0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Панели для утепления стен изнутри

Панели для внутренней отделки: классификация + монтаж

И это совсем не преувеличение. Действительно, именно панели для внутренней отделки дома во многом и определяют его интерьер. Можно, конечно, закрыть все стены мебелью и теми же зеркалами, но настоящий уют немыслим без использования панелей.

Выбор этого материала довольно велик, его представители сильно отличаются друг от друга, есть в этом мире и свои короли и свои подмастерья, в этом заключается некоторая трудность – выбора, конечно. Зато установка очень многих практически совпадает один к одному, независимо от значимости.

Отделочные панели давно, прочно и заслуженно завоевали себе место на строительном рынке

Самый главный элемент дизайна интерьера

Фиброцементные, теплоизоляционные, трехмерные – номенклатура этих материалов постоянно расширяется, а цена неуклонно уменьшается

  • помогают значительно ускорить весь процесс отделки стен – некоторые панели имеют площадь по 2-3 квадратных метрах, которая закрывается единым махом;
  • освободиться от тщательной трудоёмкой отделки черновой поверхности стены;
  • обеспечивают дополнительные возможности по гидро и теплоизоляции;
  • имеют такое большое количество разновидностей и дизайнерских предложений, что всегда можно подобрать, и далеко не «что-то», под любое оформление пола, стен, под любую мебель и фурнитуру.

Своё применение находят и стеклянные панели, и не только на кухнях

Классификация

Большое количество предложений заставляет в первую очередь провести классификацию представляемого материала.

По виду, а можно сказать немного по-другому – по соотношению длины к ширине — они делятся на:

  • реечные – здесь самым известным представителем является давнишняя деревянная вагонка, её продвигаемый «собрат-аналог» со скруглённым профилем – отделочный «блок-хаус» и всевозможные новомодные пластиковые аналоги; другое дело, что установку теперь можно проводить не только по горизонтали, но и по вертикали, а ширина панелей может от края до края варьироваться от 10-20 см до 40-50, и это при длине от 2 до 6 метров; отнесём к этому классу и трехмерные варианты из фиброцемента и ламинат;
  • плиточные – можно сказать, что это плитка, но в пластиковом варианте и гораздо большего размера, чем та, что вы выбирали для отделки ванной; здесь размер 50 на 50, пожалуй, будет минимальным; нередки варианты 80 на 80 или 90 на 100 – в любом случае, этот вид старается как можно быть ближе к «квадрату»; основное преимущество плитки сохраняется и здесь – вам остаётся доступным творчество самостоятельного изобретения рисунка на стене;
  • листовые – такие панели имеют самые большие размеры, 2 на 3 метра, метр на два; такие размеры заставляют искать другие способы крепления – обычные лёгкие кляймеры здесь используются редко, в ходу уже гвозди и специальный клей.

Какой бы вид панели ни был, инструкция укладки практически остаётся неизменной

По материалу панели могут быть:

  • деревянными – большой класс, включающий в себя как натуральное дерево, так и стружечные и волокнистые плиты (ДСП и ДВП); уж стены дома за городом, на природе, вы обязательно оформите по-настоящему природным материалом, к которому, правда, необходимо предъявить повышенные требования по просушке и обработке; это относится в первую очередь к вагонке и блок-хаусу, причём обработка требуется ещё и экологически безупречная;
  • пластиковыми – материал нашедший себе место практически во всех сферах строительства, благодаря неприхотливости, большому разнообразию и относительно конкурентов небольшой цене;

Такой монтаж своими руками на обрешётку – один из самых простых и повсеместно используемых

  • стеклянными – не до конца оценённый пока материал, который часто можно увидеть на кухнях, но и в другие помещения он смело вторгается, может быть, не как самостоятельный, основной компонент интерьера, а как очень хорошее дополнение и изюминка;
  • металлическими – здесь главенствует алюминий; возможно, металл в качестве внутренней отделки и вызывает недоверие, но дело в том, что подавляющее большинство удивительных трехмерных панелей имеют в своей основе именно металл, а это кардинально меняет к этому виду отношение.

Полезный совет!
Советуем иметь в виду, что случается встретить на рынке также гипсовые и кожаные панели.
Первые используют возможности материала принимать любой вид и цвет по желанию дизайнера, отсюда и их несомненный плюс.
А вторые могут хорошо поддержать соответствующий интерьер.

На фото работа с вагонкой – всё несложно, но тщательная подготовка и навык требуются

Монтаж

Способы

Для монтажа панелей используются несколько технологий:

  • Во-первых, самой распространённой является технология монтажа на обрешётку. Основным её достоинством является возможность попутно провести утепление и защиту от влаги черновой поверхности. Кроме того, мы освобождается от необходимости тщательной отделки исходной стены.
  • В-вторых, панели можно просто «садить» на клей, хотя и специальный. Это гораздо быстрее, зато без хорошей подготовки стены уже не обойтись. Очень важно также использовать именно специальный клей для внутренних помещений, а значит не вызывающий никаких вопросов с точки зрения экологии.
  • В-третьих, обычный монтаж на гвозди. Всё ещё проще, но сразу скажем, обычные железные гвозди здесь недопустимы. Использовать необходимо только крепёж, входящий в комплект самих панелей, а использовать их требуется строго по технологии.

Работа с обрешёткой

Под обрешёткой понимаются вспомогательные деревянные рейки, которые предварительно вертикально или горизонтально крепятся на стене. К этим рейкам уже и прикладываются сами панели.

Размер реек обрешётки может меняться в зависимости от крепежа панелей и дополнительных целей оформления стены – если проводится ещё и её утепление, то лучше всего обрешётку делать повыше, а сами рейки выбрать потолще.

Объёмные термопанели для внутренней отделки выполняют сразу несколько очень важных функций

Действовать же будет следующим образом:

  • тщательно готовим рабочую поверхность стены, шпаклюем все вмятины, зачищаем все выбоины, обязательно полностью просушиваем всю площадь;

Полезный совет!
Советуем самым пристальным образом отнестись к просушке черновой стены.
Здесь лучше лишний раз перестраховаться и выждать не 10-12 часов, а день, два.
Кроме того, всегда стремитесь соблюсти требования СНиП по уклону поверхности – она не должна быть больше 8 мм между любыми двумя точками на расстоянии в 4 метра.
Не допускаются также выбоины больше 2 мм, проверенные рейкой-правилом длиной в 2 метра.

Прекрасный результат приносит комбинирование различных видов – реечные, пластиковые, с рисунком – главное каждому найти своё место

  • на подготовленную поверхность укладываем гидроизоляцию, старайтесь по всей площади использовать единый лист;
  • затем крепится обрешётка – деревянная, а чаще в последнее время из металлического профиля;
  • между обрешёткой располагаются плиты утепления – обычно используются пенопластовые, но можно порекомендовать и из минеральной ваты на базальтовой основе;
  • если в планах изначально были намерения утепляться, то расстояние между рейками обрешётки необходимо было подобрать чуть меньше размера плит утеплителя, чтобы они входили с натягом, но не создавая дополнительного напряжения на рейки «влево-вправо»;
  • на рейки крепим уже панели в соответствии с технологией, которая напрямую зависит от специфики используемых панелей.

Выводы

Рассматриваемый предмет настолько многогранен и имеет так много нюансов, что без вспомогательных ознакомительных материалов здесь не обойтись:

  • Обязательно обратитесь к дополнительному видео в этой статье.
  • Составьте себе систему имеющихся предложений из рекламных материалов поставщиков.
  • Смоделируйте несколько вариантов возможной отделки.

Только после такого скрупулёзного подхода появится возможность остановиться в своём выборе на чём-то действительно стоящем.

Дополнительное утепление стен изнутри под сухую отделку

Зачем нужно утеплять стены помещения изнутри?

Задуматься о внутреннем утеплении стен дома или квартиры имеет смысл, если при нормальной работе отопительной системы и отсутствии сквозняков температура в комнатах все же является некомфортной. Холодные стены забирают много тепла из помещения, и попросту не хватает уложенной строителями теплоизоляции. Наиболее это характерно для угловых помещений, что объясняется большой площадью холодных наружных стен. В таких случаях можно установить дополнительный слой теплоизоляции. Это позволит не только улучшить условия проживания, но и сэкономить на затратах на отопление.

Часто для этой цели прибегают к утеплению фасада дома. Эта мера позволяет получить максимальный эффект, при этом не сказывается на размерах помещения и в меньшей степени, чем утепление изнутри, провоцирует смещение точки росы из толщи стены к ее поверхности и, как следствие, образование конденсата под слоем утеплителя и внутри него.

Однако есть ситуации, в которых выбора просто не остается. Среди них:

  • муниципалитет запретил выполнение фасадных работ в конкретном здании;
  • по фасаду пролегают электрические и/или газовые коммуникации;
  • стена, которую нужно утеплить, выходит в шахту лифта;
  • квартира расположена не на первом этаже – требуются дорогостоящие работы на высоте, требующие участия профессионалов.

Утепление деревянных либо кирпичных стен с внутренней стороны позволяет обойти все перечисленные моменты, но ему свойственны и определенные недостатки.

  • необходимо будет принять меры для профилактики образования конденсата на холодной стене под утеплителем – использовать материалы с низким водопоглощением, проложить слой пароизоляции;
  • придется принять как неизбежное, что внутренний объем помещения после проведения работ несколько уменьшится;
  • нужно учесть, что стены со слоем внутренней теплоизоляции перестают накапливать тепло – следовательно, помещение будет быстрее прежнего прогреваться и охлаждаться.

Впрочем, и эти недостатки можно свести к минимуму, если применить правильную технологию внутреннего утепления стен и грамотно подойти к выбору материала для внутреннего утепления стен.

Наилучшим решением для утепления стен изнутри, с точки зрения теплофизики и негигроскопичности, являются PIR-плиты PIRRO.

Почему для внутреннего утепления стен лучше использовать именно PIR?

Если использовать для утепления стен с внутренней стороны именно PIR-плиты, можно получить целый ряд весомых преимуществ по сравнению с использованием традиционных утеплителей.

  • Рекордно низкая теплопроводность. PIR-утеплитель обладает самой низкой теплопроводностью в сравнении с традиционными утеплителями, что позволяет значительно уменьшить требуемую толщину теплоизоляции в конструкции.
  • Профилированные торцы PIR-плит позволяют смонтировать единый теплоизоляционный слой без мостиков холода на стыках плит – это сокращает расход материала, который не нужно класть внахлест либо в два слоя, и увеличивает эффективность утепления.
  • Благодаря небольшой толщине PIR-плит и возможности класть материал в один слой без снижения теплоизолирующей способности максимально сохраняется объем помещения.
  • PIR-плиты экологичны и не выделяют вредных веществ даже при высокой температуре – проживание в утепленной ими квартире будет безопасным для людей и животных.
  • Этот материал удобно использовать для внутренних работ даже в плохо проветриваемом помещении – при раскрое он не образует вредной для кожи и дыхательных органов человека волокнистой пыли.
  • При работе с PIR получается мало отходов и мусора, так что по окончании процесса масштабной уборки в квартире не потребуется.
  • PIR-плиты не подвержены порче насекомыми и/или грызунами.

А главное – теплоизоляция с применением PIR-плит долговечна: срок службы этого материала составляет более 30 лет, и при этом на протяжении всего указанного промежутка времени он в полной мере сохраняет свои форму и свойства.

Как утеплить стены изнутри и надо ли…

Если у вас есть хоть малейшая возможность утеплить стены снаружи — делайте. Это — самый лучший вариант, потому что утепление стен изнутри — это головная боль. Правильных и более-менее приемлемых вариантов всего два, и то, один отнимает много места, а второй требует значительных затрат во время зимы. Есть еще способ, подходящий для утепления балконов и лоджий. И пока — это все. Все остальные варианты с монтажной пеной, жидкокерамической теплоизоляцией, пенофолом и другими материалами приносят только сырость и плесень.

Утепление стен изнутри: в чем проблема

Все, кто утеплял наружные стены дома или квартиры с внутренней стороны — из помещения — сталкиваются с проблемой появления грибков, плесени и повышенной влажности.Эти последствия закономерны, и появляются независимо от вида утеплителей, которые использовали. Избавиться от влажности и грибков можно только убрав внутреннее утепление, сделав капитальный ремонт стен, обработав их антигрибковыми составами и оштукатурив.

Давайте разберемся с причинами. Всему виной так называемая точка росы. Это та грань, где встречаются теплый и холодный воздух, и где, в результате, образуется конденсат.

Точка росы для разных вариантов утепления стен

На рисунке слева отображена ситуация с точкой росы в случае, если стена не утеплена. Она находится где-то в толще стены, в зависимости от температуры и влажности смещается то в одну сторону, то в другую, но всегда находится достаточно далеко от внутренней поверхности. В этом случае влага накапливается в стене, замерзает. Весной, по мере оттаивания она испаряется, причем испаряется в атмосферу. В помещении если и наблюдается сырость, то кратковременно и на уровне ощущений.

В центре на фото изображена ситуация, когда стена утеплена изнутри. В этом случае конденсат выпадает в утеплителе, или, если это невозможно (использован пенополистирол, например), на границе утеплителя и стены. Даже если стена замерзает и конденсат превращается в лед, по весне он станет таять, утеплитель, материал стены и отделка будут мокнуть. Так как до наружной поверхности, выходящей на улицу, расстояние большое, сохнет влага в этом случае очень плохо, что «вылазит» в виде сырости, плесени и всех сопутствующих прелестях.

Утепление стен изнутри: последствия

И третий вариант — утепление стены снаружи. В этом случае точка росы находится в утеплителе. Как ее оттуда выводить — это другая история (сделать вентилируемый фасад или правильно подобрать паропроницаемость материалов), а для нашей темы важно понять, что в данном случае стена внутри помещения точно будет сухой и теплой.

Подводя итог, можно сказать, если есть возможность, делайте утепление снаружи. Утепление стен изнутри помещений делать приходится только в нескольких случаях:

  • если их не разрешено утеплять снаружи (здание — исторический памятник или запрет местных властей);
  • если стена выходит в стык между двумя зданиями;
  • стена выходит в шахту лифта.

Но перед тем, как приниматься за эту работу, хорошо проинспектируйте пол, потолок, окна. Иногда большая часть тепла уходит не через стены, а именно через эти поверхности, а их утеплять проще (в смысле, меньше хлопот с точкой росы).

Правильное внутреннее утепление стен в доме или квартире

Утеплить стены в помещениях изнутри и не получить проблему в виде сырости, можно только двумя способами:

  • воссоздав многослойную стену (поставить на некотором расстоянии стенку в полкирпича с утеплением);
  • сделать подогрев стены, а потом ее утеплить.

Эти варианты работают, но, как видите, они «съедают» значительное пространство и стоят приличных денег. В каждом конкретном случае надо считать, какого утеплителя и сколько необходимо, но пирог стены остается таким же.

Вторая стена

На некотором расстоянии от основной стены устанавливают вторую стену толщиной в 10-12 см. Между двумя стенками, к внутренней крепят слой утеплителя, который требуется для данных условий. При этом до наружной стены должен оставаться вентзазор не менее 3 см. Итого, вся эта конструкция от основной стены будет отстоять на 20-25 см. Площадь она «съест» очень немалую.

Варианты утепления стен изнутри

Как видите, в этом случае точка росы может находится внутри утеплителя или на внутренней поверхности стены, выходящей на улицу. Чтобы была возможность выводить образовавшуюся влагу, можно сделать принудительную вентиляцию, установив один иди два вытяжных вентилятора.

Так как в этом случае мокнуть будет утеплитель, необходимо выбирать такой, который влаги не боится. Это пенополиуретан, пенополистирол, вспененное стекло. Можно использовать и некоторые виды каменной ваты, но только те, которые влаги не боятся (есть и такие).

Крепить теплоизоляционный материал надо одновременно с возведением стен. Выложили на некоторую высоту, закрепили теплоизоляцию. Работать неудобно, но другого выхода нет.

Подогрев при помощи электричества

Идея этого способа в том, чтобы при внутреннем утеплении бетонной или кирпичной стены перенести точку росы внутрь стены. Для этого ее надо подогреть. Самый простой способ — прикрепить мат электрического теплого пола. На некотором расстоянии от него устанавливают утеплитель, поверх которого идет отделочный слой.

Как утеплить стену в квартире изнутри

Проблем с выводом влаги в этом случае нет, и места для устройства системы требуется намного меньше: от 8 см (при вентзазоре 3 см и толщине утеплителя 5 см).

При этом способе теплоизоляционный материал может быть любым. Для его установки сначала делают обрешетку, затем контробрешетку, и уже на нее крепят подходящий утеплитель.

Вариант для утепления балкона изнутри

В случае с лоджией и балконом ситуация часто совсем другая. Если власти не разрешают ставить стенку, требуют оставить имеющийся железобетонный экран, его отсекают от теплого воздуха тщательной теплоизоляцией из экструдированного пенополистирола (ЭППС).

Утепление балкона изнутри

В этом случае утепление лучше сделать избыточным, чем хоть слегка недостаточным. Общую толщину разбивают на два слоя. Они укладываются без зазора (лучше с замками), причем так, чтобы швы первого слоя перекрывал лист второго. Не должно быть сквозного доступа теплого воздуха к экрану.

Очень тщательно надо подойти и к вопросу утепления пола и потолка лоджии/балкона, обеспечить герметичность на стыке их со стенами. Также обратите внимание как будет устанавливаться остекление: тут тоже могут быть проблемные места: стык с экраном, стенами, утепление части над рамами. Все их надо хорошо отделать, исключая и тут возможность контакта теплого/холодного воздуха. В этом случае никаких проблем не будет. Даже если балкон объединен с комнатой.

Утепление стен изнутри

Утепление стен изнутри: как и чем

Если взглянуть на картинку с тепловизора, то становится ясно, что львиная доля теплопотерь из отапливаемых помещений происходит через наружные стены. Необходимый уровень сопротивления теплопередаче получают использованием утеплителей, которые на этапе возведения дома монтируются внутри многослойных ограждающих конструкций — между стойками каркаса, на фасаде, в виде слоистой кладки и т.д.

Многим нашим соотечественникам выпало проживать в зданиях, построенных в эпоху дешёвого отопления и низких стандартов энергоэффективности. Это касается как многоквартирных строений, так и домов в частном секторе. В обоих случаях нужно заниматься дополнительной теплоизоляцией, но не всегда это можно сделать с «правильной» уличной стороны. В частных домах возникают сложности с утеплением подвалов и заглублённых «цокольных» этажей. За холодной стеной квартиры может быть лестница, шахта, температурный разрыв… либо власти попросту могут не разрешать утеплять фасады.

Почему утепления стен изнутри стоит избегать?

Все писаные и неписаные правила гласят, что в наружных стенах более «тёплые» слои должны располагаться ближе к улице, а более «холодные» — ближе к помещению. Дополнительная теплоизоляция стен со стороны комнат не рекомендуется, но… допустима. В Своде Правил «Проектирование тепловой защиты зданий» (СП 23-101-2004) сказано следующее:

«Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги в теплоизоляционном слое, однако в случае необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой». Обратите внимание: Сплошной и долговечный пароизоляционный слой!

Косвенными запрещающими факторами называют: потерю полезной площади, трудоёмкость и дороговизну этого предприятия. Однако главная проблема внутреннего утепления кроется в последующей некорректной работе ограждающих конструкций.

После установки с внутренней стороны стены утепляющих материалов — мы искусственно перемещаем линию разграничения между уличным холодом и энергией, которая вырабатывается системой отопления. При таких условиях зимой наш утеплитель становится барьером для тёплого воздуха, поэтому весь остальной массив стены довольно быстро промерзает.

Если воздух до определённого уровня насыщен водяными парами, то на холодных поверхностях может появляться капельная влага в виде конденсата. Именно этот эффект мы можем наблюдать, когда «плачут» плохие ПВХ-окна. Выпадение конденсата возможно при условии соответствия температуры проблемной поверхности — температуре воздуха в помещении и конкретной относительной влажности. Зависимость эта (как и сам процесс) именуют термином «ТОЧКА РОСЫ».

В действующих Сводах Правил по проектированию теплоизоляции домов выведены таблицы с точными цифрами.

В нашем случае холодная поверхность находится совсем радом с помещением. Зона точки росы при реализации внутреннего утепления попадает обычно прямо между несущей стеной и утеплителем. Поэтому очень часто под теплоизолирующим слоем стена начинает намокать, в результате чего конструкции постепенно разрушаются; утеплитель, напитавшись водой, перестаёт работать; в питательной среде развивается плесень, разрастаются грибки. Единственным вариантом избежать этого будет максимальная пароизоляция, чтобы не допустить влагу к охлаждённой стене.

В Пособии (ПЗ-2000) к СНиП 3.03.01-87 «Проектирование и устройство теплоизоляции ограждающих конструкций жилых зданий» есть пункт 7.2.2, где говорится:

«Системы утепления должны устраиваться с наружной (холодной) поверхности стены. Внутреннее утепление наружных стен допускается выполнять в отдельных квартирах многоэтажных зданий, к сохранности фасадов которых предъявляются особые требования органов государственного управления архитектуры и градостроительной деятельности. При этом должны быть разработаны конструктивные мероприятия, исключающие выпадение конденсата на стыке утепляющих слоев и материала стены, в местах пересечения утепляющего слоя с плитами перекрытий и внутренними поперечными стенами, а также на гранях проёмов, что должно подтверждаться расчётом температурных полей».

Данная цитата особенно интереса тем, что разработчики обращают внимание на необходимость защиты от увлажнения не только самой плоскости, но также граней утеплителя, стыков, примыканий…

Какой способ теплоизоляции выбрать и какой утеплитель купить

Дополнительную теплоизоляцию со стороны помещений можно выполнить двумя способами:

  • Как и на фасаде, иногда используют метод скреплённой теплоизоляции, когда плотный утеплитель приклеивают к основанию, прибуривают его к стене тарельчатыми дюбелями, потом примазывают на поверхность армирующую сетку и сверху накрывают всё финишным защитно-декоративным слоем (это должен быть паронепроницаемый слой – полимерная штукатурка, плитка и подобное).
  • Рядом с ограждающей конструкцией собирается пристенный каркас. Утеплители закладываются в полости полученной фальшстены.

Второй вариант более популярен, так как, несмотря на бОльшую толщину готового пирога, мы получаем более стойкую к механическим повреждениям стену, имеем возможность использовать любую финишную отделку, в том числе покраску интерьерными красками или поклейку обоями. Используя утепление внутри пристенного каркаса, нет необходимости упираться в самую высокую плотность теплоизоляционных материалов, однако это в любом случае должны быть именно ПЛИТЫ (например ISOROC П-75). Работать можно исключительно с материалами, которые разрабатывались для эксплуатации в вертикальном положении без непосредственной нагрузки на них. То есть рулонные модели минеральной ваты следует сразу исключить.

Базальтовая вата и утеплитель из стекловолокна – удобны за счёт своей упругости и эластичности. Они легко подгоняются под размер, хорошо держатся на месте при креплении между стоек враспор. Но так как утепление стен изнутри сопряжено с возможность увлажнения массива за счёт конденсата, то волокнистые ватные материалы будут тут не лучшим вариантом. Они обладают способностью к водопоглощению, из-за чего после намокания становятся теплопроводными. На этом фоне более предпочтительными являются: пенопласт и ЭППС (Пеноплекс-комфорт).

Теплоизолирующий слой со стороны помещения – это именно то место, где привычный недостаток плитных полистиролов оборачивается для пользователя плюсом. ЭППС, пожалуй, тут вне конкуренции.

  • Во-первых, экструдированный пенополистирол обладает практически нулевым водопоглощением за счёт закрытой структуры пор.
  • Во-вторых, ЭППС является паронепроницаемым материалом. Он сам по себе не пропустит влагу к зоне, где находится «точка росы».
  • В-третьих, плиты ЭППС толщиной более 30 мм обычно можно купить со ступенчатым исполнением кромки, что помогает лучше герметизировать швы в теплоизоляции.
  • В-четвёртых, экструзионный пенополистирол показывает одни из лучших цифр по коэффициенту теплопроводности среди прочих утеплителей.

Ещё один вариант, особенно заслуживающий рассмотрения – напыляемые виды теплоизоляции. Наносимые под давлением пеноплиуретаны создают изоляционный слой без швов, они хорошо заполняют неровности, плотно скрепляются с основой и со смежными конструкциями, герметизируют (собой же) примыкания. Если напыляемый утеплитель не будет в дальнейшем повреждён, то его поры останутся закрытыми, и он не будет пропускать водяные пары, не будет насыщаться влагой.

Порядок действий при утеплении стен изнутри

Подготовка основания

Несущую стену перед началом работ необходимо очистить. После следует заделать все возможные трещины и сквозные отверстия. Утепляя со стороны помещения, рекомендуется основание обработать противогрибковыми средствами. Для дома из дерева хорошо подойдёт состав «Nortex»-Lux. С таким же наименованием есть антисептическое средство, предназначенное для обработки бетонных и каменных стен другого типа.

Провешивание стены

Перед началом монтажа каркаса необходимо определить возможные неровности на несущей стене. Внутри комнаты это можно сделать, используя длинное правило длиной 2,5-3 метра в которое интегрированы пузырьковые уровни. Если стена слишком длинная, то перепады легко найти при помощи натягивания контрольных шнуров. Шнур натягивают вдоль обследуемого основания возле пола, возле потолка и по диагоналям.

При выявлении локализованных «выпирающих» зон — отступ каркаса необходимо брать именно от них. В некоторых случаях, если дефект основания небольшой, его проще сбить, чем выйти фальшстеной слишком далеко в комнату.

Монтаж кронштейнов

При утеплении со стороны помещения, каркасы собирают из оцинкованных «потолочных» профилей. В деревянном доме это могут быть сухие обрезные бруски сечением 50×50 мм, которые подверглись тщательному антисептированию. В обоих случаях применяются перфорированные кронштейны «прямой подвес».

Для установки кронштейнов на стену, сначала следует обозначить их расположение. Так как профили будут расставляться с интервалом 400 или 600 мм (кратно ширине плит гипсокартона), то именно с такими дистанциями будут располагаться ряды крепежей по осям. В каждом вертикальном ряду дистанция между П-образными кронштейнами должна составляет порядка 600-750 мм.

Фиксация прямых подвесов на стене осуществляется посредством дюбелей «быстромонтаж» размером 6×40 мм (по бетону), 6×60 или 6×80 – по кирпичу. К деревянной стене «пэшки» крепятся нержавеющими самонарезными винтами с крупной плоской шляпкой длиной от 45 мм. На каждый кронштейн идёт по два метиза, они должны проходить через боковые проушины.

Важно! Монтаж прямых подвесов на стену, рекомендуется выполнять через термоизолирующую прокладку, тогда удастся прервать теплопередачу через металл и минимизировать мостики холода.

Укладка утеплителя

Очень часто теплоизоляцию монтируют уже после сборки всего каркаса. То есть минвата, пенопласт или ЭППС распирается между стойками, но за профилями утеплителя нет. В данном случае лучше потерять лишних 3-5 сантиметра, но надёжно утеплить стену сплошными слоем. Для этого плиты утеплителя «накалываются» на кронштейны и приживаются к стене.

Очевидно, что потребуется какая-то фиксация изоляционного материала. Для этого лучше всего использовать клеевой способ. Среди разных видов клеёв, наиболее предпочтительным будет полиуретановый клей в баллонах, но можно применять и затворяемые водой сухие смеси, предназначенные для метода скреплённой теплоизоляции.

Важно! Устанавливая утеплитель на стену, рекомендуем максимально прижимать его, чтобы устранить зазор, по которому мог бы циркулировать влажный воздух. По той же причине клей лучше наносить на маяками, а при помощи зубчатого шпателя-гребёнки. Если используется клей из баллона, то желательно по периметру плит делать из него непрерывную полоску в виде замкнутого контура.

Зазоры между плитами пенопласта или ЭППС лучше пропенить. Пеной есть смысл заделать щели возле прохода кронштейнов, а также зазоры в местах примыканий утеплителя к полу, потолку и к другим конструкциям.

Монтаж пароизоляции

Как вы помните, важная наша задача – не дать влаге (в любом её проявлении) проникнуть к точке росы. Поэтому нужно поверх утеплителя вывесить пароизоляционное строительное полотно, это может быть как обычный армированный полиэтилен, так и более технологичные мембраны или фольгированный вспененный полиэтилен.

Полотна можно предварительно закрепить при помощи двухстороннего скотча. Не важно, как будут располагаться полосы (вертикально или горизонтально), но их необходимо вывешивать с перехлёстом друг относительно друга не менее чем на 100 мм.

Важно! Пароизоляция должна заходить на смежные конструкции, чтобы утепляющий слой оказался надёжно защищённым, в том числе с торцов. Стыки полос и места примыкания пароизоляции к другим конструкциям необходимо проклеивать водостойким строительным скотчем.

Монтаж профилей каркаса

Теперь поверх теплоизоляционной прослойки можно установить профили. В любом случае нам потребуется комбинация из CD и UD. Сначала на своём месте по периметру стены при помощи дюбелей закрепляются направляющие профили УД. Затем выставляются в кронштейнах крайние профили стены и строго вертикально фиксируются саморезами LN 9 мм.

Когда крайние профили ЦД будут выставлены – в створ с их лицевыми поверхностями натягивается несколько контрольных шнуров. Это будут маячные шнуры, по которым поочерёдно выставляются остальные профили подсистемы.

Если высота потолков больше высоты облицовочных панелей, тогда потребуется собрать перемычки для обеспечения надёжной стыковки листов гипсокартона по кроткой стороне. Перемычки делают из обрезков профиля CD, на месте их крепят «одноуровневыми» кронштейнами (это так называемые «крабы» и подобные).

Крепление плит гипсокартона

Можно было бы использовать тут материалы типа блокхауса, имитации бруса или вагонки. Но для создания герметичности лучше подходят плитные материалы. Утепляя стены дома/квартиры изнутри — гипсокартон крайне желательно купить влагостойкий толщиной 12,5 мм. Это — зелёного цвета плиты с маркировкой ГКЛВ.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector