23 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подоконник из гипсокартона своими руками

Оконный откос из гипсокартона

Однажды я прочитал слова «оконный откос» наоборот, и получилось очень по-японски: «сокто йынноко».

С тех самых пор, стоит мне только подумать о том, как сделать оконный откос из гипсокартона, и в моем воображении сразу возникнет одноглазый бородатый японец на деревянной ноге с топором в руках. Вот и сейчас, пишу, а внутри все дрожит.

В древние времена, когда в жилищах не было окон, не было необходимости и в оконных откосах. А известная загадка про огурец, звучала так: «без окон, без откосов, без дверей — полна горница людей.»

В настоящее же время, если верить Яндексу, ежемесячно 15 393 человека вбивают в строку поиска фразу «откосы на окна» и «как сделать откосы на окнах».
Я не мог остаться равнодушным к такой вопиющей статистике и решил написать о том, как сделать откосы из гипсокартона. Точнее, это будет лишь один откос, остальные два уже были сделаны не мной. Мне нужно лишь сделать один откос с левой стороны.

При демонтаже старого подоконника, мне пришлось аккуратно удалить и откос, ведь он крепился к поверхности подоконника. Металлические профиля и саморезы надежно держали пластик. Теперь, когда новый подоконник ПВХ установлен на место, необходимо сделать оконный откос заново.

Разметка оконного откоса

От левого края окна с помощью угольника проводим прямую линию по поверхности подоконника к его краю. Плоскость стены пересекает эту линию в точке, от которой нужно развернуть откос в сторону прилегающей стены. Сделать, так называемый «рассвет».

Рассчитывается он просто. На каждые 10 см. ширины подоконника, 1 см. отклонения в сторону. К сожалению, не знаю пока, как изобразить это графически. Может быть со временем, я добавлю какой-нибудь рисунок после этого абзаца.

По отмеченной линии необходимо закрепить стартовый профиль 27х28, тот, что используется для монтажа гипсокартонных конструкций. Сверлить ничего не нужно. Просто, прижав профиль, прикрутите его к поверхности подоконника. Длина профиля равняется длине от окна до линии, продолжающей плоскость стены. Саморезы используйте те же, что и для использования монтажа каркаса для гипсокартона из профилей, «метал-метал» с пресс шайбой. Они отлично закрепят профиль как к подоконнику, так и к гипсокартону. То же самое нужно сделать вверху, на плоскости верхнего откоса.

В монтаже коробов из гипсокартона такой способ, конечно же, неприемлем. Нельзя, просто взять и прикрутить профиль к листу гипсокартона со стороны профиля. В этом случае, за листом должен быть профиль, к которому и будет прикручен первый упомянутый мной профиль. Для монтажа откосов, я считаю это непринципиальным. Здесь нет той нагрузки, которую несет на себе короб в обычном понимании. Если вы, конечно, не собираетесь приглашать в гости кого-того, вроде того японца из моего воображения, о котором было упомянуто в начале.

Теперь соединив оба стартовых профиля, профилями направляющими (60х27 мм.), и прочно зафиксировав их к стене подвесами, мы получим прочный каркас. Именно к нему и нужно крепить сам откос гипсокартона, вырезанный по известным теперь размерам.

Перед тем как прикручивать гипсокартон, по периметру профиля его нужно пропенить. Пена обеспечит дополнительную прочность соединения и герметичность. Все что я написал о пропенивании, я не сфотографировал. Но воображение читателей, легко воссоздаст недостающие картинки, я уверен в этом.

Останется лишь обработать стыки гипсокартона и зашпаклевать откос. После чего его можно, например, покрасить. Да что там, покрасить. Все что угодно можно делать с таким откосом.

Откосы из гипсокартона своими руками: три основных способа монтажа

Отделку откосов гипсокартоном сделать своими руками довольно легко. Метод относится к самому популярному виду оформления входной, межкомнатной двери, а также для окна.

Монтаж прост, а после установки гипсокартона, проемы получаются красивыми, ровными и крепкими. Есть другие способы оформления, но применение ГКЛ проще и дешевле, особенно если шов на оконном иди дверном проеме большой.

Свойства гипсокартона

Собираясь делать оконные откосы из гипсокартона своими руками необходимо узнать о плюсах и свойствах материала. Первое, что нужно заметить – возможность проводить работы своими руками, без использования помощи мастеров. Итоговый результат будет радовать, и отвечать всем требованиям ремонта.

После облицовки, материал можно обшить, оформить проем плиткой и другими отделочными материалами, к примеру, использовать окрашивание или оклеивание обоями. Основные свойства гипсокартона при оформлении откосов представлены в таблице:

Для оконных откосов из гипсокартона необходимо правильно подобрать листы, у которых будут определенные виды присадок и других добавок:

Оконный откос из гипсокартона

  1. Для оформления откосов в обычной среде, в жилом доме или квартире, используется стандартный гипсокартон, что может выдержать влажность до отметки в 70%.
  2. При использовании гипсокартона со стороны улицы или в ванной и других влажных местах, используется гипсокартон влагостойкого типа, материал дополнительно включает в состав антигрибковые и гидрофобные примеси.
  3. Чтобы сократить вероятность возгорания, для откосов окон и дверей, используется огнестойкий материал, в котором уже есть примеси минеральной ваты и стекловолокна. Данный вид листов гипсокартона используется редко, но он очень прочный сам по себе.

Важно! Гипсокартон – дышащий материал, за счет чего может поглощать влагу и при необходимости выделять ее в атмосферу без изменения форм.

Отделка оконного откоса гипсокартоном (видео)

Преимущества облицовки гипсокартоном

Материал используется для откосов окон и дверей довольно давно. Это не удивительно, ведь у него есть ряд преимуществ:

  1. Экологичность и безопасность для человеческого здоровья.
  2. Низкая стоимость материала.
  3. Легкость в установке.
  4. Минимальный уход за уже готовыми откосами.
  5. Стильный вид.
  6. Возможность делать арочный проем и другие сложные фигуры.
  7. Длительный срок использования откосов из гипсокартона.
  8. Возможность дополнительно утеплять окна или двери.
  9. Универсальность: применяется не только для окон и дверей, используется для выравнивания потолка, стен.

Важно! Хотя гипсокартонный материал обладает рядом достоинств, недостаток тоже есть, листы легко повредить механическим путем, даже защищенный от воды материал может быть разрушен из-за длительного контакта с ней.

Подготовка к отделке

Перед тем как сделать откосы из гипсокартона потребуется подготовить окно или дверь. Дверной откос из гипсокартона и оконный, в плане подготовки, почти одинаковы, но для дверей учитывается следующее:

  1. Присутствие коммуникаций. К примеру, провода для интернета, электричество или звонок. Уклада делается до начала монтажа дверного проема.
  2. Возможность установить вторые двери для входа. Потребность появляется, если утепление первой двери не проводится, а шумоизоляция дверей не имеет значения.

Удаление пены с откоса

Подготовка проема заключается в следующем:

  1. Когда проведен демонтаж старого окна или двери, установлено новое изделие, то пена остается, ее остатки срезаются.
  2. Молотком или другим устройством удаляется штукатурка и другие выступающие части на окне, дверях. Нередко под штукатуркой может быть металлический штырь и прочие элементы, они срезаются.
  3. Щель, яма и другие дефекты проема нужно шпаклевать.
  4. Стыки, что появляются между оконной рамой или межкомнатными дверями необходимо промазать герметиком.
  5. После просыхания шпаклевки и других смесей, наносится грунтовка в два слоя по периметру проема.

В конце подготовительной работы проводится полное очищение проема от грязи. Все обметается и вытирается. Дабы не повредить раму окна или двери, ее заклеивают малярной лентой и картоном.

Каркасный метод отделки откосов

Каркасный метод оформления удобен и практичен. Правда, монтаж материала несколько сложнее, ведь п-профиль нужно крепить саморезами, что сложнее и дольше по времени. Фиксация проводится надежно, все вкручивается вровень с гипсокартоном, дабы каркас был крепким. Пошагово самостоятельно сделать обрешетку проема можно так:

  1. Используются для каркаса деревянные планки или профиль из металла.
  2. Материал режется по размеру проема. Устанавливать рейки нужно по всему периметру откоса, на внутренний и внешний угол. Для надежности крепятся поперечные планки.
  3. По желание в каркас укладывается утеплитель, в виде минваты, она устанавливается в готовые ячейки.
  4. Теперь фиксируются вырезанные по размерам гипсокартонные листы. Обрезка проводится только если изготовление каркаса закончено.
  5. В конце проводится обшивка гипсокартонными листами прямо к профилю или рейкам.

Плюс такого метода заключается в необходимости облицовки откоса и соседних стен. Минус метода заключается в уменьшении пространства в проеме, особенно если речь идет о двери.

Клеевой метод отделки откосов

Есть вариант оформления откоса, используя клеевой раствор или шпаклёвку. Инструкция, как приклеить гипсокартон, представлена ниже:

  1. На вырезанные части кладут шпаклевку или клей. При использовании шпаклевки, лучше применять финишный состав. Материал наносится по периметру и немного в средине.
  2. Подготовленные откосы смачиваются водой и можно клеить гипсокартон на откос. Изначально устанавливается верхний элемент, а потом боковые части.
  3. Когда стена и гипсокартон будут соединены, можно придавить лист и немного пошатать им в стороны, дабы клей расплылся, а сам гипсокартон приклеился.
  4. Если лист зафиксировался плотно и не шевелится, то все оставляется до полного застывания. По совету мастеров лучше ждать около суток или даже двое. В случае ненадежной фиксации гипсокартона, рекомендуется его подпереть планками на краях и в средине. Когда смеси подсохнут, планки удаляют.

Минусы метода аналогичны каркасной технологии, а вот плюсы на лицо: работа делается быстрее, не так затратно и как показывают отзывы, установленный откос служит по 10 лет, ничего не отстает от стен. Снаружи клей сразу убирается, если он вылез, до момента его застывания.

Установка на монтажную пену

Заделать откос можно при помощи фиксации гипсокартона монтажной пеной. Заделка очень простая, но используется, если дефектов на откосах мало и ямы небольших размеров, до 3 см. При больших размерах, дефекты заделывать нужно пеной до момента монтажа, правильный метод заделки выбоин – применяя цементный раствор или стартовый вид штукатурки. Зашивать надо так:

  1. Демонтировать старое покрытие, остатки штукатурки и пены. Далее, большие выбоины заполняются.
  2. Когда ямы засохнут, монтажная пена наносится на гипсокартон с тыльной стороны материала. Слой пены не более 1 см. Нанесение материала делается в виде змеи.
  3. Гипсокартонный материал ставится в откос и прижимается к нему. Нажатие гипсокартона должно быть сильным, чтобы пена схватилась с откосом.
  4. После этого гипсокартон отрывается, а на откосе и отделочном материале остается пена. Через 10 минут пена будет увеличиваться в размере.
  5. Гипсокартон вновь монтируется в откос и прижимается к стене. При необходимости фиксируется материал распорками и оставляется до суток без продолжения работ.
  6. Следующий этап – заделка швов гипсокартона на откосах при помощи штукатурки.

Шпаклевание оконного откоса

Недостатки данного оформления откосов дверей и окон довольно большие. Самый большой минус – поверхность предварительно потребуется выровнять, в противном случае лист гипсокартона не станет. Гипсокартон на откосах может прогнуться в процессе монтажа. На дверном/оконном откосе остаются пустоты, за счет чего фиксация не очень надежная получается. Зато это самый быстрый метод для отделки откосов гипсокартоном. Когда оконный или дверной проем зашит гипсокартоном, по любому описанному методу, проводится отделка проема различными материалами. Но до того как отделать откосы, нужно выполнить следующее:

  1. Проводится шпаклевание откоса тонким слоем.
  2. С внешней стороны проема, ставится защита и формируется угол, используя пластиковый перфорированный уголок, который закрывается шпаклевкой.
  3. Укладывается еще слой шпаклевки, чтобы окончательно ровняет поверхность.
  4. Выбирается отделочный материал.

Совет! Для декорации используется окраска, покрасить можно в любой цвет, к примеру, в цвет двери или окна, обоев в комнате, использовать стандартную белую краску. Определится с выбором, помогут фото в интернете, очень красиво смотрится эркер в квартире в разных цветах.

Покраска не долговечна, поэтому для откосов части используется панельный вид материалов, к примеру, пластик для откосов, вместо гипсокартона, панели ПВХ и другие материалы, это хороший материал, сделанный по ГОСТу, отличается своей долговечностью. На видео показана пошаговая работа с гипсокартоном, использовать метод можно для двери и окон:

стены из гипсокартона с оконным проемом

В этом разделе все о гипсокартоне от А до Я, вы научитесь устройству по монтажу стены из гипсокартона с оконным проемом своими руками. У вас не составит труда грамотно установить гипсокартон на стены, любой сложности и, не имея до этого навыков в монтаже.

Мы постараемся разобраться, как рассчитать и монтировать стены из гипсокартона с окном. Так как вокруг окна чаще всего имеются откосы,
монтаж данной гипсокартонной стены усложняется.

Возьмем на пример стену с окном, размерами 5000х3000 мм, и оконным проемом 1500х1500 мм, рис 1. Мы не будем полностью проводить расчет и монтаж стены из гипсокартона, так как подобная стена, только с дверным проемом подробно описана в разделе расчет и монтаж стены из гипсокартона.

Давайте разберем установку гипсокартона
на стены только той части стены, которая непосредственно наc интересует.

Расчет стены из гипсокартона с окном, подобен расчету стены из гипсокартона c проемом для дверей. Разница только в том, что при расчете стены с дверным проемом, учитывается место, где расположены двери. В зависимости от того, основные каркасные профиля смещаются в ту или иную сторону. При расчете стены из гипсокартона с окном, установка вертикальных профилей CD-60, практически не влияет, где и каким образом стоит проем. Больше того, монтаж такой гипсокартонной конструкции , выполняется полностью по всей стене, без подгонки профилей под окно. Вертикальные профиля, также устанавливаются целиком от пола до потолка. Только после монтажа всего металлического каркаса, профиля CD-60, с помощью болгарки, обрезаем в необходимых местах. Делается это после того, как весь каркас выставлен по уровню с помощью васерваги. Теперь устанавливаются дополнительные профиля вокруг окна.

Разберем подробно все это.
Подобно расчету стены из гипсокартона, устанавливаем все вертикальные профиля CD-60, справа налево, с шагом 600 мм, как показано на рис 2. Согласно расчету, у нас 8 шт. профилей CD-60, длиной 3000 мм. Нас не интересует расчет целой стены из гипсокартона, а только в близости оконного проема. На рис 2, красной линией, отмечена необходимая область расчету стены из гипсокартона. После расчета стены, приступим к монтажу стены из гипсокартона. С рис. видим, что 3-й и 4-й профиля, проходят через наше окно, но при этом пятый профиль CD-60, стоит на крайнем левом габарите проема. Это даже еще лучше. Если есть возможность, можно или сместить, или доставить вертикальные профиля на крайние габариты оконного проема. В нашей гипсокартонной стене, ми не будем доставлять профиля, так как нас вполне устраивает. Основное, на что следует обратить внимание, что бы основной вертикальный профиль, не стоял в близости к габаритам оконного проема.

Например, в нашем случае, середина 5-го профиля проходит ровно по левому откосу, где мы его потом используем в качестве каркаса оконного проема. Так как ширина профиля составляет 60 мм, а крайний габарит окна имеет размер 3000 мм, данный профиль выступает на 30 мм. Если еще додать толщину гипсокартонного листа 12,5 мм, размер составит 42,5 мм. Следует профиль сместить влево на 45 мм, на отметку 3045 мм. Согласно предварительному расчету стены из гипсокартона, профиль не стоит на крайних габаритах гипсокартонной плиты, и мы его смело можем сдвинуть. Но если бы профиль стоял на отметке 3100 мм, мы не смогли бы его там установить. В таком случае следует смещать профиль в сторону, до минимального размера 200 мм, от края профиля к крайнему габариту проема. После того, как рассчитаны все профиля, следует их прикрутить к подвесам.

Монтаж подвесов исполняется согласно предварительному расчету стены из гипсокартону. От пола отмеряем 300 мм и устанавливаем первый прямой подвес, с шагом 600 мм, все следующие. Так как нижний габарит окна стоит на отметке 1000 мм от пола, согласно расчету, второй подвес устанавливается на отметке 900 мм. Для более жесткой гипсокартонной конструкции, мы можем сместить подвес непосредственно в близости к отметке 1000 мм, но не ближе чем 50 мм. Дальше вы узнаете, почему так. Последний подвес установлен на отметке 2700 мм, а размер верхнего габарита 2500 мм. Смещать подвес на такое расстояние нельзя , а следует установить дополнительный на отметку 2550-2600 мм.

На рис 3, показано место установки прямых подвесов.
После того, как все вертикальные каркасные профиля
CD-60, выставлены по уровню с помощью васерваги, можно устанавливать одноуровневые соединения (крабы) и перемычки.

Перемычки также монтируются из каркасного профиля CD-60. В данном разделе, мы рассматриваем только расчет и монтаж стены из гипсокартона оконного проема, а как монтируются перемычки и крабы, подробно в разделе монтаж стены из гипсокартона (монтаж одноуровневого потолка).

Согласно предварительному расчету, начиная с размера 600 мм от пола, устанавливается первый ряд перемычек. Второй ряд монтируется на отметке 1200 мм от пола, а так как в нашем случае оконный проем начинается с размера 1000 мм, перемычки в плоскости окна не устанавливаем. Кроме этого, на крайние профиля, где перемычка монтируется только с одной стороны, вместо краба, устанавливается
угловое соединение рис 4. Сверху окна, последний ряд перемычек установлен на отметке 2400 мм.

Таким образом,
перемычки, что проходят сквозь оконный проем, вверх не смещаются, а просто не устанавливаются. Если весь металлический каркас стены из гипсокартона установлен и закручен, можно приступать к установки каркаса вокруг оконного проема.

Во-первых, с помощью линейки и маркера, рисуем на основных профилях две горизонтальные линии ( крайние габариты окна ) и с помощью болгарки, отрезаем лишние части.


Е сли нижний габарит окна 1000 мм, а верхний 2500 мм,
профиля мы отрезаем по отметкам 985 мм и 2485 мм соответственно, при условии, что толщина гипсокартонного листа 12,5 мм рис 5.

Приступим к расчету и установки откосов. Гипсокартонная плита, обязательно должна быть прикручена по всему своему периметру, в противном случае, может привести к деформации и трещин гипсокартонной конструкции стены . Следовательно, мы должны установить профиля и вокруг оконной рамы. Для этого используется профиль UD-27.

По периметру к оконной рамы, саморезами прикручивается профиль UD-27. Если это пластиковое окно, используют саморезы по металлу ( тексы ), если рама деревянная, используют по дереву.
Профиль следует закрутить на самый край рамы, с учетом того, что к нему еще прикручивается гипсокартонный лист. Вся эта конструкция, не должна мешать открыванию окна, рис 6. По углам, профиль следует зарезать под углом 45 градусов с помощью болгарки, или ножницами по металлу. Можно на одном из кусков профиля, на углу срезать с внутренней стороны 30 мм. Кому как будет проще.
В случае если ширина рамы окна слишком мала и монтаж профиля не возможен, воспользуемся другим вариантом.
Второй вариант простой, но более уязвим к деформациям и трещинам . Гипсокартон возле оконной рамы монтируется не к металлическому профилю, а непосредственно к стене, что забирает намного меньше места на раме. Гипсокартонная плита, монтируется с помощью гипсовой смеси. Непосредственно перед установкой гипсокартонного листа ( части гипсокартона ), на стену с помощью шпателя, наносится гипсовая смесь. После чего, гипсокартон плотно прижимается к стене и выставляется по уровню, с помощью васерваги. Также гипсовая смесь, наносится снизу и сверху откоса, то есть в те места, где лист гипсокартона не прикручен к профилю. Остальные стороны прикручиваются к профилям с помощью шуруповерта и саморезов.

Все дальнейшие работы, можно продолжить только после того, как гипсокартон на гипсовой смеси застынет, в противном случае, его легко можно сместить с установленного места. После установки профиля по периметру окна, следует его установить и на металлическом каркасе.

Установка гипсокартона на стену

Установим недостающие перемычки рис 7.
Их у нас будет 3 шт. С помощью измерительной рулетки, отмеряем расстояние от краю вертикального каркасного профиля CD-60, до краю оконного проема, не забывая , о толщине гипсокартона на откос. Это можно сделать и математически. Второй справа основной профиль, стоит на отметке 1200 мм, то есть край профиля (+30 мм), на отметке 1230 мм. Правый край оконного проема, на отметке 1500 мм. разница составит: 1500 -1230 -12,5=257,5 мм.
где 12,5 мм – толщина гипсокартона, так как размер 1500 мм, это чистовой размер по окончании монтажа стены из гипсокартона. А так как нам нужно будет в торец профиля ( перемычки ) вставить еще профиль UD-27, размер нашей перемычки, возьмем на 5 мм короче. Нам понадобится 3 перемычки длинной 257 мм. Одну сторону перемычки, мы фиксируем в ранее установленном крабе, а другой конец, устанавливаем с помощью дополнительного подвеса.

Прямой подвес монтируется непосредственно в близости
до краю оконного проема, но не ближе чем 30-40 мм, рис 7.
Теперь, можно устанавливать профиль UD-27. В нашем случае, левый край окна уже выставлен из каркасного профиля CD-60, профиль UD-27, устанавливается только с трех
сторон. Измерительной рулеткой измеряем размер между вертикальными профилями CD-60, сверху и снизу окна, рис 8. В нашем примере, расстояние составит 1785 мм. Но следует помнить, что это размер не межу центрами профилей, а между крайними точками. Профиль UD-27, монтируется к стоечным профилям через усики, предварительно вставив его в промежуточные профиля.

Как делаются усики ?

Для этого отрезаем профиль размером на 200 мм длиннее, то есть 1785+200=1985 мм.
С каждой стороны отмеряем по 100 мм и ставим маркером метки, рис 9(а).
С помощью ножниц по металлу или болгаркой, прорезаем профиль с двух сторон,
третью сторону оставляем не тронутой.

На рис 9(a), красной линией показано место резки.

Берем крайнюю часть профиля, что составляет 100 мм, и загибаем в середину профиля до угла 90 градусов, как показано на рис 9(б).


После чего, профиль UD-27, вставляется в середину основного каркасного профиля CD-60 рис 10, выставляется по уровню и монтируется саморезами по металлу ( тексами ) через усики к крайним каркасным профилям CD-60, рис 11.
Для монтажа одного профиля, используют 4 самореза, по 2 на сторону. Таким же образом монтируется профиль
и снизу оконного проема.

Остался один профиль.
Как и предыдущие профиля, монтаж происходит аналогично.
Разница только в том, что крайние точки профиля ( усики ), крепятся не к каркасным, а к ранее установленным профилям UD-27. Также следует установить дополнительные профиля UD-27, по углам откосов, рис 12.

Но здесь есть один нюанс!
Гипсокартон должен быть прикручен к профилям по всему периметру. В первую очередь, монтируется профиля сверху и снизу, а уже к ним устанавливается гипсокартон на стены на левом и правом откосе. После чего, к боковым откосам, через гипсокартонный лист к ранее установленным профилям UD-27, прикручиваются такие же профиля UD-27 и такой же длинны, но только в другой плоскости. На рис 12, цифрами показано последовательность монтажа. Теперь можно прикручивать гипсокартонную плиту к верхнему откосу. Если ширина окна достаточно большая, или ширина откоса превышает 350 мм, для более жесткой и прочной гипсокартонной конструкции , устанавливаются промежуточные перемычки, но уже из каркасного профиля CD-60. Также перемычки следует установить, если гипсокартонный лист не цельный, а состоит из двух, или более частей, но желательно производить монтаж сплошным куском гипсокартона или с как можно меньше частей.

Все. Можно укладывать шуму и теплоизолирующий материал, монтировать всю электропроводку, при необходимости установить дополнительные профиля для монтажа разной декорации и обшиваем стену гипсокартонном. Подробно, как устанавливаются и монтируются гипсокартонные плиты, в разделе стыковка гипсокартонных плит стены или в разделе монтаж стены из гипсокартона.

Мы не будем подводить итоги по количеству материалов, так как рассматривали только часть стены из гипсокартона с оконным проемом своими руками.

В этом раздели, мы разобрали основные аспекты и нюансы по расчету и монтажу стены из гипсокартона своими руками. Думаю, после этого, у вас не составит труда, грамотно рассчитать и смонтировать подобные стены из гипсокартона . На этом расчет и монтаж сложной гипсокартонной конструкции, а именно гипсокартонной стены с оконным проемом, закончен.

Как сделать, установить подоконник своими руками

П одоконник или подоконная доска — элемент устройства оконных проемов жилых и общественных зданий. Для изготовления подоконников могут быть использованы самые разнообразные материалы. Как сделать подоконник из бетона, как установить подоконник из дерева, пластика, и т. д., а так же как установить подоконник своими руками мы и рассмотрим далее.

Зачем нужен подоконник

Толщина наружных стен значительно больше толщины оконного блока, следовательно, оконная рама займет лишь небольшую часть обреза проема. Оставшуюся площадь сверху и сбоку оформляют внутренними и наружными откосами, а снизу устанавливают отлив и подоконник.

Отлив служит для отвода дождевой воды и устанавливается снаружи, а подоконник или иначе – подоконная доска, оформляет нижний край окна изнутри помещения.

Помимо декоративных функций подоконник служит для отвода и сброса возможного конденсата, таким образом, чтобы вода не попадала на стену. Для этого подоконник монтируют таким образом, чтобы его свес, выступал за плоскость стены а, кроме того, с небольшим (порядка 1%) уклоном в сторону комнаты.

Для того чтобы вода не затекала под низ доски (удерживаясь на ней силами поверхностного натяжения), край доски делают особой формы, либо снизу, вдоль края устраивают желобок – слезник (см. рисунок 1).

Как сделать подоконник: материалы и способы

До начала работ по изготовлению подоконника необходимо тщательно снять размеры места, куда предполагается установить деталь. Желательно не просто записать параметры, но и нарисовать эскиз будущей подоконной доски с учетом необходимых пазов и креплений.

Для изготовления подоконников используют дерево, материалы на его основе, различного рода каменные материалы, различные пластики. Главное требование, чтобы материал был устойчив к влаге, УФ излучению и имел достаточная прочность. Рассмотрим основные варианты.

Как сделать подоконник из дерева своими руками

До недавнего времени, дерево и камень были единственными материалами, из которых изготавливались подоконные доски, особенно в жилых домах. И даже сегодня, несмотря на распространение пластика, деревянные подоконники весьма популярны.

Подоконники изготавливают из дерева твердых пород, хвойных либо лиственных. При этом, обычная строганая доска используется редко, заменяясь наборными клееными изделиями заводского изготовления.

Разумеется, если говорить о том, как сделать подоконник из дерева своими руками, изготовить наборную доску из древесины различных пород, покрытую слоем прочного пластика или лака, в домашних условиях нереально, но обычную, цельнодеревянную вполне возможно.

Доску изготавливают из хорошо высушенного дерева, ее толщина 40-50 мм.

Найти доску нужной ширины проблематично, кроме того, такой подоконник сильно подвержен короблению. Поэтому вместе сплачивают две или три узких доски.

Соединение выполняется на клей и усиливается нагелями. Чтобы уменьшить возникающие напряжения (от неравномерного нагрева или увлажнения) доски соединяют так, чтобы их волокна (если смотреть с торца) были направлены в разные стороны.

Как сделать подоконник из бетона

Для изготовления подоконников из искусственного камня обычно используют декоративные составы, с использованием мраморной крошки и декоративного (белого) цемента.

Подоконная доска отливается либо в мастерской, либо сразу «по месту». В последнем случае одновременно решается задача, как установить подоконник своими руками.

При отливке доски прямо на оконном проеме, нужно учитывать, необходимость ее последующей шлифовки и полировки.

Делать обработку вручную крайне сложно, лучше использовать электрическую шлифовальную машину, или по крайности «болгарку» со специальным диском.

Для опалубки используют доску, либо листовые материалы (ОСП, фанера). Поскольку опалубка располагается снизу, особой ее гладкости не требуется. Для оформления обреза доски можно использовать специальный фигурный профиль.

Для повышения прочности монолитных подоконников их армируют сеткой с ячейкой 50х50 мм из проволоки диаметром 1,5-2,0 мм.

В мастерской, используя достаточно гладкую опалубку можно сразу получить поверхность, не требующую шлифовки. Однако при этом не снимается верхний слой бетона, и фактуру мраморной крошки получить не получится, поэтому нужно использовать другие техники декорирования.

Минусом отдельного изготовления будут определенные трудности с монтажом и доставкой изделий (особенно крупных), а несомненными плюсами будут:

  • получение точно одинаковых по форме и декору изделий;
  • возможность обеспечить оптимальные условия твердения бетона;
  • более удобная возможность для обработки изделий, и как следствие более высокое качество.

После полировки поверхность готового изделия обрабатывают специальным пропитками, упрочняющими поверхность конструкции.

Завершая описание того, как сделать подоконник из камня своими руками, нужно подчеркнуть очевидность того, что серию небольших, одинаковых подоконников лучше делать в мастерской, а крупные изделия отливать по месту. Совмещение этих технологий дает архитектору интересный и удобный инструмент.

Как сделать подоконник из пластика

Изготовление пластикового подоконника своими силами вряд ли целесообразно, поскольку требует значительных затрат и весьма трудоемко. Разве, если требуется изготовить нечто запредельно эксклюзивное. Но и в этом случае лучше подумать об использовании дерева или искусственного камня.

Поэтому, самостоятельное устройство подоконника из пластика обычно сводится к приобретению готового профиля желаемого цвета и формы, обрезки его в требуемых размерах и установке торцевых заглушек.

Установка подоконника своими руками, как установить подоконник

Установка подоконника любого типа сводится к трем операциям:

  • подготовке посадочного места,
  • установке конструкции
  • и закреплению конструкции.

Тем не менее, в зависимости от материала из которого изготовлен подоконник, есть некоторые тонкости.

Сначала общие моменты.

  • Подготовка состоит в зачистке пазух от пыли и мусора, отбивка мешающих наплывов раствора и штукатурки. Если предстоит замена подоконника, добавится демонтаж старой доски.
  • Установка конструкции – подоконная доска заводится на свое место, с помощью уровня выставляется по горизонту и временно фиксируется клиньями.

Как установить подоконник из пластика

Наиболее простой вариант это установка пластикового подоконника своими руками. Сначала пластиковый подоконник выставляют по уровню и фиксируют в нужном положении, подкладывая между проёмом и нижней частью подоконника кусочки гипсокартона, дерева или любые другие подкладки. Когда подоконник выставлен, пустоты под доской и сама доска, увлажняются водой с помощью пульверизатора и заполняются монтажной пеной.

Установка пластикового подоконника

Чтобы подоконник не выдавило «горбом» посредине, он укрепляется распорками, которые вставляются с упором в верхний откос. Распорки можно заменить грузом, в качестве которого подойдут пятилитровые ПЭТ емкости с водой.

Как установить подоконник из дерева своими руками

Для надежного укрепления деревянного подоконника используют анкера из согнутых под прямым углом стальных пластин. Один край пластины привинчивают шурупами снизу доски, другой с помощью дюбелей крепят к стене. Обычно достаточно двух креплений, для больших окон – трех.

Пустоты под доской заполняются пеной, а впоследствии штукатурятся. Слой штукатурки скрывает и ту часть анкеров, которая крепится к стене.

Как установить подоконник из натурального или искусственного камня своими руками

Работа с каменными конструкциями подоконника затруднена их значительным весом. Кроме того, при всей прочности, каменные (особенно натурального или искусственного мрамора) подоконники довольно хрупки. Даже небольшой удар может оставить на полированной поверхности заметный след или отколоть кусок.

Для надежного закрепления каменного подоконника обычно применяют клеящие составы на основе цемента.

Обычно, подоконную доску сначала ставят по месту «насухо», делают необходимую разметку, снимают, наносят на посадочное место клеящий раствор и снова устанавливают уже по постоянной схеме.

Если позволяют размеры, то чтобы не делать такую «примерку», клеящий состав можно закачать в щель между обрезом оконного проема и подоконной доской с помощью монтажного шприца.

При наличии подоконной радиаторной ниши и (или) значительными размерами каменного подоконника, его крепление дополнительно усиливается кронштейнами. Крепежные анкера в подоконнике устанавливаются в просверленные заранее гнезда на клей.

Заключительные штрихи установки подоконников

Стоит помнить, что после установки подоконника еще предстоят штукатурные работы, работы по финишной отделке, в т. ч возможно окраска и т. п. А значит, кроме того, как установить подоконник своими руками, нужно позаботиться и чтобы защитить его поверхность от царапин и сколов.

Для этого можно с успехом использовать гофрированный картон, стретч пленку, либо обычный полиэтилен и скотч. Если же Вы приобрели подоконник закрытый защитной пленкой (что обычно для качественных изделий), не торопитесь эту пленку снимать.

Защитная пленка на подоконной доске

Вместе с тем и затягивать с ее удалением не следует. Если существует опасность значительного растягивания сроков ремонта, лучше снять заводскую защиту, как только завершатся «грубые» работы. Некоторые образцы пленки под действием солнечных лучей через пару месяцев могут приклеиться настолько прочно, что очистка превращается в настоящую проблему и уже в свою очередь может повредить поверхность подоконной доски.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector