162 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как закрепить стекло в металлической раме?

Как закрепить стекло в металлической раме?

Способы крепления стекол и герметизация сооружений защищенного грунта

Для использования в качестве светопрозрачного материала оконного стекла необходимо приобрести или изготовить самостоятельно соответствующие рамы или в конструкции парника или теплицы предусмотреть пазы для укладки стекол. В ряде случаев непосредственно на шпросы или стропила могут быть прибиты рейки, которые и образуют пазы для укладки (установки) стекол.

Продолжительность эксплуатации парников и теплиц во многом зависит от правильности выбора конструкции и размеров рам, а также от качества нарезки, укладки и крепления стекол в пазах рам, шпросов и стропил.

Для увеличения долговечности сооружения рамы, шпросы и стропила парников и теплиц необходимо антисептировать, как описано выше, а также покрыть белой масляной краской, стойкой к атмосферным воздействиям.

Для нарезания стекол используют различные стеклорезы: роликовые с режущим элементом (резцом), изготовленным из твердых сплавов, или алмазные. В домашних условиях обычно пользуются роликовыми стеклорезами, которые значительно дешевле алмазных, однако обеспечивают высокое качество резания даже толстых стекол. В обойме роликовых стеклорезов может быть закреплен один или несколько режущих роликов, что увеличивает долговечность инструмента.

Резка стекол не представляет больших трудностей, если соблюдать несколько несложных правил. Прежде всего, нужно правильно держать стеклорез: указательный палец должен находиться сверху, а инструмент занимать почти вертикальное положение. Не рекомендуется резать грязное, мокрое или холодное стекло, так как трещина может пойти не по линии реза. При резке нужно использовать большую деревянную линейку или ровную гладкую рейку. Перед резкой стекла на столе проводят линию, над которой и должна проходить линия реза.

Резать стекло начинают с дальнего края листа, стеклорез ведут на себя и проводят его по поверхности стекла только один раз. Если надрез не получился или режут толстое стекло, его переворачивают и делают надрез с другой стороны. Нажим на стеклорез должен быть равномерным и не очень сильным.

Если при ведении резцом по стеклу на нем остается тонкая прозрачная черта, а резку сопровождает слабый потрескивающий звук, значит, стеклорез хороший и острый и резка ведется правильно. Если же черта глубокая и белого цвета, стеклорез плохой или тупой или его неправильно держат. Если стеклорез острый, но при нормальном давлении на него все-таки не дает правильного надреза, его нужно окунуть в машинное масло или керосин. После получения правильного надреза рекомендуется постучать молоточком стеклореза по стеклу с другой стороны от линии надреза для его углубления и облегчения разламывания стекла.

Отламывают надрезанное стекло, положив его на край стола точно по надрезу или подложив под лист тонкую планку (спички) и надавливая на стекло сверху руками. Небольшие кусочки стекла обламывают с помощью стеклореза, у которого для этого предусмотрены специальные вырезы, или плоскогубцев.

Для остекления сооружения защищенного грунта обычно используют оконные стекла толщиной 3 и 4 мм прямоугольной и квадратной формы, а также применяют отходы (обрезки) листового стекла нестандартных размеров. Иногда используют также стекла толщиной 5—6 мм. Размер стекла должен быть на 3—5 мм меньше, чем проем, куда собираются вставлять вырезанный кусок, для обеспечения возможности расширения стекла при его нагреве.

Установка и крепление стекол

Остекление сооружения с непосредственным креплением стекол на элементах конструкции, а также рам, дверей, форточек и фрамуг, предназначенных для парников и теплиц, производится различными способами.
• Остекление внахлест (рис. а) проводят снизу вверх с перекрытием стекол на 10—15 мм для того, чтобы вода свободно стекала вниз с поверхности сооружения. Большой нахлест стекол является нежелательным, так как приводит к накоплению грязи между стеклами и уменьшению светопрозрачности покрытия.

Отметим, что при остеклении внахлест трудно закрепить стекла, особенно при их толщине 5—6 мм, а также обеспечить нужную герметичность сооружения. Кроме того, при использовании этого способа стекла быстро загрязняются, несмотря на все принятые меры.
• Остекление встык в большинстве случаев, в частности при использовании толстых нестандартных стекол, является предпочтительнее, чем его остекление внахлест, так как его проще сделать и оно обеспечивает лучшую герметизацию сооружения.

При остеклении встык вставляют нижние стекла, закрепляют их, чтобы они не выпали, затем вставляют верхние стекла (можно не вплотную к нижним), а поверх стыка устанавливают накладку из обрезков стекла (рис. б). Отметим, что накладки могут быть сделаны не только из стекла, но и из других листовых жестких прозрачных или непрозрачных материалов: плексигласа, текстолита, стеклотекстолита и других.

Установка стекол на каркасе сооружений защищенного грунта: а — внахлест; б — встык.
• Обычно на деревянных элементах сооружения стекла закрепляют специальными стекольными гвоздями, мелкими штифтами или гвоздями (лучше без шляпки), как показано на рис. а. Стекла крепят также с помощью тонких деревянных реек (штапиков).
• Для крепления стекол на шпросах и стропилах, изготовленных из металлических уголков, Т-образных и других профилей, применяют различные крючки, скобы, зажимы (кляммеры), уголки, полосы из жести и дюралюминия и другие элементы.

Для фиксации положения верхних стекол, вставленных внахлест, используют S-образные крючки, изготовленные из тонкой жести или тонколистового дюралюминия толщиной 0,3—0,4 мм и выполненные в виде полос шириной 20—30 мм. Крючки навешивают на нижние стекла, а уже на них опираются верхние стекла (рис. б). Этот способ крепления не обеспечивает полную герметичность сооружения, так как щели между стеклами неизбежны.

Для крепления стекол на шпросах и стропилах из угловых и Т-образных металлических профилей применяют:
• кляммеры, изготовленные из жести или тонколистового дюралюминия толщиной 0,3—0,4 мм и выполненные в виде полосы шириной 25—30 мм (рис. в).

Закрепление стекол на каркасе сооружений: а — стекольными гвоздями или штифтами; б-S- образными крючками; в — кляммерами из жести; г — зажимами из пружинной стали; д — отрезками уголков: 1 — шпросы из деревянных реек (брусьев); 2 — шпросы из углового профиля; 3 — шпросы из Т-образного профиля; 4 — стекла; 5 — стекольные гвозди (штифты); 6 — S-образные крючки; 7 — кляммеры; 8 — зажимы; 9 — отрезки уголков; 10 — крепежные винты

Кляммеры надевают на шпросы, вставляют стекла и отгибают концы кляммеров;
• зажимы, изготовленные из ленты стали толщиной 0,4—0,6 мм и шириной 20—30 мм (рис. г);
• отрезки уголков 20 х 20 х 1 или 25 х 25 х 1,5 мм длиной 30— 35 мм, прикрученные к шпросам — полкам углового или Т-образного профиля — винтами М4 или М5.

© 2014. Все права защищены.
Публикация материалов сайта разрешена при условии ссылки на Сельская жизнь

Самостоятельная замена стекла в металлической раме

Трещина на оконном стекле является синонимом потери тепла и возможно превести к травмам. Для безопасности данное стекло лучше заменить. Заменить треснутое или разбитое стекло может каждый, при условии, что под рукой имеются инструменты.

Этап 1: Необходимое оборудование

Чтобы заменить стекло в металлической раме, понадобится следующее оборудование: перчатки, шпателя«лавровый лист» (изогнутый и плоский), банка шпатлёвки, молоток, широкий шпатель, кисть и льняное масло.

Этап 2: Убираем разбитое стекло

Перед началом работ, надеваем перчатки. Они необходимы, чтобы обезопасить руки от порезов. Здесь наше окно вставлено в металлическую раму. Именно поэтому невозможно расшатать окно, что иногда проще, особенно, если окно находится высоко. Данное стекло разбито не полностью. Поэтому, мы должны сбить то, что осталось на месте. Также мы закрываем пол, на случай, если окно откроется внутрь. Это проще, чем потом собирать осколки. Чтобы избежать осколков повсюду и защитить себя от них, заколачиваем окно тканью. Затем, взяв молоток, наносим удары по ткани, за которой находится треснувшееся стекло.

Этап 3: Удаляем старую шпатлёвку

Если на раме есть следы старой шпатлёвки, то её можно удалить, взяв шпатель и молоток, если она, конечно, жёсткая. После того, как высняли старую шпатлёвку, вновь используем шпатель, чтобы очистить все канавки окна для того, чтобы наша будущая смесь отлично схватилась.

Этап 4: Кладем новую шпатлёвку

Подгоняем размеры стекла с обеих сторон путём удаления 1 или 2 мм. На старых окнах стекла не всегда имеют форму квадрата. Важно проследить за тем, чтобы стекло прекрасно помещалось. Для того, чтобы новое стекло хорошо «приклеилось», добавляем немного шпатлёвки в канавки, прежде чем вставить стекло. Для этого делаем небольшой «пудинг» из шпатлёвки, которую выкладываем на шпатель. Вставляем стекло на место, поддерживая при этом со всех сторон. Оно должно встать «как родное», нигде не тереть и не застревать. Затем размазываем «пудинг» со шпателя. Чтобы края получились хорошо, используем другой шпатель, широкий, он также удаляет излишки шпатлёвки, если это необходимо. В углах используем другой шпатель, изогнутый.


Этап 5: Наносим шпатлёвку внутри

С внутренней стороны вновь наносим шпатлёвку гладко. Если в некоторых местах по какой-либо причине отсутствует шпатлёвка, бере её немного шпателем и заполняем «пробелы». При этом нужно соблюсти, чтобы всё было гладко.

Этап 6: Разглаживаем свою шпатлёвку с льняным маслом

Шпателя могут оставлять следы. Чтобы правильно разгладить шпатлёвку, используем кисть с небольшим количеством льняного масла. Шпатлёвка очень долго сохнет. По-хорошему, нужно не чистить окно неделю после его замены, чтобы не испортить ещё свежую шпатлёвку.

Этап 7: Конечный результат


На этом всё ещё не заканчивается! Нужно ждать около месяца, прежде чем можно окрашивать шпатлёвку.

Как закрепить стекло в металлической раме?

Как крепить стекла в оконных рамах + рецепт оконной замазки

Стекло нарезают так, чтобы оно по длине и ширине было меньше переплета окна примерно на 3 мм. В противном случае сжатое стекло может лопнуть в жару или сырую погоду. Прежде чем вставить новое стекло взамен разбитого, необходимо тща­тельно удалить осколки стекла из рамы, вытащить клещами гвоз­ди и стамеской удалить старую замазку. Если замазка затверде­ла, ее размягчают нагретым паяльником. Рекомендуется счищать всю старую замазку до дерева и покрывать переплет олифой, а когда она высохнет — грунтовать жидкими масляными белилами. После высыхания грунтовки наносят тонкий слой замазки, который последовательно уплотняют линейкой по всем четырем сторонам до толщины около 1 мм.

Подготовленное стекло вставляют нижней гранью. Для обес­печения нужного зазора подкладывают две-три спички. Затем ла­донью поднимают верхний край и прижимают к переплету окон­ной рамы. Для укрепления стекла в раме используют гвоздики, обрезки стальной проволоки. При отсутствии их применяют жес­тяные угольники 20Х10 мм. Чтобы забить крепящий элемент, его прижимают указательным пальцем и наносят легкие удары тяжелой стамеской, скользя по стеклу. Менее быстрый, но более легкий способ заключается в установке гвоздика в наколотое ши­лом отверстие, прижимание его головки стамеской, по которой ударяют небольшим молотком. Расстояние между крепящими эле­ментами — от 150 до 250 мм. Рекомендуется забивать их под углом около 45°, чтобы головки не выступали из замазки.

Неправильно забитые гвоздики надо, предварительно расша­тав, вытаскивать вдоль по стеклу, а не от стекла, чтобы не при­жать стекло клещами. Даже небольшие стекла следует закреп­лять хотя бы пятью крепящими элементами (два — внизу, по од­ному — все остальные стороны), что предохраняет их при выпа­дении от толчков при плохой замазке. Нижняя кромка стекла должна всегда прижиматься не менее чем двумя гвоздиками, что предохраняет от выдавливания этого края льдом, который иног­да образовывается между стеклом и рамой.

Засохшую замазку окрашивают вместе с рамой. Применяют н предварительную окраску ее в нужный цвет, добавляя сухую или густотертую краску. Если после добавления краски замазка ста­ла жидкой, в нее добавляют просеянный мел, если слишком гус­той — олифу и перемешивают.

Оконную замазку чаще всего применяют готовую. Она бывает двух видов: обычная, затвердевающая в течение 3—6 суток, и пластелинообразная — малотвердеющая. Последнюю удобнее хра­нить дома для выполнения мелких ремонтных работ. В любом случае для проверки качества замазки ее следует раскатать в жгут диаметром 10—15 мм и растянуть. При этом хорошая замазка утончается, а затем рвется, в то время как плохая разрывается, не растягиваясь Замазка должна хорошо приставать к окрашен­ному дереву и стеклу, но не прилипать к рукам.

Для удобства работы рекомендуется отделять нужную порцию замазки на фанерку, которую держат в левой руке у рамы. Ста­меской отбирают небольшое количество и наносят на раму дви­жениями, перпендикулярными кромке стекла. В сечении замазка должна иметь форму треугольника и не выступать за кромку дерева рамы После нанесения ее слоя по контуру необходимо движением стамески вдоль кромок стекла загладить поверхность. Начинать замазывать нужно с верхней стороны. После первых 5—6 движений необходимо проверить прочность прилипания за­мазки к стеклу и дереву.

При отсутствии готовой замазки ее можно приготовить самому. Простейшая замазка (меловая) состоит из одной части натураль­ной олифы и четырех-пяти частей просеянного мела. Вместо сита можно использовать капроновый чулок. Приготовляют замазку на листе фанеры шпателем. Мел высыпают в виде опрокинутой миски с углублением вверху и вливают туда олифу. Затем постепенно перемешивают до образования однородной массы. После этого необходимо не менее 5 раз раскатать, размять тесто и снова сбить в комок для лучшего перемешивания. При необходимости около одной трети мела может быть заменено очень мелким просеянным речным песком.

Чтобы предохранить приготовленную замазку от засыхания, рекомендуется хранить ее в пластмассовом пакете. Если она за­твердела, к ней нужно добавить олифу и перемешать. При подго­товке к работе большого количества замазки можно пропустить ее через мясорубку, установив сетку с отверстиями крупного раз­мера. Необходимо помнить, что полученные жгутики быстро сохнут.

Если требуется остеклить металлический переплет

Металлические переплеты остекляют таким же образом, как деревянные на двойной замазке или на эластичных прокладках с закреплением стекла с помощью кляммеров и пружинок, которые изготавливаются из кровельной стали и должны обладать пружинящими свойствами, а также штырей или раскладок (штапиков) (рис. 32).


Рис. 32. Штыри, кляммеры и пружинки:
а — штыри; б — кляммеры; в — пружинки

Штыри конусообразной формы изготавливаются из мягкой стали круглого или квадратного сечения, длиной 20-25 мм и толщиной 4-6 мм. Штапики изготавливают из угловой или полосной мягкой стали или профильного алюминия. На рис. 33 показана последовательность остекления металлических переплетов на двойной замазке.


Рис. 33. Как закрепить стекло в металлическом переплете :
а — закрепление стекла штырями; б — закрепление стекла пружинками и кляммерами; 1 — замазка; 2 — штырь; 3 — стекло; 4 — горбыльки; 5 — пружинки; 6 — кляммеры


Рис. 33-1. Как закрепить стекло в металлическом переплете :
в — закрепление стекла клиновыми зажимами; г — закрепление стекла эластичными прокладками и металлическими штапиками на винтах; д — закрепление стекла эластичными прокладками и стальными шпильками; 7 — лапка; 8 — упор; 9 — эластичные прокладки; 10 — винты; 11 — металлический штапик; 12 — отверстие в уголке; 13 — стальная шпилька; 14 — стальной уголок переплета

При остеклении металлических переплетов на двойной замазке сначала закрепляют стекло штырями. Для этого вынимают штыри (2) из горбыльков (4), затем на фальцы укладывают постель из замазки (1), размещают стекло (3) и плотно прижимают его, а в отверстие горбыльков вставляют штыри (2), слегка забивая их молотком или стамеской (рис. 33, а). Верхний слой замазки (1) наносят так же, как при остеклении деревянных переплетов. При закреплении стекла кляммерами и пружинками (рис. 33, б) последовательность первых трех операций сохраняется. Затем на штыри надевают кляммеры (6) или пружинки (5) и слегка расклепывают концы штыря. После этого наносят слой замазки так, чтобы она полностью покрывала штыри, кляммеры и пружинки, предохраняя их от коррозии.

Для крепления стекол широко применяют клиновые зажимы (рис. 33, в). Правые и левые клиновые зажимы изготавливают из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,7 мм. Зажим представляет собой клин с упором (8) и двумя отогнутыми лапками (7). При креплении стекла с помощью клиновых зажимов сначала на фальцы укладывают постель из замазки, затем устанавливают стекло (3), плотно его прижимают и закрепляют клиновый зажим против штыря или шплинта, установленного в отверстие горбылька (4). Концы шплинта раздвигают и направляют клиновый зажим узким концом вниз так, чтобы упор (8) был утоплен в замазку постели, а лапки (7) зажима плотно прилегали к стеклу (3), прижимая его к постели. На эластичных прокладках (рис. 33, г) стекло вставляют так же, как и при деревянных переплетах, а раскладки привертывают винтами (10), предварительно смазанными густой смазкой для предохранения их от коррозии. При остеклении металлических витражей, чтобы снизить расход металла и уменьшить трудоемкость, стекло крепят специальными стальными шпильками (13), устанавливаемыми в отверстие (12), просверленное в уголке (14) переплета. Этот способ исключает необходимость установки прижимных уголков. Пластмассовые переплеты остекляют на двойной замазке или на эластичных прокладках с последующим закреплением стекол раскладками (штапиками) на винтах. Фальцы заполняют замазкой до полного уплотнения слоя замазки и достижения поверхностного блеска.

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector