1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Правила установки пластиковых окон в кирпичном доме

Установка окон в кирпичном доме

Чтобы заменить оконный блок своими руками, нужно знать требования, предъявляемые к работам такого типа, поскольку установка окон в кирпичном доме имеет свои особенности. В отличие от бетонных и панельных строений, у кирпичных оконных проемов нестандартные размеры, которые могут увеличиться после демонтажа старого блока, широкие откосы и подоконники. Эти и другие особенности следует учитывать, чтобы монтаж оказался качественным.

Виды и выбор окон

Оконные блоки бывают трех видов:

Современные окна из дерева оснащены герметичными уплотнителями, экологичные, сохраняют тепло и имеют эстетичный вид. Но использование качественной древесины при изготовлении увеличивает их стоимость, поэтому установка деревянных окон неэкономична. К тому же они неустойчивы к механическим повреждениям, колебаниям температур и влажности. Рамы из алюминия холодные и покрываются изморозью в зимнее время года, что способствует теплопотерям. Оконные блоки из ПВХ обладают хорошими эксплуатационными свойствами. У них большой срок службы, хорошая теплоизоляция, устойчивость к химическим воздействиям, влажности и колебаниям температур в различных климатических условиях.

Характеристики пластиковых оконных блоков

Эксплуатационные качества блока из металлопластика зависят от выбора стеклопакета. На уровень его теплоизоляции влияет количество герметичных просветов между стеклами. Чем больше таких камер, тем выше это свойство у стеклопакета. Камеры могут быть наполнены воздухом или инертным газом для сохранения тепла. Наиболее эффективен такой прием в стеклопакете с энергосберегающими стеклами, в которых одно или два стекла с многослойным металлическим покрытием. Благодаря им в жаркое время года не происходит сильного нагревания помещения лучами солнца, а в холодное они отражают лучи в сторону помещения и тем самым сохраняют в нем тепло. Кроме того, пластиковые блоки имеют структуру, состоящую из стекол разной толщины, что обеспечивает хорошую шумоизоляцию. При необходимости можно установить стеклопакет с пониженной светопрозрачностью.

Преимущества окон из пластика

Пластиковые окна имеют разные размеры, количество створок и их расположение. Их используют при перепланировке, когда нужен демонтаж подоконного блока в кирпичном доме для объединения балкона с комнатой. Вместо него устанавливают перегородку из металлопластика, предварительно обеспечив теплоизоляцию путем замены балконных окон на пластиковые оконные блоки с двойными стеклопакетами. Такие мероприятия нужны с целью получения разрешения на перепланировку, а также для исполнения законов, которые обязывают выполнять разграничение теплых и холодных зон в помещении или даже запрещают снос подоконного блока.

Таким образом пластиковые окна являются оптимальным выбором. А поскольку кирпичный дом имеет толстые стены и высокую теплоизоляцию возможно вставить окна с минимальными затратами, выбрав более экономичный вариант. Остается только определиться каким их характеристикам отдать предпочтение, и как правильно установить.

Этапы установки окон в кирпичном доме своими руками

Технология установки пластиковых окон в кирпичном доме состоит из четырех этапов:

  1. Замер окна.
  2. Снятие старых оконных рам, отлива и подоконника.
  3. Подготовка проемов.
  4. Установка оконных блоков.

Во время установки окна температура воздуха на улице должна быть не ниже -15 градусов.

Как замерить?

Установка пластиковых окон в кирпичном доме начинается со снятия замеров оконных проемов. Для этого измеряют ширину и высоту окна. Кирпичный дом имеет свои особенности. Проем окна в таком строении может быть с внутренней рамкой в четверть кирпича. Поэтому его предварительно осматривают. Если оконная рама внутри шире наружной на 6 см, значит проем с четвертью, и замерять ширину нужно по узкой части. Замеры делают в нескольких местах и ориентируются на минимальное значение. Параметры подоконника и отлива также нужно замерить.

Определение размеров окна

Полученные замеры используют для расчета габаритов нового оконного блока. Если в проеме окна есть четверть (выступ), то к полученным размерам добавляют 3 см, если ее нет вычитают. Это величина, необходимая для двух монтажных зазоров в 1,5 сантиметра. Высоту определяют с учетом подставочного профиля и зазоров сверху и снизу, для чего отнимают 5 см. Водоотлив обычно стандартной ширины, подоконник можно выбрать любой, но лучше, если он будет выступать не более, чем на треть над радиатором. К его замерам по длине добавляют 5 см.

Демонтаж старого окна

Пришедшее в негодность окно следует демонтировать в следующей последовательности:

  1. Снимают оконные створки с петель.
  2. Демонтируют старую раму с помощью лома, при необходимости распиливают пилой.
  3. Убирают отлив и подоконник.
  4. Удаляют теплоизоляционные материалы и уплотнители.
  5. Счищают штукатурку и выравнивают оконный проем.

Вернуться к оглавлению

Монтаж и закрепление оконных блоков

Правила установки окон предусматривают использование изоляционных материалов, таких как:

  • Предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента (ПСУЛ). Ее клеят по всему периметру окна, кроме низа.
  • Лента, защищающая монтажную пену от ультрафиолетовых лучей.
  • Прослойка, предотвращающие выход пены за пределы монтажного шва.

Монтаж выполняют одним из двух способов:

Окна могут быть установлены с предварительной распаковкой.

  • С распаковыванием. Анкера забивают в стену через просверленные в раме отверстия — три по бокам и два вверху и внизу. Для проделывания отверстий используют сверло по металлу, поскольку внутри профиля имеется металлическая вставка.
  • Без распаковывания. Рамы крепят на пластины, размещенные с внешней стороны, прикручивая шурупами. Устанавливая пластиковые окна в кирпичном доме таким способом, отверстия в стене делают меньшего размера.

Перед монтажом раму крепят на деревянные колышки и выравнивают в трех плоскостях с помощью уровня. Затем проверяют уклон, закрепляют, учитывая нормы расположения крепежей в стенах из кирпича. Затем герметизируют все зазоры, заполняя шов монтажной пеной. После закрепления рамы монтируют водоотлив и стеклопакет. Перед установкой отлива снаружи наклеивают водоизоляционную паропроницаемую ленту. Затем его прикручивают к раме шурупами или вставляют в паз снаружи и заливают снизу пеной. В открывающемся оконном блоке створки навешивают на петли, проверяют функциональность и, при необходимости, регулируют с помощью ключа. Если регулировка правильная, открытая створка будет неподвижна. В глухом окне по всему периметру вставляют штапик под углом 45 градусов, забивая его до щелчка при помощи молотка. В декоративных целях делают наличники на окна.

Как установить подоконник?

Под подоконную доску устанавливают пароизоляционную ленту и крепят к подставочному профилю пружинными скобами. Пустоты заполняют пеной, утеплителем или раствором. В завершение монтажа оконного блока делают отделку откосов. Их штукатурят или собирают из сэндвич-панелей, которые вставляют в профиль, прикрученный к раме вплотную к откосам. Узел примыкания панелей к стене скрывают под декоративным профилем.

Монтаж пластиковых окон в кирпичном доме

08 февраля 2019

Хороший специалист по установке пластиковых окон знает, что монтажные процедуры в немалой степени зависят от того, в каком именно доме они будут проводиться. Одно дело, когда окна устанавливаются в панельных многоэтажках. И совсем другое, если речь идет о доме из кирпича. Кирпич — это строительный материал, который имеет свои интересные особенности. И если их не учесть в процессе установки окон ПВХ, то можно столкнуться с непредвиденными проблемами. В данной статье мы хотели бы познакомить вас с теми моментами, которые необходимо иметь в виду при монтаже пластиковых окон в кирпичном доме.

Почему кирпич вызывает настороженность у любого грамотного монтажника? Пожалуй, стоит начать с того, что кирпич может быть разный. Один крошится сам по себе, другой с трудом пробивается даже самым мощным анкером. Один полнотелый, другой, называемый «эффективным», имеет внутри пустоты, мешающие нормальному креплению оконного блока. Кроме того, кирпич со временем начинает разрушаться. И если речь идет о старом доме, это обязательно стоит иметь в виду. Да, и не нужно забывать о том, что в рамках одного и того же дома мог использоваться кирпич разных видов. Это также может оказаться неприятным «сюрпризом» для монтажной бригады.

Как правило, чтобы обеспечить нормальную теплоизоляцию стен в кирпичных домах, стены из них делали максимально толстыми. Это сегодня, с широким распространением пустотелого кирпича, удалось снизить толщину стен в несколько раз. А старые кирпичные дома, в подавляющем большинстве случаев, имеют очень толстые стены. Как следствие, возникают проблемы с шириной отливов, подоконников и откосов, плюс придется поломать голову над тем, где расположить новое окно относительно глубины оконного проема. Проблема усугубляется еще и тем, что толстый слой штукатурных откосов зачастую скрывает истинную толщину кирпичной стены. Приходится либо частично разрушать откос на этапе замеров, либо искать документацию по каждому конкретному дому. Последний вариант более предпочтителен в том случае, если кирпичный дом относится к типовому проекту, либо если речь идет о недавно построенном загородном доме, в котором хозяин точно знает толщину возведенных стен из кирпича. Далее предлагаем вам быстренько пробежаться по типам кирпичных домов, характерных для нашего региона, и связанными с ними особенностями монтажного процесса.

· «Сталинки». Эти престижные кирпичные дома, как правило, являются «беспроблемными» в плане установки новых пластиковых окон. Впрочем, разрушающийся от старости кирпич и утратившие прочность арочные перемычки могут внести свою лепту в усложнение монтажного процесса.

· «Хрущевки». Данный тип домов возводился позже «сталинок», а значит кирпич в них не такой старый. Если кладка делалась качественной, то оконная конструкция будет закреплена в ней без затруднений.

· «Брежневки». Брежневские многоэтажки хоть и возводились позже «хрущевок», но их качество в несколько раз хуже. Как следствие, монтажным бригадам зачастую приходится сталкиваться с неожиданными пустотами, битым «бутовым» кирпичом и т.д.

· Новостройки. С новостройками проблем практически не возникает. К современным домам предъявляются достаточно высокие требования в плане качества кладки, а кирпич еще достаточно «свеж», чтобы являться хорошей опорой для крепления пластикового окна.

· Каркасно-кирпичные здания. Здесь стоит учитывать только один момент. Внешние стены в каркасно-кирпичных домах не являются несущими. Мало того, их конструкция зачастую слоеная, что необходимо принять во внимание при выборе способа крепления пластикового окна.

· Загородные коттеджи. Наиболее проблемный вариант. Даже не потому, что здесь может использоваться плохой кирпич, а потому, что кладка и утепление могут быть нестандартными. Например, есть варианты с возведением стен колодцевой кладкой или кладкой, предусматривающей создание воздушной прослойки. Монтажникам нужно проконсультироваться по этому поводу с владельцем коттеджа.

Вне зависимости от того, в каком именно типе кирпичного дома предстоит устанавливать пластиковые окна, монтажной бригаде обязательно нужно определить состояние как самого дома, так и используемого при его строительстве кирпича. Кроме того, нужно определить вид кирпича и тщательно подойти к вопросу проведения замеров, обращая внимание на габариты подоконников и отливов. Последние, кстати, лучше брать с запасом. Отрезать лишнее — дело пяти минут. А вот если придется компенсировать недостающие сантиметры, это займет гораздо больше времени.

Как мы уже знаем, стены в кирпичных домах могут быть очень толстыми. Гораздо толще, чем глубина (толщина) пластикового окна. А это значит, что придется уделить особое внимание выбору позиции оконного блока в проеме. В идеале, стоит ориентироваться на то место, которое занимало старое деревянное окно. Но только в том случае, если у него не было проблем с выпадением конденсата или образованием плесени. Если проблемы были, рекомендуется ставить пластиковое окно подальше от внешней стены. Да, при этом возникнет необходимость создания внешнего откоса. Но так вы сможете защитить свое окно и от конденсата, и от плесени. Даже если конденсат на внутренних откосах даст о себе знать, вы всегда сможете утеплить внешний откос, тем самым решив проблему с «мостиком холода». Если внешних откосов не будет, то и утеплять будет нечего.

Еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание — это использование анкеров для крепления оконного блока в проеме. Если кирпич надежный и полнотелый, проблем с ним не возникнет. Если же анкер попадает в пустоту, можно действовать двумя способами. Либо использовать крепление на анкерную пластину, либо взять анкер большей толщины. Наконец, если выбирать между установкой в проем или установкой с четвертью, в кирпичных домах будет более предпочтительным второй вариант. «Четверть» позволит вам получить дополнительную опору и более надежное уплотнение. Впрочем, если есть необходимость во внешних откосах, установка в проем будет единственно доступным вариантом.

Специфика установки ПВХ окон в домах разного типа

Монтаж ПВХ окон в домах из дерева

Для несведущих в строительных делах покупателей установка пластиковых окон в деревянном доме мало чем отличается от подобной работы в стандартных многоэтажных строениях. В действительности же дома из бревен и бруса имеют одну важную особенность, игнорирование которой практически со 100% вероятностью приведет к проблемам в эксплуатации окон, а в худшем случае и к их разрушению.

Дело в том, что все деревянные дома первые годы после постройки проходят процесс усадки, и неравномерное высыхание древесины может привести к деформациям или перекосам. Срубы из бревен или бруса полностью высыхают в течение 3-5 лет (в умеренном климате), а отдельные их элементы теряют до 5-10 мм в поперечном сечении. Именно это становится причиной разнообразных проблем, если при монтаже пластиковых окон в деревянном доме не были приняты специальные меры.

Существуют следующие способы, защиты современных оконных систем от деформации или поломки при усадке стен в деревянных строениях:

  1. Установка черновой обсадной коробки (в простонародье окосячки или обсадки). Защитная конструкция изготавливается из деревянного бруса диаметром 5-8 см и крепится в проем перед монтажом окна. Она принимает на себя разностороннюю нагрузку при усадке, предотвращая деформацию рам. Для того чтобы не разрушилась сама обсадка, между ней и верхней частью проема оставляют зазор 3-7 см, в который укладывается уплотнитель, перед установкой наличника.
  2. Монтажные стыки конструкции заполняются специальной пеной, не трескающейся при изменении положения отдельных элементов. Пена должна обеспечивать герметичность даже при деформации. Дешевым её заменителем может выступать обычная пакля или другие растительные материалы со схожей структурой.

Особенности установки ПВХ окон в панельном доме

Специфика панельных домов – небольшая толщина стен, независимо от того внутренние они или наружные. Эта особенность не оказывает сильного влияния на теплоемкость здания при правильном выборе утепляющих материалов, но требует установки окон с определенными характеристиками и соблюдением некоторых правил.

Тонкость внешних стен определяет выбор подходящего варианта для установки пластиковых окон в панельном доме. Идеальным вариантом для такой ситуации станут конструкции с широким усиленным профилем. Они обеспечат максимальную площадь контакта рамы со стенками проема, что увеличит устойчивость и надежность крепления окна.

Также желательно, чтобы внутренняя поверхность стеклопакета находилась как можно глубже в помещении – это уменьшит утечку тепла на улицу и снизит вероятность запотевания из-за разницы влажности и температур. Окна с широким профилем позволяют соблюсти и это условие, а поэтому считаются наиболее подходящими для домов панельного типа. Рекомендуемая ширина профиля для панельных домов — не менее 70 мм.

С точки зрения теплоемкости, современное окно – это система, состоящая из частей с разной способностью сохранять и терять тепло. Пластиковый профиль и стеклопакет с разным количеством камер имеют разные показатели сопротивления теплопередаче – характеристики, определяющей способность изделия удерживать тепло. Она показывает количество энергии (тепла) пропускаемой через кв. метр поверхности в течение времени изменения соотношение температур в помещении и на улице на 1 градус. Единица измерения коэффициента — м2Со/Вт.

Для примера: 2-х камерный стеклопакет (не вставленный в профиль) со стандартной шириной 58 мм имеет коэффициент сопротивления 0,47. Профиль, в который такой стеклопакет вставляется, имеет ширину 0,6 мм и гораздо больший коэффициент — 0,64. У рекомендуемого для панельных домов широкого 70-ти миллиметрового профиля величина сопротивления доходит до 0,8, а поэтому обычные окна сохраняют тепло очень неравномерно. Теплый профиль по краям недостаточен для поддержания комфортной температуры в помещении при сильных морозах, ведь через стеклопакет, занимающий до 80% площади конструкции, будет уходить большая часть тепла.

Специалисты рекомендуют устанавливать в панельных домах окна с энергосберегающими стеклопакетами – коэффициент их теплопередачи составляет 0,69, что на 8 единиц больше, чем установленный ГОСТом показатель для территорий с морозным климатом — 0,61. Покрытие I-стекол (энергосберегающих) мешает теплым волнам покидать квартиру и отражает обратно их большую часть, что значительно повышает теплоемкость всей конструкции. Не обязательно, чтобы все оконные стекла имели такое покрытие — даже одно специальное стекло в двухкамерном стеклопакете обеспечит нужный эффект.

Особенности монтажа пластиковых окон в домах-кораблях (здания серии 1ЛГ-600)

Жилые дома серии 1ЛГ-600 возводились в городах Советского Союза с конца 60-х до конца 80-х годов XX века. Они относятся к панельному жилью эконом-класса, имеют тонкие стены, окна без подоконников и откосов. Оборудованы двух- и трехстворчатыми конструкциями, а также узкими одностворчатыми балконными дверьми.

При монтаже новых пластиковых окон в квартиры таких домов нужно учитывать не только небольшую толщину стен, но и другие их особенности. При замене старых конструкций на новые, имеющие меньшую толщину, потребуется установить подоконник и оборудовать откосы. Кроме того, как и во всех зданиях без наружных четвертей, использовать наличники, нащельники и доборные профили для закрывания наружных монтажных швов. Из-за тонкости стен новые подоконники рекомендуется делать неширокими – около 15 см.

Окна в ряде квартир домов-кораблей имеют неудобное расположение и конфигурацию, поэтому при их изготовлении и монтаже требуется особое внимание и точное соблюдение размеров. Тонкостенные панельные дома эконом-класса серии 1ЛГ-600 изготовлены из газобетона и обладают низкими изоляционными характеристиками – хорошо пропускают звуки и тепло. Для того чтобы хоть как-то улучшить эти показатели, нужно выбирать окна с энергосберегающими стеклопакетами.

Специфика установки ПВХ окон в кирпичных домах

Как и любые виды жилых строений, кирпичные дома обладают своими характерными особенностями. Среди общих черт, выделяющих здания этого типа среди других, окна относительно небольшого размера. Обычно ширина двустворчатого окна колеблется в пределах 125-140 см, а высота редко превышает 160 см.

Для того чтобы правильно выполнить установку окон в кирпичном доме нужно учесть следующие моменты: значительную ширину стен и внутренних откосов, неоднородность и наличие пустот в кирпиче.
Откосы в любых кирпичных зданиях гораздо шире, чем у экономичных панельных строений, а после снятия старых конструкций они увеличиваются еще на десяток-другой сантиметров. В результате размеры откосов могут достигать 35-50 см, и это обязательно должно быть учтено и просчитано до начала изготовления и монтажа окон. На широкие стены устанавливаются и соответствующие подоконники – они должны быть сделаны так, чтобы в готовом виде конструкция не выступала за границы стены более, чем на сантиметр. Как правило, подоконники в кирпичных домах редко имеют ширину меньше, чем 40 см.


Стены, выполненные из кирпича, не отличаются однородностью – они могут иметь полости или рыхлые участки. По этой причине нужно быть готовыми к решению нестандартных задач при установке: замене крепежей на большие, применению другого способа монтажа, корректировке расположения или увеличению точек крепления. Монтаж пластиковых окон в кирпичном доме требует больше времени и усилий, чем аналогичная работа в зданиях панельного типа – площадь подоконников и отливов, требующих оборудования, а также размер отделываемых откосов ощутимо усложняют работу. Однако установка ПВХ окон в зданиях этого типа полностью себя оправдывает, ведь они готовы служить хозяевам не один десяток лет, а в сочетании с массивными стенами отлично сохраняют в квартирах тепло и комфортную тишину.

Как менять и устанавливать окна в домах старого фонда

К старому фонду относят здания разного назначения, построенные не позже первой половины XX века. В эту группу входят и роскошные особняки представителей дворянства, и дома зажиточных горожан, а также нежилые строения и здания, используемые в коммерческих целях.
Строения старого фонда имеют ряд специфических признаков, совокупность которых позволяет со 100% уверенностью отнести их к обозначенной группе:

  • Очень толстые стены. Ни одно современное здание по толщине стен не сравнится со старыми домами. Ширина внешних стены многих из них превышает 1 метр, а значит и откосы с подоконниками тоже не отличаются малыми размерами. Главное достоинство таких стен – великолепная защита от холода и громкого уличного шума;
  • Высокие потолки. Практически все помещения в старых домах имеют потолки, высотой более трех метров, и жилые комнаты большой площади;
  • Изысканный дизайн и индивидуальные архитектурные решения. Каждое старое здание строилось по собственному проекту и имеет свое «лицо», которое требует максимальной сохранности. По этой причине изготовление и установка окон в старом фонде – процесс кропотливый, требующий творческого подхода и смекалки.

Если сравнивать временные затраты на установку окон по типам домов, то старый фонд – безусловный лидер в этой категории. Монтажные работы в них нередко занимают более 7-8 часов, что немало даже по сравнению с кирпичными домами, а тем более с панельными. Трудиться на таких объектах сложно из-за большого количества пыли при демонтаже, а также остатков старых конструкций и мусора.

Длительность и сложность установки окон в домах старого фонда определяется их возрастом и текущим состоянием. Перед выполнением основных работ нужно убрать все лишние материалы и ненадежные части проема – их может быть очень много. Долгие годы эксплуатации становятся причиной разрушения даже прочных материалов, поэтому их требуется удалить и заменить современными долговечными составами.
Установка конструкций в старые дома требует значительного количества материалов: крепежных, отделочных, расходных. Для решения специфических задач (восстановления, усиления частей стен и т.д.) нужно много штукатурки, цемента, герметика, пены.
При заказе окон требуется учитывать и особенности архитектуры – стараться максимально сохранить эстетичность объекта и его неповторимый стиль. Такая работа под силу лишь опытным оконным компаниям и монтажникам, которые бережно относятся к памятникам старины и умеют аккуратно выполнять любые операции. Среди сложностей установки ПВХ окон в старом фонде есть и еще одна – необходимость сохранения стиля здания. То есть, современные изделия должны естественно вписываться в архитектурный ансамбль. Исходя из этих требований, подбирается форма окон, их размер и цвет (чаще всего конструкции ламинируются под дерево). В качестве декорирующих элементов используются фальш-накладки и шпросы, которые устанавливаются на стеклопакет (или внутрь), и визуально разделяют большое окно на несколько частей, делая его похожим на старинное.

В дополнение ко всему сказанному можно отметить лишь то, что при монтаже пластиковых окон в здании любого типа необходимо соблюдать и общие правила установки светопрозрачных конструкций в оконных проемах. Они описаны в отраслевых нормативах СНиП 23-02-2003, ГОСТ 30971-2012, ГОСТ Р 52749-2007 и обязательны при выполнении подобного вида работ.

Как правильно устанавливать пластиковые окна

Пластиковые окна уже давно перестали быть обязательными атрибутами так называемого евроремонта и элементом демонстрации финансовых возможностей. Сейчас окна из ПВХ и многокамерных стеклопакетов – насущная необходимость, особенно для шумных городов или холодного климата. Однако установка таких окон – дело довольно хлопотное. Малейшие недочеты могут привести к тому, что свои прямые функции – защищать от сквозняков, шума и пыли – таким рамам будет просто не под силу. Но если вы готовы скрупулезно следовать всем правилам установки пластиковых окон и уверены в своих силах – этот материал для вас.

Определяемся со сроками

Если есть возможность выбирать время установки окон – лучше заняться этим процессом в достаточно теплое время года, желательно в период с мая по сентябрь. Однако бывает и так, что, по разным причинам, необходимо установить окна – например, при переезде в новую квартиру – и в более холодное время. Правило при этом одно: температура воздуха должна быть не ниже -5 градусов по Цельсию, а все монтажные работы должны производиться в сухую погоду. Однако не стоит заниматься новыми окнами и в сильную жару – последствия такой установки могут быть непредсказуемыми.

«Семь раз отмерь, один раз отрежь»

Итак, вы все-таки решили установить новые красивые окна самостоятельно. В таком случае перед заказом рам и стеклопакетов самое главное – абсолютно точно произвести все замеры, чтобы результат вас не разочаровал, а радовал долгие годы.

Для этого необходимо тщательно измерить оконный проем, куда планируется поставить новое окно, изнутри – его ширину от основания стены, а не от уже имеющихся откосов. Если таковые имеются, то их перед замерами требуется демонтировать. Затем замеряем высоту оконного проема, при этом необходимо учесть, какой у вас в доме подоконник. Если есть возможность его убрать – высота учитывается от основания плиты, на которую предполагается поставить окно. Следующий параметр – это глубина проема. Эти замеры так же должны быть произведены с учетом наличия демонтируемых элементов вроде старой штукатурки, реек и планок старого окна. Таким образом, мы завершили внутренние замеры.

С внешними размерами оконного проема тоже необходимо быть предельно внимательными. Здесь мы имеем дело с теми же параметрами – шириной, высотой и глубиной. При этом вновь нужно учесть наличие демонтируемых частей вроде старой штукатурки, цемента или окантовки низа оконного проема.

При проведении замеров следует учесть, что окно под воздействием температурных колебаний может сужаться и расширяться. Для этого необходимо оставить в оконном проеме соответствующее пространство, минимальный размер которого строго определен.

Так, для окон размерами до 1,2 м достаточно отступа в 15 мм, для окон до 2,2 м – 20 мм, а для окон размером до 3 м – 25 мм.

Не забудьте, что окно не полностью «садится» в оконный проем, а заходит в него лишь на несколько сантиметров. Иными словами, необходимо не менее 4 см расстояния между краями стеклопакета и самой створки, для того, чтобы можно было сделать откосы. Таким образом, заказывать окна имеет смысл лишь после того, как будут произведены все замеры с учетом оконной окантовки и учтены все детали. Не забудьте о фурнитуре и всех необходимых элементах – ручке, москитной сетке, крепления для нее, отлив и подоконник.

Демонтируем старое окно

Демонтаж старого окна – дело хлопотное и достаточно грязное, поскольку пыли будет немало. Поэтому стоит как минимум накрыть пленкой все находящиеся в комнате предметы интерьера. Однако наилучший вариант – если помещение полностью освобождено от мебели, особенно мягкой.

Для демонтажа старого окна вам понадобится зубило, молоток, монтировка, ножовка или электролобзик. Зубило и молоток вполне можно заменить перфоратором. В первую очередь избавляемся от старой форточки либо той створки окна, которая меньше всего по размеру. Затем снимаем большую створку. После этого наступает черед внутренней перегородки между створками – ее необходимо распилить, а затем вынуть из рамы. Далее «разбираем» нижнюю часть старой рамы – также при помощи ножовки или лобзика, а затем демонтируем остальные части окна.

После того, как старую раму демонтировали, необходимо выровнять поверхности, где будет размещаться новое окно. Для этого перфоратором или зубилом и молотком нужно отколоть все неровности, а для того, чтобы можно было установить новый подоконник – этими же инструментами необходимо подготовить по проемам будущего окна бороздки.

Теперь нужно подготовиться к относительно «чистому» процессу установки нового окна. Для этого полностью освобождаем оконный проем от мусора и пыли. Осыпающиеся поверхности проема необходимо обработать укрепляющими грунтовками.

Особое внимание следует уделить тем местам, куда будут приклеиваться герметизирующие ленты для обеспечения их надежной фиксации. Для этого могут применяться специальные грунтовки (праймеры).

Подготовка профиля к монтажу

Прежде чем установить новое окно, необходимо его разобрать: снять створки и изъять стеклопакеты из глухих частей окна. Поскольку с внешней стороны оконный профиль оклеен защитной пленкой, перед монтажом обязательно нужно избавиться от нее. Необходимо также сразу зафиксировать крепления для москитной сетки, а сливные отверстия закрыть декоративными заглушками.

Немаловажный этап при подготовке оконного профиля к установке – это соблюдение требований по защите монтажного шва или монтаж окон по ГОСТ. В российском климате с высокими перепадами температур даже при самом аккуратном монтаже и использовании окон проблемой может стать появление конденсата, а затем и грибка на стенах, прилегающих к оконному проему. Во избежание этой неприятности рекомендуется использовать пароизоляционные и гидроизоляционные паропроницаемые ленты. На этом этапе, перед установкой оконной коробки в проем, на внутреннею часть четверти проема или на профиль коробки, в место его примыкания к четверти, необходимо наклеить ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента).

Это позволит обеспечить герметичное примыкание профиля к оконному проему. Для обеспечения герметизации шва изнутри помещения, в соответствии с рекомендациями производителя, к профилю приклеиваются пароизоляционные ленты. Для герметизации примыканий доборных элементов, расширительного и подставочного профиля рекомендуется использовать саморасширяющуюся ленту.

Анкера или пластины?

Один из основных моментов, с которым вам следует определиться до начала монтажа нового окна – это способ крепления. Возможно, вы предпочтете «посадить» оконный профиль на анкера, либо на монтажные пластины. Каждый из этих способов имеет свои особенности, а потому для правильного выбора необходимо учесть ряд нюансов вашего помещения, и в первую очередь, материал, из которого сделаны стены.

Если оконный проем – в кирпичной или панельной стене, то разницы, какой вид крепления использовать, практически нет. Но вам однозначно стоит выбрать крепление на монтажные пластины, если вы ставите окна в здании из газобетона или пеноблоков.

К слову, это и самый простой способ крепления, с которым справятся даже непрофессионалы. При этом у вас совершенно точно не произойдет размергетизация стеклопакетов, а вы сэкономите изрядное количество времени. Однако недостаток все же есть – окно на монтажных пластинах может несколько «дрожать» из-за не совсем плотного прилегания скрепляемых элементов друг к другу. Поскольку монтажные пластины крепятся к профилю, а не сквозь него, как в случае с анкерами, когда в профиле делаются отверстия.

Тем не менее, у другого способа крепления – на анкера – есть более существенный недостаток. В случае использования этого метода велика угроза разгерметизации камер нового окна, поскольку профиль просверливают насквозь. Таким образом, баланс температур внутри камер стеклопакета – от самой холодной со стороны улицы до наиболее теплой изнутри помещения может нарушиться.

Более того, крепление на анкера требует определенного профессионализма от установщика, поскольку малейшие неточности при сверлении профиля могут привести к появлению зазоров, неполному закрыванию створок окна и так далее. Однако такое крепление, выполненное с соблюдением всех правил, более прочное и гарантирует отсутствие вибрации при сильном ветре. Более того, вероятность проседания нового окна практически равна нулю.

При необходимости можно использовать оба способа крепления, но все зависит в первую очередь от материала стены, в которой проделан оконный проем. В любом случае, первый крепеж должен быть расположен на расстоянии 12-15 см от внутреннего угла профиля. А все последующие размещаются на расстоянии 60-70 см друг от друга. При этом на каждой стороне профиля необходимо сделать не менее трех креплений. Расположение элементов крепления зависят от типа профиля, размера и цвета оконной коробки и регламентируются требованиями ГОСТ 30971-2012.

«Сажаем» профиль в оконный проем

Перед началом этого этапа работ необходимо добиться выравнивания плоскостей по всем сторонам оконного проема – по ним будем выставлять профиль. Проще всего проверить поверхности при помощи уровня. Для того, чтобы профиль идеально «сел» в проем, нужно вставить его и выровнять по вертикали, подкладывая снизу полимерные монтажные клинья или антисептированные бруски из древесины твердых пород. Такую регулировку проводим строго от верхней части оконного проема.

Только после того, как вы убедитесь в ровной посадке окна в проеме, стоит приступать к его финальной фиксации.

Если вы крепите профиль на монтажные пластины, то начните фиксировать первую из них для начала одним дупель-гвоздем. Второй дупель-гвоздь можно пускать в ход только после того, как вы убедитесь при помощи уровня в том, что профиль «сидит» абсолютно ровно.

Если же вы предпочли работать с анкерами, то после того, как просверлите в стене отверстия, не спешите затягивать вкрученные через отверстия в профиле крепления. Сперва убедитесь в том, что окно «посажено» ровно. И даже если в этом плане все нормально, то затягивать анкера следует очень медленно, следя за тем, чтобы профиль не повело, и его геометрия не нарушилась.

В обоих случаях фиксирующие в оконном проеме профиль деревянные клинья стоит вынимать лишь после окончательной его фиксации креплениями. Причем первыми вынимаем клинья сверху, а затем и с боков окна. Нижние же должны остаться под профилем, поскольку они по сути являются его основанием.

Монтируем отлив окна и заделываем монтажные швы

На этом этапе работ понадобится все те же паронепроницаемая лента и саморезы, а также добавляется монтажная пена. Вновь самое главное – правильные замеры будущего отлива, подгонку производим с помощью ножниц по металлу. Гидроизоляционную паропроницаемую ленту необходимо наклеить на нижней части профиля – она будет защищать шов между окном и стеной снизу под отливом. Для шумоизоляции отлива, к нижней его части приклеивается бутиловая лена или в виде подпорки между отливом и нижней частью проема по внешней кромке устанавливают ленту ПСУЛ. С профилем он должен быть соединен саморезами, предварительно отлив нужно «посадить» в соответствующие пазы окна.

Для заделки монтажных швов следует использовать специальную монтажную пену для установки окон, с минимальным вторичным расширением, чтобы избежать возможной деформации оконной коробки в процессе ее полимеризации. Сперва обрабатываем шов между стеной и профилем с левой стороны, затем с правой. Завершаем обработку швов по верху и низу окна. Предварительно поверхность стены нужно немного увлажнить. Через несколько минут, когда пена расширилась и начался процесс ее полимеризации, поверх неё на стену наклеиваем вторую часть защитной пароизоляционной ленты по всему периметру окна.

Устанавливаем стеклопакеты и створки окна

Приступаем к одному из финальных этапов монтажа. Для начала необходимо снять защитную пленку с внутренней стороны окна. Затем при помощи специальных подкладок устанавливаем стеклопакет, следя за тем, чтобы он ровно размещался в проеме. Зафиксировать стеклопакет можно, используя фиксирующие планки, забитые в пазы окна. Для этого удобно использовать прорезиненный молоток.

Только потом устанавливаем створку окна на навесы. А после закрепления ручки необходимо произвести регулировку створки как по горизонтали, так и по вертикали. И лишь после этого при необходимости устанавливаем москитную сетку.

Устанавливаем подоконник

От этого этапа во многом зависит, насколько хорошо будет выглядеть ваша работа и насколько удобно вам будет использовать ваше новое окно. При этом подоконник не должен полностью изолировать теплый воздух от батареи от собственно окна.

Готовим «подушку» для подоконника – размещаем деревянные бруски длиной не менее 10 см, которые и будут для него основой. Следует учесть, что подоконник должен быть максимально плотно прижат к окну снизу, при этом угол наклона в сторону помещения не должен превышать 5 градусов.

Очень важно перед тем, как обработать подоконник снизу монтажной пеной, проверить, насколько хорошо он держится на своем месте. Если вы все сделали правильно, то необходимости применять какие-либо дополнительные способы крепления просто не будет. А для временной фиксации его в оконном проеме, на время высыхания монтажной пены, можете поставить на подоконник груз, например, пятилитровые баллоны с водой.






Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector