходит для строительства стен деревянного дома. Финны используют для экспортных домиков только высушенную и специально подготовленную древесину, а также разрабатывают специальную технологию для домов, которые быстро собираются. Согласно технологии, оконные коробки не ставятся в сруб, как минимум, полгода после сборки подготовленных конструкций, а в «живую» древесину – ещё позже. Но и в этом случае учитывается некоторая усадка – не оставлять же строение без окон.

Время выдержки требуется для усадки сруба и окончательного формирования деревянных стен, и примерно через год сруб обретет близкие к максимальным параметрам усадки. Однако нельзя точно назвать технические характеристики усадки (в процентном соотношении или в миллиметрах), так как все зависит от разновидности древесины и степени ее влажности.

Сегодня проработано несколько вариантов установки окон в сруб:

1. Наиболее надежный метод – монтаж обсадной коробки (обсады), куда вставляется окно. Обсада – цельная прямоугольная конструкция из массива до 40 мм толщиной, у которой нижняя планка образует подоконник, а на торцы крепятся наличники. Долгое время их делали из цельной древесины, придав требуемую форму, где сформированы пазы для оконной коробки. Сегодня обсада делается намного технологичнее и смотрится более эстетично, и на ее изготовление идёт клеевой брус. Готовая конструкция обсады достаточно дорогостоящая, поэтому нередко используют более доступную технологию монтажа окна в сруб, то есть крепление к черепным брускам.

2. Есть и другой вариант – раму окна крепят непосредственно к брусу специальными крепежными планками. Простые методы используются, чаще всего, в срубах бани и сауны, а в жилых домах – более сложные и надежные. Используя строительный уровень, оконная рама выставляется с соблюдением дистанций и запенивается герметиком. Однако способ монтажа с герметизацией в новые стены домов не применяется. Пену рекомендуют применять с целью уплотнения нижней части рамы и подоконника – эта плоскость меньше подвержена деформации при усадке деревянного окна в срубе.

3. Нередко используются особые (черепные) планки, вставляемые в пазы, которые свободно перемещаются в торцах оконного проема. Это противодействует заклиниванию при усадке без образования щелей. Черепные планки способны скользить в пазах, благодаря конструкции, поэтому окно не будет испытывать давление при усадке. Отличие метода – в креплении обсады к черепному бруску, а не в проем непосредственно.

Совет: Помните, что и после первичной усадки сруба уплотнение деревянных стен некоторое время продолжится. При значительных осадках и в климате с большим уровнем влажности воздуха основа сруба будет продолжать вбирать воду, увеличивая сруб в объеме. В жаркое и засушливое лето дерево отдает влагу, дав существенную усадку. То есть естественные изменения в размере сруба, например, из сосны будут заметны до 5 см, но и этот показатель меняется в зависимости от времени сруба. Установка окон по спецтехнологии снижает вероятность перекоса, смещения основания и заклинивания створок и снижение теплопотерь.

Основные условия использования обсады

1. Обсада сруба дает возможность подготовить установку окна в сформированную коробку, которая минимизирует давление сруба оконную раму через естественный процесс высыхания древесины.

2. Правильно изготовленная обсада сруба предотвращает перекосы в виде последствий усадки.

3. Над рамой должен быть небольшой зазор, примерно 50 мм, и его утепляют вместе с боковыми зазорами.

4. Упрощенная обсада может быть сделана из досок меньшей толщины около 20 мм, куда будут крепиться формирующие откосы, а нижняя доска формирует подоконник.

5. Обсаду крепят саморезами на черепной брус, а зазор утепляют под наличниками.

6. Обсада с наружной стороны выглядит вполне компактно и аккуратно, а внутри можно поставить еще одну раму.

7. Грамотное использование технологии установки обсады позволяет противодействовать разгерметизации окна.

8. Крепление внешних наличников допускает применение синтетических уплотнителей, включая резину, чтобы исключить проникновение влаги в оконное пространство.

9. При возникновении трудностей и вопросов – как вставить окна в сруб, рекомендуется обратиться к специалистам.

Основные проблемы при установке дверей и окон в срубе

1. По опыту монтажа домов из натуральной древесины, даже строение из специально подготовленного и хорошо просушенного материала в 1-й год даст усадку до 5 см. При устойчиво дождливой погоде дом снова разбухнет. «Живая» или непросушенная древесина с большим процентным содержанием влаги дает в год намного большую амплитуду.

2. Монтаж окон или дверей в деревянном срубе – технологически простой процесс, и у специалистов проблем не возникает. Однако сложности и проблемы при непрофессиональном подходе возникают намного позже, когда окна в бане или в доме начинают коробиться из-за давления при естественном усыхании древесины. То есть намного хуже, когда проблемы вырисовываются во время эксплуатации здания.

3. Повышенная влажность воздуха может привести к тому, что створки окна или форточки не открываются из-за разбухании древесины при увеличившемся давлении усаживающихся бревен. Иногда достаточно немного подстругать примыкающие плоскости створок, и хуже, если окно невозможно будет открыть за весь срок эксплуатации. Именно для этого важен небольшой зазор в обсаде или правильная скользящая конструкция – во избежание подобных неприятностей.

Совет: Важно использовать сухой и качественный брус, желательно из хвойных пород древесины. До того как выпиливать оконные проемы, важно укрепить доски его бокам, чтобы не разъехались.

Инструкция по обработке оконного проема

Для выполнения работ потребуется цепная бензопила, гвозди, шпильки, брус, обрезная доска, угольник, отвес и монтажная пена.

1. На стенке сруба размечаются контуры оконного (дверного) проема, используя 4 планки. При этом важно правильно отметить нижнюю часть окна – примерно 80 см от пола.

2. Доски подбираются чуть больше, чем высота проема для закрепления шпилек с шайбами.

3. Делаем на углах запланированного проема отверстия в неразрезанные венцах, аналогично и в крепежных досках.

4. Отмечем уровнем вертикаль и пристраиваем по ней доски, которые соединяем с бревнами при помощи шпилек и стягиваем доски.

5. Металлические шайбы подкладываем под гайками, чтобы предотвратить врезания гаек в доски, доски закрепляем с двух сторон разметки.

6. Далее можно перейти непосредственно к процессу пропила проема цепной бензопилой, начиная с верхнего бревна. Можно использовать и другой инструмент.

7. Переходим к обработке спиленных бревен и скрепляем края между собой перемычками.

8. Формируем оконный блок из перемычек и косяков попарно, а снаружи формируем пазы под размер шипов.

9. Оконный блок начинаем формировать с монтажа косяков, гвоздями соединяем перемычки с прихватом бревен.

10. Чтобы проверить прямые углы, используем угольник, который можно сформировать до окончательного закрепления блока.

Совет: Чтобы развеять сомнения, желательно просмотреть видео об установке окосячки, и только после этого перейти к монтажу.

Поэтапное выполнение монтажа окон

Сегодня существует несколько способов монтажа в сруб оконных рам, но мы рассмотрим на самом простом примере.

Для начала нужно визуально представлять в срезе, как выглядит окно в срубе – схема установки окна в сруб показана на рисунке ниже.

Это обсадная коробка с пазами, зазор под усадку с уплотнителем, наружный и внутренний наличник, шип с уплотнителем, окно с отливом, нижний межвенцовый уплотнитель.

Окосячка делается после формирования проема:

  • подготовьте брус 150х40 под верх оконного проема, он должен быть ширине проема, с обоих концов выпилите по 2 прямоугольных выреза под заранее сформированный гребень;
  • доску установите поверх бруска лафета, закрепив саморезами;
  • проем на 3-5 см делаем больше высоты вставляемого окна, для наполнения уплотнителем или запенивания снизу;
  • зазор между бревном и доской оклада в оконном проеме должен быть около 5 см (под усадку), которые заполняется утеплителем;
  • когда окно будет вставлено и закреплено, на окосячку крепятся наличник, чтобы конструкция имела эстетичный облик;
  • не забудьте проверить перед установкой наличников и окончательным монтажом обе вертикальные линии оконной рамы по отвесу и горизонтальные – по уровню, поскольку далее это будут невозможно исправить;
  • необходимо пропитать антисептиком все деревянные поверхности, чтобы противодействовать разрушению древесины.

Процесс установки пластиковых окон в срубе

Поэтапный процесс установки ПВХ-окон выглядит примерно так же как и в примере с натуральной древесиной:

  • формируем оконный проём;
  • устанавливаем окосячку;
  • завершаем монтаж пластикового окна в окосячку по технологии.

Оптимальное расстояние подоконника от пола – 80-90 см, и если дизайном в интерьере планируется использовать подоконник в виде столешницы, например на кухне или в комнате подростка, то его конструкцию и монтаж лучше продумать заранее.

Совет: Помните, что деревянным рамам тоже свойственна частичная усадка, а окна из ПВХ имеют жесткую и стабильную основу – их нельзя ставить в свежий сруб, и окосячку использовать обязательно. Она даст возможность сохранить достаточную автономность стеклопакета от сруба, поэтому монтаж на пену и без косячки в этом случае неприемлем!

Две разновидности окосячки:

1. Простая конструкция – в торце проёма формируется паз 50х50 мм для бруска (не подходит для установки ПВХ-окна).

2. Более надежен вариант, когда в торцевых бревнах на оконных проемах формируется гребень, на который в дальнейшем ставят станину с пазом, иначе называемую «лафетом», и тут при усадке будет обеспечено движение по направляющим без деформаций. Это конструкция из бруса 100х150 мм, который превышает размер окна на 5-6 см, в центре которого выбран паз 50х50 мм, лафет крепится к гребню.

Далее собираем окосячку из доски 150х40, как описано выше, соответственно выпилите в ней пазы, которые одеваются на гребень – это верхняя часть проёма, куда ставим ПВХ-окно. Планки обязательно обложите паклей (в рулонах) и закрепите лафеты, а верхнюю планку окосячки закрепите саморезами к лафету.

После того как выверены прямые углы, вертикальные и горизонтальные линии в проёмах, оформлена окосячка, переходят к выполнению монтажа пластиковых окон. Следите за качеством крепления и герметичностью, чтобы не нарушить теплоизоляцию окон в срубе. Все этапы сделайте по инструкции, прилагаемой к ПВХ-окнам. При покупке пластиковых окон обратите внимание на крепление, которые монтируют в торце. Раму выставляют по уровню и монтируют креплениями к окосячке, не забудьте про место для монтажной пены под подоконник. Остается навесить створки и поставить обналичку.

Совет: Обратите внимание, как прикручивается окно к доске – ни в коем случае не к гребню, иначе теряется смысл подвижного крепления окна для противодействия усадке.

Монтаж окон ПВХ в деревянном доме своими руками: Пошаговая инструкция +Фото и Видео

Занимаясь самостоятельным ремонтом, многие интересуются:

«Можно ли своими руками осуществить монтаж окон ПВХ?»

«Насколько это сложно?»

Данное мероприятие можно отнести к средне-сложным работам.

По времени для работы по замене среднего окна, включая и его демонтаж, для человека без опыта может потребоваться около пяти часов.

Постоянно практикующие работники специализированных фирм тратят на это гораздо меньше времени.

Иногда добросовестная установка окон собственником не идет в сравнение с поспешной деятельностью нанятых специалистов. Конечно, нельзя обобщать, и есть много настоящих мастеров, которые выполняют все по правилам.

Однако некоторые «профессионалы» значительно упрощают для себя установленный процесс, не желая тратить времени на то, что кажется им незначительным.

Тогда уж лучше осуществить монтаж пластиковых окон самостоятельно, потратив на это выходной день. Такую самостоятельность можно также применить при панорамном остеклении дома.

Конструкция пластиковых изделий

Начнем с названия. Окна производят из материала поливинилхлорида, сокращенно ПВХ. Отсюда пошло и другое название окон.

Рама является основным элементом какого бы ни было окна.

Для пластикового изделия ее изготавливают из особого профиля из ПВХ – многокамерного, состоящего из разделенных перегородками ячеек.

Считается, что чем их больше, тем окно будет теплее. Говоря о числе камер в будущем окне, предполагают именно число ячеек в профиле.

В самой большой камере в центре конструкции имеется синяя вставка.

Это специальный армирующий элемент, обеспечивающий всему профилю необходимую жесткость и прочность.

В окнах пластиковых данный элемент изготовлен из одноименного материала, а в металлопластиковых из металла.

В этом заключается основная их разница.

Все профили можно подразделить на отдельные типы: премиум, эконом и стандарт.

Обычно покупатели предпочитают окна стандартного класса.

У класса эконом очень тонкие перегородки, которые быстро начинают промерзать.

У изделий премиум имеется множество добавочных опций, некоторыми из которых практически не приходится пользоваться.

В стандартном исполнении профили имеют белую окраску, но по заказу их могут сделать коричневыми, цветными или имитирующими древесину.

Строение пластиковых окон

У окна, состоящего из нескольких частей, вертикальная составляющая под названием импост разделяет ее.

В окне их двух стекол имеется один импост, из трех два, и так далее.

Неподвижная часть окна называется глухарем, та, что открывается створкой.

Скрепленные герметично между собой стекла (два, три и т. д.) составляют стеклопакет, который вставляется в окна.

Фольгированная лента, вставленная между стекол, предназначена для обеспечения герметичности.

Изготавливаются стеклопакеты с особыми качествами: тонированным, армированным или энергоэффективным стеклом.

Существуют стеклопакеты, внутри которых, между стекол, содержится инертный газ. Это эффективный способ борьбы с потерями тепла.

К раме стеклопакеты прижимаются тоненькой планкой из пластика – штапиком.

Черный резиновый уплотнитель гарантирует соединению герметичность.

Запорная фурнитура , состоящая из комплекта механизмов для запирания и открывания, монтируется на оконных створках.

Она может быть разной, так как обеспечивает множество различных функций: обычное открывание, проветривание, микропроветривание и прочее.

Все оконные составляющие (створки, рамы, импосты) оснащены уплотнителями.

Внизу рамы на уличной стороне имеются специальные дренажные отверстия, закрытые колпачками. Они служат для удаления образующегося из-за разницы температур внутри и снаружи конденсата. Наружная доска, отводящая осадки, называется отлив.

Верхние и боковые части изнутри помещения и снаружи заделываются откосами. Они могут быть сделаны из аналогичного материала или по иной технологии.

Монтаж пластиковых окон своими руками

Замер

Чтобы заказать пластиковые окна, нужно сделать важные измерения . Это шесть обязательных показателей: ширина и длина подоконника и откоса, ширина и высота окна.

Проем осматривается: он с четвертью в том случае, если внутренняя часть окна шире, а наружная уже. Измерения в данном случае проводят по наиболее узкому месту, причем в нескольких разных точках. Нужно определить самый малый показатель, и приплюсовать к нему три сантиметра. Это показатель ширины. Высота ставится, какая есть.

В случае ровного проема, без четверти, расчет осуществляется по-другому. Производят измерение высоты и ширины, и от показателей первой величины отнимают пять см, а второй три. Это и есть высота и ширина будущего окна. Боковые три см убирают потому, что под монтажную пену с обеих сторон необходимы зазоры по полтора см. Пять см высоты распределяются следующим образом: сверху те же полтора см, а 3,5 см внизу потребуется для монтажа подоконника.

Длиной подоконника считается величина на пять-десять сантиметров большая ширины проема внутри помещения. Длина отлива рассчитывается также, но снаружи. На некоторое расстояние они углубляются в стену. Подоконник измеряется исходя из того, что он должен несколько отступать от стены.

Его ширина может быть разной – на усмотрение хозяев. Чаще он заканчивается чуть дальше батареи. Перед заказом вам необходимо определиться, какие составляющие будут в вашем окне, и сколько их будет: имеется ли глухарь, если да, то где он расположен, количество створок, как они открываются, в каких позициях. Тип используемой фурнитуры тоже обдумывается заранее.

Подготовка к монтажу

Демонтаж старых окон

При замене окон на новые старые нужно демонтировать. Сделать это несложно, но придется приложить некоторые усилия. Затем проводится ревизия проема, в процессе которого все, что может позже отвалиться, удаляется. Все выступающие части убираются долотом, молотком или даже электроинструментами.

Весь образующийся в процессе демонтажа мусор должен быть убран тщательнейшим образом, включая строительную пыль. При наличии крупных каверн или выбоин желательно замазать их раствором. Дело в том, что монтаж осуществить тем проще, чем ровнее будет оконный проем. Если стены состоят из слишком рыхлого материала, их следует обработать специальными проникающими грунтовками .

Выбор способа установки металлопластиковых окон

При распаковывании сквозь раму просверливают отверстия, через которые в стену забивают анкера. Данный способ сложнее, зато надежнее.

При другом методе металлические пластины крепят снаружи к раме, потом ими же они фиксируются к стене. Это гораздо быстрее, но такое крепление не самое надежное. Рама может провиснуть или ее может перекосить при значительных нагрузках, например, от сильного ветра.

Если не хочется разбирать окно, то для монтажа лучше использовать широкие и толстые пластины, используемые при монтаже системы стропил. Если установить небольшие окна именно на такие, то они будут стоять нормально при отсутствии сильных ветровых нагрузок.

Если же для вашего региона характерны частые и сильные ветра, которые дуют преимущественно в окна, а квартира расположена на высоком этаже, то потребуется установка с разборкой.

Технология монтажа окон

Рассмотрим более подробно и тот и другой метод. Ведь нередко требуется именно метод монтажа на пластины.

Он предпочтителен в строениях, возведенных из пеноблоков с невысокой несущей способностью, когда приходится распределять нагрузку от окон на большую поверхность.

Также данный способ необходим в случае строения здания по особой «слоистой» технологии: к примеру, сзади и впереди слои бетона, между которыми размещен слой утеплителя.

Если предполагается устанавливать окно в мягком слое, то его следует закреплять пластинами. Монтаж окон ПВХ в кирпичном доме, панельном или шлакоблочном лучше осуществлять на анкера.

После установки останется только отрегулировать конструкцию пластикового профиля в трех плоскостях и в двух осях вращения.

Монтаж с распаковкой

При данном способе одна только рама устанавливается в проем.

Сначала замеряются оконный проем и сама рама, чтобы убедиться, что они совместимы. Только после этого приступают к работе.

Процесс начинают с распаковки ПВХ окна. Действия ведутся по следующему алгоритму:

Снимается оконная створка

  1. окно ставится в закрытое положение, его ручка направлена вниз;
  2. поддеваются отверткой и снимаются накладки из пластика с петель;
  3. штифт на верхней петле служит для подвижного соединения, он расположен в центре и слегка выступает. Надавливая, нужно слегка утопить его, чтобы он выдвинулся внизу. Затем его захватывают плоскогубцами (либо бокорезами) и вытаскивают вниз;
  4. вверху придерживаем створку, поворачиваем ручку, открывая замок. Верхняя часть отклоняется слегка на себя, створка приподнимается и снимается со штифта внизу.

Стеклопакет снимается и на глухаре. Его держат штапики, которые снимаются, после чего он легко снимается.

Снимаются штапики

  1. что-то прочное и узкое вставляется между рамой и штапиком, для чего удобно использовать шпатель. Разборку обычно начинают с длинной стороны;
  2. угол шпателя вводят в щель и начинают аккуратно отодвигать от рамы штапик, продвигаясь так по всей длине. Отделенный штапик вынимают;
  3. с короткой стороной еще проще: освободившийся край поддевается и вынимается из паза поворотом шпателя. Потянув за него вверх, вынимается штапик.

После всех перечисленных мероприятий можно попробовать вытащить стеклопакет. Следует быть осторожным, чтобы он не вывалился: он достаточно тяжелый.

Вытаскивается стеклопакет

  • по наружному периметру освобожденную раму обклеивают самоклеящейся лентой, как рекомендуется ГОСТом, чтобы будущее окно не выстывало;
  • защитную ленту снимают;
  • в проем вставляют подготовленную раму. Для ее выставления потребуются монтажные клинья, которые располагают под импост и по углам, а также в местах, где это необходимо. Их постепенно подкладывают, при этом окно выравнивается в трех плоскостях, строго по уровню. Положение окна фиксируют с помощью монтажных пластин;
  • дрелью со сверлом нужного размера проделывают крепежные отверстия, отступая на 15-18 см от верхнего края для первого из них. На приблизительно таком же расстоянии от нижнего угла будет место нижнего крепежа. В стандартном окне между ними помещается еще один анкер: расстояние между соседними креплениями не должно превышать 70 см;
  • проделав под крепления отверстия, во всех трех плоскостях проверяют положение рамы – не сдвинулась ли она. После этого осторожно забивают анкер, затягивают, но не перетягивают. Нельзя, чтобы профиль прогибался;

Обустройство отливов с уличной стороны

  • самоклеящуюся паропроницаемую изоляцию наклеивают снаружи рамы. Аккуратные штробы проделывают по бокам проема: позже в них заведут края отливов;
  • на наружную часть проема, в месте опора отлива на стену, наносят монтажную пену. В некоторых случаях (при больших перепадах высот) сначала монтируют подкладочный профиль, к которому прикрепляют отлив. Отлив нужного размера крепят саморезами к раме под ее выступом;
  • отлив запенивается и по нижнему краю;
  • проем также запенивают. Летом, для лучшего схватывания пены, пространство между проемом и рамой сбрызгивают водой;
  • теплоизолирующую паропроницаемую полосу клеят по контуру оконной рамы;
  • все зазоры на две трети объема заполняют пеной. При большом зазоре необходимо сделать это в несколько этапов, с интервалом не менее десяти минут между нанесением. После подсыхания первого слоя его сбрызгивают водой, затем наносят следующий;
  • пока не произошла полная полимеризация, к проему окна приклеивают край ленты. Важно помнить, что при применении теплоизолирующей ленты откосы должны быть из пластика. Раствор и штукатурка к ней не пристают;
  • все части окна собирают;
  • пароизоляционная лента также устанавливается под подоконником, в нижней части. Там же монтируются опорные колодки, изготовленные из твердой обработанной древесины , на расстоянии 50 см. Подоконник должен иметь маленький (около 5 градусов) наклон в комнату;
  • откосы заделываются в последнюю очередь.

Монтаж без распаковки

Все подробности и нюансы этой работы были перечислены выше. Установку начинают с монтажа специальных крепежных пластин, которые могут быть линейными и П-образными. Они должны быть достаточно толстыми и надежными. Их располагают с таким же шагом, как и анкера: между средними не больше 70 см, от края по 15-25 см.

Далее установка по этому методу проводится аналогично процессу, который уже подробно изложен, начиная с выставлением по уровню окна в проеме. Только в данном случае крепят не непосредственно раму, а металлические пластины, а вместо анкеров используют саморезы. Проделывают сверлом отверстие, затем пластину отгибают, ставят дюбель, пластину возвращают на место, и дюбель заворачивают. Далее все, как в первом варианте.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector