46 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подоконник без ушей

Установка подоконника и запенивание зазоров

Подготовка подоконника

Подоконник, готовый к установке, должен иметь примерно такую же форму, как у изображённого на следующем рисунке (выделен жёлтым цветом):

Как видно, по бокам подоконник имеет так называемые «уши», которыми упирается в стену. Ширина ушей должна соответствовать ширине опанелки будущих откосов, точнее, уши должны быть чуть больше опанелки (обычно хватает 50 мм). Край подоконника с ушами (передний край) является нависающей частью, выступающей от стены. Эта часть не должна быть излишне широкой (достаточно 30-50 мм), и главное — не должна более чем на половину перекрывать батарею отопления, чтобы не препятствовать притоку к окну тёплого воздуха, исходящего от батареи. Для панельного дома оптимальным по ширине обычно является подоконник на 250 мм (иногда на 300 мм), но если Вы купили его с запасом по ширине (точнее сказать, по глубине), то лишнюю часть можно обрезать с задней стороны — имеется в виду край, которым подоконник стыкуется с окном. Линию отреза желательно наметить так, чтобы она прошла немного (5-10 мм) позади одного из вертикальных рёбер жёсткости, расположенных внутри подоконника, (см. на рисунке: зелёный пунктир — правильная линия отреза, красный пунктир — неправильная).

Это нужно для того, чтобы край подоконника не сминался при установке и плотно пристыковался снизу к оконной раме. Всё дело в способе стыковки подоконника с окном: задним краем он заводится под окно (примерно на 10 мм) и жёстко подпирается снизу деревянными или пластиковыми клиньями, а также слоем пены. Если край подоконника окажется без ребра жёсткости, верхняя сторона его не сможет сохранить ровную плоскую форму в месте стыка (прогнётся внутрь).

Чтобы правильно выпилить подоконник, делаем несколько замеров:

  • определяем длину заднего края подоконника (A1-A2), исходя из ширины проёма рядом с окном;
  • определяем длину подоконника у края проёма (B1-B2);
  • определяем расстояние от окна до края стены (d1 и d2).

    Подоконник, чтобы его удобнее было устанавливать, вырезается не впритык к стенкам проёма, а немного уже: на 20-30 мм меньше ширины проёма у линии окна и на 10-20 мм меньше у переднего края проёма. Главное тут — не сделать его чересчур узким, чтобы позже откосы (пластиковые или гипсовые) при установке могли упереться нижним краем именно в подоконник, а не в щель между подоконником и проёмом.

    Исходя из величины B1-B2 вычисляем общую длину подоконника C1-C2: просто прибавляем с каждой стороны по 50 мм на уши.

    Размеры d1 и d2 получаем, прибавляя к расстоянию от окна до края стены 10 мм, — для той части подоконника, которая зайдёт под окно.

    Используя полученные размеры, чертим на подоконной доске разметку заготовки, но не выпиливаем сразу. Обратите внимание на следующий момент: наша заготовка расчерчена, скажем так, для идеальной ситуации, когда центр окна внизу совпадает с центром проёма, т.е. боковые зазоры слева и справа от окна внизу абсолютно одинаковы. На практике такая ситуация — редкий случай. Обычно окно оказывается немного смещённым от центра проёма вправо или влево, и, если вырезать подоконник так, как мы его разметили, то он встанет по центру проёма, но не по центру окна. Ассиметричность станет особенно заметна, когда Вы будете делать откосы: установив боковые панели, как положено, с одинаковым разворотом, Вы увидите, что уши подоконника неодинаково выступают за края опанелки откоса. Это не страшно, если после установки откосов будет возможность прямо по месту аккуратно отпилить край более длинного уха подоконника. Будет хуже, если более короткое ухо окажется слишком коротким — его уже не нарастишь. Поэтому лучше сейчас, пока не поздно, немного скорректировать разметку.

    Итак, мы имеем подоконник, размеченный по принципу симметрии примерно так:

    Сравниваем боковые зазоры в самом низу окна и вычисляем разницу. Предположим, что слева зазор равен 25 мм, а справа — 45 мм. Значит разница между ними составляет 20 мм. Остаётся поделить эту разницу пополам и мы получаем число 10. Назовём его «h«. Вот именно на 10 мм нам и предстоит сдвинуть пару линий на нашей заготовке, а именно: на 10 мм сместятся две боковые линии (на следующем рисунке показаны зелёным пунктиром), причём в ту сторону, где боковой зазор больше (в данном случае — вправо).

    В итоге окончательная разметка подоконника примет следующий вид:

    Конечно, если Вы располагаете куском подоконника достаточно большой длины, то можете позволить себе более лёгкое решение проблемы: просто выпилить заготовку с длинными ушами (с запасом) и обрезать их потом по месту до нужной длины. Чаще же приходится иметь дело с «полторашками» — заготовками подоконника длиной 1,5 метра, что обусловлено рациональностью раскроя исходных 6-метровых заготовок именно такими кусками. А «полторашки» как раз едва (без запаса) хватает на 2-створчатое окно, поэтому-то здесь и расписана такая «математика». Вырезанный по сделанной нами разметке подоконник встанет в проём симметрично относительно стенок проёма, а передний край подоконника встанет при этом симметрично относительно самого окна, т.е. их середины совпадут, и уши относительно окна будут выступать одинаково.

    Итак, выпиливаем лобзиком заготовку подоконника. Если по каким-то причинам на нём не оказалось защитной плёнки, обязательно подкладываем что-нибудь под площадку лобзика (ткань, плёнку, бумагу), чтобы не поцарапать поверхность подоконника. После этого вырезаем торцевые заглушки на уши подоконника: просто одеваем заготовку заглушки на ухо подоконника и отпиливаем ровно по заднему краю уха. Позже заглушки можно будет приклеить, но сделать это лучше в самом конце — после установки откосов.

    Установка подоконника

    Приступаем к установке подоконника. Для этого сначала тщательно выметаем из под окна весь мусор и слегка увлажняем поверхность проёма внизу с помощью распылителя. Если монтажный шов решено сделать с пароизоляцией, то отрезаем кусок пароизоляционной ленты по ширине проёма с небольшим припуском. Этот кусок будет установлен внизу рамы. Лента имеет 2 клеящих слоя, закрытых полосками бумаги. Узким слоем лента крепится к оконной раме, широким — к стенке проёма.

    В первую очередь приклеиваем ленту к раме, но только не на самый край, а чуть глубже, оставив край рамы свободным, чтобы было куда подсунуть подоконник (см. рисунок). Второй край ленты пока оставляем свободным: он приклеивается к поверхности проёма сразу после запенивания, поэтому следующий шаг — запенивание монтажного зазора под окном.

    Запенивание — ответственная операция, от качества которой напрямую зависит результат всей проделанной работы, а именно: будет ли окно промерзать зимой или нет. Чтобы исключить промерзание окна через монтажный шов, пену следует укладывать послойно (слой на слой) не слишком толстыми, 20-30 мм толщиной, полосками, подпирающими друг друга, без разрывов и пустот. Желательно визуально контролировать качество заполнения зазора пеной. Не следует надеяться, что случайно оставленные пустоты пена сама заполнит при расширении. Лучше не допускать пропусков совсем. Если зазор имеет большие размеры (50 мм и более), свежая пена в первые же 5 — 10 минут может осесть под действием собственного веса. В таком случае лучше запенивать в два этапа: сначала заполняем шов наполовину (от четверти до середины профиля), ждём минут 10 — 15 и, убедившись что пена надёжно приклеилась к окну и поверхности проёма, пеним оставшееся пространство. Учитывая, что пена будет при высыхании расширяться, зазор запениваем не до самого края рамы, а на 3/4 или даже на 2/3 объёма, в зависимости от свойств выбранной пены (проверяется заранее тестовым пропениванием какого-нибудь зазора, схожего по толщине с оконным). Более подробно о работе с пеной написано на этом же сайте в статье «Запениваем правильно».

    После запенивания освобождаем от защитной бумажной полоски второй край пароизоляционной ленты и приклеиваем её к проёму прямо под краем окна (см. предыдущий рисунок) без натягивания, чтобы лента потом могла расправиться при расширении пены.

    Теперь пришло время установить подоконник. Для этого сначала снимаем защитную плёнку внизу рамы и оттираем пыль и грязь от нижнего края окна чистой белой тряпочкой (марлей), смоченной очистителем «Cosmofen-10«. Вдоль края окна выставляем несколько опорных колодок — деревянных брусочков, толщину каждого из которых надо ювелирно подобрать так, чтобы уложенный на них подоконник плотно (без зазора) вошёл под нижний край окна. Для 2-створчатого окна достаточно будет 5 колодок, установленных под задний край подоконника (вдоль рамы), и 3 — 4 колодок, установленных под передний край подоконника — вдоль края стены (сейчас под передний край достаточно положить 1 — 2 бруска для временной опоры). Подбирать толщину брусков (раскалывать их) удобно с помощью ножа и молотка. Сейчас пригодится обрезок подоконника, оставшийся при выпиливании заготовки, который послужит шаблоном, подставляемым в зазор между рамой и брусками.

    Чтобы нос подоконника из-за неровно лежащих брусков не задрало кверху и поверхность подоконника не получилась горбатой, их (бруски) надо постараться установить строго в горизонтальной плоскости или, что надёжней, с небольшим наклоном от окна к помещению, как показано на следующем рисунке.

    После установки брусков запениваем пространство между ними слоем пены в виде сплошной полосы небольшой ширины (миллиметров 40-60) и высотой равной или чуть больше высоты брусков, но не более уровня нижнего края рамы. Не следует накладывать много пены, чтобы не испачкать окно и подоконник. Было бы не лишним утеплить всю поверхность проёма под подоконником пенопластом или изовером, но если высота зазора под подоконником не позволяет воспользоваться указанными материалами, то можно хотя бы покрыть поверхность нетолстым сплошным слоем пены (толстый слой опасен тем, что при высыхании изогнёт подоконник дугой или приподнимет его край, сбив с горизонтального уровня).

    Аккуратно укладываем подоконник на бруски и заводим под окно, предварительно сняв защитную плёнку с заднего края. По расчётам, как только уши подоконника упрутся в стену, задний край его окажется утопленным под окно примерно на 10 мм, а передний край встанет параллельно плоскости окна, что можно легко проверить рулеткой. Теперь остаётся выставить передний край по уровню, т.е. подставить под него 3-4 опорных бруска, 2 из которых — по углам. Бруски следует подобрать такой толщины, чтобы подоконник встал горизонтально или, что предпочтительней, с небольшим наклоном в сторону помещения (2-3 мм ниже горизонтального уровня у переднего края). Проследите, чтобы сам край подоконника стоял горизонтально — параллельно краю окна.

    Подоконник можно считать установленным. Правда, нужно ещё пропенить зазор под его передним краем, а также зазоры с торцов, но это лучше сделать чуть позже, когда будут заделаны верхний и боковые зазоры окна. А пока равномерно загружаем подоконник тяжестями: в переводе на 3-литровые банки с водой (традиционный груз) — 5-6 штук вдоль переднего края, т.е. не менее 15 кг. Данная мера — способ противодействия расширяющейся под подоконником пене, способной уже через полчаса сбить его с установленного уровня и даже выгнуть дугой. Тяжести можно будет снять не ранее, чем через сутки.

    Запенивание зазоров

    Нам осталось запенить только верхний и боковые зазоры. Здесь принцип тот же: обклеиваем раму по контуру пароизоляцией и увлажняем поверхность проёма (равномерно опрыскиваем, прибивая пыль, без образования потёков и капель воды). Ленту раскраиваем тремя кусками, полностью перекрывающими монтажный зазор с нахлёстом друг на друга по углам. Узкой клеящей полосой приклеиваем ленту к окну — вдоль края с торца. Со второй половины бумажную полоску не снимаем, пока не будет запенен монтажный шов. Зазоры пропениваем, как уже говорилось, примерно на 3/4 объёма, не оставляя пустот. Особенно обращаем внимание на качество запенивания шва около четвертей: небольшая полость в пене, идущая с улицы к середине профиля или к анкеру, может стать скрытой причиной промерзания окна зимой — мостиком холода.

    Запененный шов запечатываем пароизоляцией, стараясь не натягивать ленту, чтобы оставить ей возможность расправиться позже при расширении пены.

    Остаётся запенить зазоры между торцами подоконника и стенками проёма, а также зазор под подоконником. Запенивая этот зазор, попутно накладываем под подоконник пену небольшими порциями (лепёшками, поперечными полосками): обязательно под края (слева и справа) и в нескольких местах по всей длине с интервалом 10-15 см. После высыхания это будут дополнительные подпорки для подоконника, защищающие его от прогибания. Заполнять пеной полностью всё пространство под подоконником не надо: как уже говорилось, расширяющаяся в замкнутом пространстве пена имеет большую силу и наверняка выдавит подоконник вверх, несмотря на установленные тяжести.

    Нужен совет насчет подоконника

    Разместил ptaha , 8 февраля, 2011 в Окна и остекление

    Рекомендуемые сообщения

    Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

    Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

    Создать учетную запись

    Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

    Войти

    Уже есть аккаунт? Войти в систему.

    Или войти с помощью одного из этих сервисов

    Google рекомендует

    Наши рекомендации

      Стойка для струбцин

      Sano опубликовал запись блога в Мастерская мечты, 21 июля , запись блога

      Струбцины, обязательный инструмент в мастерской.

      Есть поговорка что струбцин много не бывает, аксиома даже.

      Об струбцинах потом, а сейчас об их удобном хранение.

      Вообще хранить их проще простого, закинул под верстак и лежат они там, прокатывало такое, пока их было мало.

      Биокамин своими руками

      Alex_Proff опубликовал тему в Наши работы, 13 января, 2009 , тему

      Вступление

      Sano опубликовал запись блога в Мастерская мечты, 20 июля , запись блога

      Чтоб не путать с блогом по изготовлению изделий из дерева, создам отдельный блог про мастерскую.

      Мастерскую мечты, можно конечно сказать моей мечты, но пусть будет общей мечты. Думаю что многие хотели бы чтоб было какое то местечко , у кого то оно уже есть, чтоб разложится с инструментом, что то покумекать, приварить и приколотить, и ни кто, не мешал в этом ответственном деле ))).

      Альбомы технических решений

      Первые шаги. Столешницы из слэбов

      Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, массива, и разные разности, 6 октября, 2018 , запись блога

      Первые попытки что то сделать из привезенных слэбов. Хотя какие тут могут быть попытки, материал стоит денег и прав на ошибку столько сколько есть денег в кармане. Тренируйся за свой счёт как говорится.

      Поэтому каждая доска тщательно осматривается и примеривается, пословица про семь раз отмерь в действии.

      Работа сама по себе не хитрая, творческая, есть несколько досок и их нужно подобрать чтобы и красиво смотрелось и перерасхода не было. Вся подгонка в размер и подрезка делается с минимально возможным съёмом материала, по простому чутка тут отпилил , немножко там стамеской срезал.

      Брак -Левак -Косяк

      Установка межкомнатных дверей

      Urii опубликовал тему в Двери, окна, замки, 2 февраля, 2005 , тему

      Мебель Кантри стиля своими руками

      Veera Mironova опубликовал тему в Мебель и дизайн интерьера, 24 февраля, 2018 , тему

      Подоконник, как неотъемлемая часть интерьера

      Подоконная доска (в просторечии подоконник) — немаловажный элемент в интерьере, завершающий штрих интерьера Вашего дома, но и эта деталь, очень часто несет значимую функциональную нагрузку.

      Обычно подоконники украшают цветочными горшками, на них ставят домашнюю утварь. Если у Вас есть кошка, то она неизбежно будет сидеть на подоконнике, или у Вас шаловливые дети, то подоконники быстро выйдут из строя. Чтобы избежать частой замены подоконника, Фабрика камня «Каталина» поможет Вам определиться с выбором материала на это изделие.

      ь

      Подоконники можно изготовить из дерева или поливинилхлоридного (ПВХ) профиля. Но эти материалы недолговечны, они не так прочны как камень. Подоконники из ПВХ царапаются, темнеют со временем, а из дерева рассыхаются, разбухают и наконец они подвержены образованию грибка и являются домом для паразитов.

      Не один из этих материалов не обладает такими свойствами, как камень. Вот основные из них:

      • природная красота (живописность)
      • твердость
      • устойчивость к истираню
      • устойчивость к механическим воздействиям

      Какими одинаковыми кажутся все эти искусственные материалы, не смотря на то, что дизайн интерьеров всегда разный. Почему часто приходя в гости мы чувствуем себя неуютно? Почему полы и стены с дорогими покрытиями могут выглядеть сиротливо? Потому что в искусственных материалах нет того, что есть в КАМНЕ, в КАМНЕ есть душа. Натуральный камень-это душа природы, которая может сделать дом неповторимым, потому что каждый камень неповторим так же, как человек.

      Подоконники из натурального камня (гранит, мрамор, оникс, травертин, лабрадорит) выглядят дорого и очень изысканно, за счет неординарности своей окраски. Расцветка камня разнообразна, от белых перламутровых до глубоких темных. Гранит и мрамор могут сочетать свыше 4 оттенков цвета в одном слэбе (глыбе). Сказочно красив оникс. Он похож на мрамор, но обладает удивительным свойством ? попускает свет. Установив подсветку подоконника из оникса можно получить необыкновенный эффект.

      Кроме этого Фабрика камня «Каталина» предлагает более доступный, но не уступающий, по красоте и качеству, натуральному камню вариант — АГЛОМЕРАТ на основе мрамора(агломрамор) и на основе кварца (аглокварцит). Следует отметить, что агломерат, ни в коем случае, нельзя считать «Искусственным камнем», агломерат состоит на 96% из натурального камня, и содержит 4% полиэфирных смол, что позволяет сохранить природную красоту камня, но усовершенствовать его технические данные: нет пористости, более тверд, устойчив к истиранию, к механическим воздействиям.

      Исходя из сравнительного анализа, мы можем сделать вывод, что камень единственный материал, который по своим свойствам не сравнится ни с одним искусственным заменителем. Поэтому Фабрика камня «Каталина» предлагает Вам остановить свой выбор именно на камне, выбирая в свой дом подоконник.

      Огромный выбор камня (более 500 наименований), широкая цветовая гамма не оставят Вас равнодушными, а приветливый и профессиональный коллектив, поможет Вам выбрать именно тот камень, с помощью которого в Вашем доме воссоздастся неповторимый интерьер. Менеджеры Фабрики камня «Каталина» помогут Вам определиться с конфигурацией подоконника, наиболее подходящей для Вашего интерьера. Например, будет ли подоконник с выносом, чтобы создать навес над радиатором отопления, или будет, приемлем вариант подоконника без выноса. В каком случае стоит изготовить подоконник с «ушками», а в каком обойтись без них. Также в случае установки подоконника на кухню можно изготовить столешницу или барную стойку плавно переходящую в подоконник из одного материала, что несомненно подчеркнет единый стиль и неповторимость Вашего интерьера

      И помните, приобретая подоконник из камня, Вы внесете в свой дом частичку души природы, и в отличие от других материалов подоконник из камня прослужит Вам долгое, долгое время.

      Монтаж подоконника

      (910) 905-98-70
      mail@savin-rio.ru
      Написать нам

      Познакомьтесь с нашими технологиями поближе

      МАТЕРИАЛЫ

      Стройматериалы каких производителей мы используем в своей работе?

      СТАТЬИ

      Полезные статьи о ремонте и отделке

      На своих объектах нам часто приходится видеть халтурную установку подоконников. Этим грешат как застройщики, так и мастера низкой квалификации. Как-то не принято у них заострять внимание на этой операции. Навалят полбаллона монтажной пены прямо на пыль, вставят подоконник, подопрут парой деревянных клиньев и сверху положат мешок шпаклевки. «Гатова, насяйника!» Естественно, огромное количество пены распирает подоконную доску по всем направлениям, почти всегда она выходит горбатой и держится, несмотря на количество пены, на честном слове. Вот совсем свежий пример. На фото 3 подоконника, демонтаж которых был произведен голыми руками примерно за полминуты:

      На фото видно, что пены чересчур много, но она к основанию даже не приклеилась, т.к. была нанесена на слой пыли. Кроме того, их «уши» не были утоплены в штукатурный слой, т.е. просто болтались. Оставлять их однозначно было нельзя. На замену им клиентом были приобретены дорогие глянцевые подоконники с окраской под мрамор. Предлагаем вам оценить один из способов их монтажа руками специалистов Бригады мастеров.

      Для начала все места будущей установки тщательно очищаются от старой пены, мусора и плохо держащихся покрытий. Здесь строительный пылесос незаменим:


      В данном случае от основания до нижней кромки окна расстояние составило 6 см. Толщина подоконной доски – 2 см, значит 4 см должна, по идее, занимать пена. Но это слишком много. Оптимальная толщина слоя пены – 1-2 см. Такой слой в дальнейшем практически не будет реагировать на перепады температуры, а значит расширяться/сжиматься. Кроме того, такой скромный слой убережет нас от излишнего распирания и деформации изделия.

      Итак, нужно нарастить установочную площадку в высоту. Здесь для этого годится лист гипсокартона, приклеенный на гипсовый монтажный клей. Главное требование – чтобы под ним не было пустот. Иногда, в особо тяжелых случаях, используются кирпичи или пеноблоки, как, например, на этом фото:

      Следующая операция – разметка и обрезка подоконных досок в размер. Чтобы правильно произвести разметку, нужно знать 4 размера, на рисунке они обозначены А, Б, В и Г.

      А – это длина внутренней части подоконника, той, что будет задвигаться под оконный блок. Обычно ее размер чуть больше ширины окна, на величину раствора будущих откосов. Мы делаем раствор откосов по правилу «по 1 см с каждой стороны на каждые 20 см ширины откосов». В данном случае ширина окна у нас 175 см, а ширина откосов 20 см. Добавляем по 1 см с каждой стороны и еще по полсантиметра в качестве запаса, итого размер А у нас выходит 178 см.

      Размер Б – это ширина узкой части подоконника. Оно измеряется от стенки подоконного паза до начала будущих «ушей» подоконника и примерно равен ширине откосов.

      Размер В – длина внешней части подоконника, той, которая нависает над радиатором. Мы делаем ее из расчета «ушей» по 4-5 см. То есть В = А + 8(10) см. На наш взгляд, такая длина «ушей» подоконника наиболее эстетична.

      Размер Г – это полная ширина подоконной доски. Г = Б + ширина выступа. Выступ подоконника принято брать примерно до центральной оси радиатора отопления. Это обычно 5-7 см. Если взять больше – меньше тепла зимой будет попадать на стеклопакеты, и они могут запотевать. К тому же, большой выступ сильнее подвержен деформации, внешний край подоконника будет ощутимо прогибаться, если вы на него облокотитесь. Нужно понимать, что «уши» должны обязательно быть утоплены в штукатурку, а не примыкать к ней. Для этого места по бокам проема предварительно заштрабливаются.

      Очень важно снимать размеры по обоим краям установочной площадки, т.к. оконный блок может быть установлен непараллельно плоскости стены. В таком случае приоритет всегда отдается одинаковой ширине «ушей», т.е. подоконник ставится по плоскости стены, а не окна. Ведь если с одной стороны относительно окна подоконник будет на 1 см шире, это не будет заметно, а если одно «ухо» будет выступать на 6, а другое – на 7 см, это сразу же бросится в глаза.

      Как вы уже могли понять, установка производится строго после штукатурки стен.

      Готово, наши подоконники порезаны в размер. Следующий этап – это выставление будущей плоскости, для этого мы используем не клинья, а дюбеля и саморезы. Как правило, делается два ряда отверстий в установочной площадке. Один ряд сверлится как можно ближе к окну, а второй – максимально близко к внешнему краю. Шаг отверстий составляет примерно 20 см. В них вставляются пластиковые дюбели и саморезы соответствующей длины. Затем при помощи лазерного осепостроителя саморезы выставляются в единую горизонтальную плоскость, на которую впоследствии ляжет наша подоконная доска.

      Но часто бывает, что само окно установлено с перекосами. В этом случае саморезы внутренней части выставляются таким образом, чтобы между ним и подоконником не было щелей. Перед монтажом площадка в обязательном порядке грунтуется.

      Дальнейшие наши действия и вовсе нестандартны для большинства монтажников. Под внешний край подоконника накладывается полоска штукатурки с хорошим запасом. Для контроля количества штукатурки используется лазер. Под внутренний край и середину подоконника накладывается умеренное количество пены:

      Все, можно устанавливать наш подоконник, опускаем его на шляпки саморезов и задвигаем в паз под оконным блоком. Хорошенько прижимаем его к шляпкам и кладем на подоконник груз, лишняя штукатурка должна выдавиться наружу. Ее мы сразу уберем с помощью направляющего профиля 27х28 мм:

      Груз нужно распределить равномерно по подоконнику, им обычно служат мешки с сухими смесями или коробки с плиткой. Убирать груз рекомендуется не раньше, чем через сутки после монтажа, несмотря на то, что пена, вроде бы, затвердевает в течение часа. На самом деле под изделием пена продолжает расширяться несколько часов.

      При таком способе установки мы практически на 100% исключаем риск распирания подоконника пеной и его перекосов, а также нам уже не надо потом будет обрезать лишнюю пену и заштукатуривать пространство под ним. Оно у нас уже оштукатурено. Подоконник держится очень мощно, стоит ровно и симметрично.

      Премиум отделка в ЖК Суворов

      Отделка «Стандарт» в ЖК Лайт-Сити

      ВИДЕО РЕМОНТА

      Видеозаписи процесса работ на реальных объектах

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector