2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать перемычку над окном

Бетонная перемычка для окон и дверей

В данной статье опишу, как сделать ж/б — железобетонные перемычки, для окон и дверей на собственном примере начиная с раствора заканчивая снятием опалубки.

Что нужно для заливки перемычек?

Я использовал:

  • арматура диаметр Ø 12 мм;
  • проволока катанка диаметр Ø 6 мм;
  • проволока вязальная диаметр Ø 1.4-2 мм;
  • доска обрезная 25×200 мм;
  • гвозди 70 и 100 мм;
  • цемент марка 400;
  • песок речной;
  • щебень диоритовый фракция 20 мм.

Я использовал арматуру диаметром Ø 12 мм, так как планирую возвести второй этаж или мансарду с бетонным перекрытием и подстраховался, чтобы не вычислять несущую способность конструкции, так же под перекрытием будет сейсмопояс, как делать сейсмопояс опишу в следующей статье.

Заливка перемычек

На фото показано, как установлена опалубка для перемычки над дверным проемом размером 800×2100 мм, ширина межкомнатной стены — 200 мм, минимальная глубина опоры перемычки — 200 мм. Так как ширина доски совпадает с шириной стены, то сбивать щиты нет необходимости.

Сначала замеряется высота двери с учётом пространства под запенивание и откосы. Так как доска толщиной 2.5-3 мм, то можно сразу отмерить по высоте двери. После снятия опалубки у вас образуется зазор в толщину используемого бруса. Далее отмечаем уровень противоположной стороны от цоколя фундамента или от первой отметки используя гидроуровень. После того, как сделаны отметки, прибиваем кусочки досок в виде буквы — Т, верхний край которых проходит под отметкой. Для этого я использовал гвозди длиной 100 мм.

Далее нужно подготовить 3 щита, для этого у меня — 3 доски. По краям у меня по полкамня, которые будут закрывать концы опалубки, первая доска длиной 800 мм и еще 2 по 1200 мм, так как глубина опоры 200 мм и у нас должен быть запас. Чтобы продлить долговечность древесины для дальнейшего использования, доски опалубки я обернул пищевой пленкой, которая стоит 1 у.е за рулон. Нижнюю доску длиной 800 мм укладываем на уже прибитые Т-образные подпорки, прибивать ее к подпоркам не стоит. Далее устанавливаем боковые щиты. Сначала прибиваем их по краям к стене, а затем сбиваем между собой углы наискось сверху вниз. Для облегчения демонтажа конструкции по верху были забиты гвозди 70 мм, на которых закреплена вязальная проволока для стягивания верха опалубки перемычки. Вы можете использовать заранее подготовленные бруски, я использовал такой способ для экономии используемого леса, который еще может пригодиться в процессе строительства.

Как армировать перемычки?

На примере моей двери были заготовлены:

  • 4 прута арматуры диаметром Ø 12 мм, размером 1200 мм;
  • 6 четырехугольников из катанки диаметром Ø 6 мм, размером 100 на 100 мм;
  • вязальная проволока.

Каркас вязался обычным гвоздем 100 мм. Так как крючки нужно заказывать, для удобства вязки каркаса в стену забиваются 2 штыря арматуры, которые уже размера арматуры.

Каркас вязался обычным гвоздем 100 мм. Так как крючки нужно заказывать, для удобства вязки каркаса в стену забиваются 2 штыря арматуры, которые уже размера арматуры. Для начала вязки берем 2 штыря арматуры и укладываем на подготовленные штыри, забитые в стену, и отмечаем мелком или маркером шаг в 200 мм. По этим отметкам нанизываем подготовленные четырехугольники из катанки, распределив их по отметкам сделанным маркером, привязываем рамки вязальной проволокой. Привязав рамки поверху, заводим оставшиеся 2 арматуры снизу и продолжаем связывать.

После того как наша конструкция готова, погружаем ее в опалубку.

Переходим к приготовлению раствора для перемычек. Я делал так: на ведро цемента марки 400 по 3 ведра песка и щебня. Замес производился в самодельном корыте, которое сбито из оцинкованного стандартного листа 1000×2000 мм и 4-х досок, 2 доски 2.5x200x950 мм и 2 2.5x200x2000 мм. Корыто укрепили вязальной проволокой по углам и досками по дну.

После того, как раствор готов, заливаем пару ведер и приподымаем каркас арматуры, чтобы он не касался опалубки снизу, после чего заливаем полностью.

Обратите внимание

Так как сейчас осень, идут дожди, и скоро заморозки, поэтому мы немного ускорили процесс работ, а именно, на свежезалитую опалубку уложили 2-3 ряда блоков размером 200x200x400 мм (вес блока примерно 10 кг). Снимали боковые щиты на следующий день для ускорения сушки перемычки. А вот нижний щит лучше не снимать в ближайшие 2-3 дня — все зависит от погодных условий и сроков.

Разновидности оконных перемычек

Перемычка – это конструкция прямоугольной формы, изготовленная преимущественно из железобетона. Она монтируется над оконными и дверными проемами, а также над проемами, где не предусмотрена дверь. Служит данная конструкция для усиления узлов и равномерного распределения нагрузки на стену. Также встречаются перемычки из дерева и металла.

В зданиях, изготовленных из кирпича, а также в проектах «монолит – кирпич» присутствие перемычки обязательно согласно СниПу. В панельных сооружениях перемычка уже есть в самой конструкции.

Перемычки из железобетона

Перемычка нужна для усиления конструктивных узлов (проемов дверных, оконных, проемов без назначения) и равномерного распределения нагрузки, которая создается самой стеной или перекрытиями. Суть в том, что нагрузка распределяется по краям железобетонной перемычки. Существует множество готовых вариантов изделий по размерам, маркам бетона и прочим параметрам, но изготовить можно и своими руками.

Изготовление железобетонной перемычки своими руками

Для изготовления перемычки потребуется определенный инструмент и материал, без которого её не сделать.

  • Опалубка. Это листы из прочного материала (ДСП, ДВП), которые служат своего рода формой для заливки бетоном. Также для опалубки необходимы распорки для сдерживания самих листов, ведь просто приколотить их к другу не получится – бетон выдавит опалубку и придется демонтировать. Выставляется опалубка под уровень, можно использовать еще и отвес, а если есть нивелир, то уровень будет предельно точным, что весьма важно.
  • Арматура. Представляет собой металлические прутья с ребрами жесткости. Необходима для придания жесткости и эластичности железобетонной перемычке. Арматура монтируется после установки опалубки, связывается между собой, создавая арматурную сетку. Крайние концы арматуры желательно приварить к стене (точнее – прихватить) для того, чтобы при заливке арматура не поплыла.
  • Бетон. Основной компонент всех железобетонных изделий. Имеет множество марок и классов. Для перемычки подойдет бетон классом В15, а также марки М200, но в случаях высокоэтажного строительства (от пяти этажей) желательно взять марку М250.

Если изготовлять бетон своими руками, потребуется бетономешалка. Если её нет, то процесс изготовления бетона будет крайне долгим и неудобным. В этом случае нужна будет ванночка или иная другая конструкция, которая позволит перемешивать готовящуюся смесь.

Бетон состоит из песка, воды, цемента и наполнителя (гравий, щебень). В зависимости от того, какой бетон вы хотите получить, будут отличаться пропорции ингредиентов. Но есть один нюанс: при таком способе изготовления здание не должно быть выше двух этажей и не иметь дачного типа, так как бетон будет обычным, а не вибрированным, что не так хорошо для самой конструкции.

Спустя 28 суток бетон схватывается и можно демонтировать опалубку. Делается это при помощи лома, молотка. Раньше этого срока не стоит срывать опалубку по причине того, что конструкция может немного уплыть. Казалось бы, что это незначительно, но даже уход на пол сантиметра может очень серьезно повлиять на конструкцию, приведя её в неудовлетворительное техническое состояние.

Также при проверке техническим надзором это нарушение может привести к приостановлению работ до устранения этой неисправности. Поскольку, согласно СниПу, бетон схватывается через 28 суток, рекомендуется выполнять работы по бетону по истечению этого срока, а технадзор в этом не усмотрит нарушения. Это касается всех зданий и сооружений, в том числе и домов по индивидуальным проектам (частные дома).

Важно: перемычка должна идти вровень с кирпичной кладкой. Она не должна выпирать в любую сторону как на фасаде, так и с обратной стороны.

  • Если она выпирает, хотя выставляли все по уровню или нивелиру, то это значит, что опалубка была плохо закреплена и поплыла. В этом случае нужно проверить повторно уровень (даже с нивелиром) и убедится в том, что перемычка не нарушила своей геометрии и не потеряла своих истинных, расчётных размеров. Если всё хорошо, то небольшой выступ можно или скрыть утеплителем, или отбить отбойным молотком (как вариант – спилить болгаркой с диском по бетону).
  • Если выступ перемычки превышает допуски, то лучше такую перемычку демонтировать, иначе этот объект могут не принять до устранения нарушений. А демонтаж перемычки в готовом сооружении, и ее демонтаж практически сразу после ее укладки обладает разной сложностью ремонтно-восстановительных работ.

Также перемычки могут применять и при возведении сторонних сооружений: беседки, павильоны, палатки, лестницы (небольшие), гаражи. Принцип их монтажа почти ничем не отличается от монтажа перемычек в жилых зданиях, кроме размеров конструкции. Основное применение изделий из железобетона (в частности – перемычек) – это сооружения и здания кирпичные, каменные, пеноблоковые, шлакоблоковые, газобетонные и иные материалы с каменной основой.

Существует в кирпичных сооружениях, равно как и в блоковых, тип перемычек из кирпича. Представляет он из себя конструкцию с направляющими из стали, в которые укладывается кирпич по всем нормам и технологиям. При отсутствии готовых изделий этот тип является самым быстрым и недорогим способом монтажа перемычки.

Раньше использовался и тип перемычек из дерева, но только при строительстве дома из дерева целиком. Несущая способность была не слишком велика, но на двухэтажные и трехэтажные дома достаточная. В обязательном порядке закреплялся на гвозди.

Учитывая наши советы, вы сможете самостоятельно произвести расчет всех необходимых параметров изделий и установить их соответственно ГОСТ. Если у вас надоконная зона бетонная или из газобетона, тогда практичнее всего будет установить пластиковые модели уголка.

Армирование должно производиться минимум на 1000 мм.

Прежде всего, необходимо залить конструкцию угловым способом, а потом сверлить и устанавливать перемычки. Это будет лучшее решение.

Разновидности перемычек

Перемычки делят по нескольким критериям: по материалу, по назначению, по способу изготовления, по термостойкости и морозостойкости.

По способу изготовления перемычки бывают готовыми изделиями, поставляемыми с завода и заливными (изготовленные способом, описанным выше). Все готовые изделия имеют специальные арматурные петли или технологические отверстия, предназначенные для их транспортировки и простоты монтажа. Это относится и к остальным готовым изделиям из железобетона.

По назначению различают такие изделия, как:

  • брусковые (ширина до 25 см);
  • плитные (ширина от 25 см);
  • балочные;
  • фасадные.

Самыми востребованными для монтажа в жилых зданиях являются перемычки брускового типа. Имеют они квадратное сечение до 25 см. В качестве перемычек используются как в жилом, частном строительстве, так и при специальном строительстве вспомогательных сооружений, даже при возведении заборов не металлических. Касательно характеристик этих перемычек, стоит отметить то, что они не боятся ни температур, ни влаги. Это, прежде всего, достоинство именно бетона. Применяют перемычки брускового типа в зданиях и сооружениях всех типов: кирпичных, каменных, из блоков и деревянных. Исключение составляют металлические конструкции, но там перемычки совершенно по-другому исполняются и рассчитываются.

Плитные перемычки предназначены для тех же типов сооружений, что и брусковые. Часто находят применение в монолитных сооружениях, так как имеют большую гибкость, что необходимо в таких конструкциях. Ширина таких перемычек начинается от 25 см. Особенностью является то, что одна часть имеет специальную выборку для укладки дополнительных перекрытий, визуально является четвертью. В отличие от брусковых перемычек, применяется и в больших производственных зданиях с повышенной нагрузкой на несущие стены.

Балочные изделия используются для перекрытия проемов, основным отличием от брусковых перемычек является то, что с обоих концов есть специальная выемка для опирания плит перекрытия и плит покрытия. Ввиду этого фактора, необходимы для конструкций, в которых окна уходят под уровень верхней плиты перекрытия. Также балочная перемычка имеет высокий коэффициент морозостойкости F100.

Существуют фасадные перемычки, которые перекрывают проемы фасадных стен при выступании кладки больше, чем на 25 см. Ввиду развития строительных технологий и разнообразия брусковых перемычек, фасадные практически не используются.

Монтаж железобетонных перемычек

Готовые перемычки монтируются при использовании строительного уровня, раствора для кладки и крана. В проеме должна быть выемка под перемычку, куда наносится раствор и укладывается перемычка. Также после ее укладки, ее обычно выставляют по уровню и оставляют до схватывания раствора. Уже после этого на перемычку идет кладка кирпича или блоков. Исключение составляют балочные плиты, которые сами имеют выемку под уровень плиты перекрытия, они должны выставляться в максимальный уровень и сразу срезать необходимо петли, иначе это может помешать дальнейшему монтажу плиты перекрытия.

Маркировка и характеристики

Маркировка является сокращенной информативной табличкой с характеристиками любого изделия. Марка бетона обозначается индексом «М», класс арматуры – «А», морозостойкость – «F». Непосредственно сами перемычки обозначаются путем сокращения:

  • брусковые перемычки обозначаются как «ПБ»;
  • плитные – «ПП»;
  • «ПГ» – это балочные;
  • «ПФ» – это перемычка фасадная.

После этих сокращений идут числовые значения, где первым указывается номер поперечного сечения, а буквенные индексы за ним обозначают тип. За ним стоит число, которое обозначает примерную длину в дм. Дальше пишется дефис, после которого идет число, которое обозначает несущую способность в кН/м.

Также присутствует и маленькая буква «п», обозначающая наличие монтажных петель, указываются и выпуски арматуры, обозначаемые малой буквой «а».

Также есть специальные железобетонные конструкции, которые выдерживают нагрузки от сейсмической активности, выдерживают попадание высокотоксичных и химических веществ, а так же радиацию. Потому подбирать перемычку надо, основываясь как на техническое задание, так и на многие другие факторы, которые, обычно, прописываются в проекте.

Цена изделий из железобетона

Помимо типа изделий из железобетона, на стоимость влияет и размер. До того как купить перемычку для проемов (как оконных, так и дверных) любых марок, размеров, характеристик, стоит обратить внимание на их техническое состояние. Критичным являются большие сколы, трещины, видимые деформации.

Есть предельно допустимые отклонения, согласно СниПу, но зачастую, это бракуется еще на стадии выпуска заводом и продаются изделия не товарного вида по большим скидкам. Если один поставщик предлагает цену заметно ниже, чем у конкурентов, то осмотр и проверка изделия должны быть очень тщательными, так как это может быть мошенник, купивший бракованные изделия и пытающийся их сбыть.

После покупки железобетонные изделия переправляются в места хранения, обычно, на строительный объект. Правила хранения перемычек предусматривают высоту складируемых изделий до 2 метров. Между рядов также необходимо ставить прокладку, которая не допустит сколов и иных повреждений.

Строительство домов

При строительстве любого дома возникает необходимость использования железобетонных перемычек. Можно их заказать или сделать самостоятельно. Но учитывая цену железобетонных перемычек, предпочтительнее выбрать второй вариант. Безусловно, многим кажется, что заводские изделия являются более удобными или надежными, но сделать качественные перемычки своими руками довольно просто. К тому же вы значительно сэкономите свои средства, поскольку платить придется только за материалы. В этой статье мы рассмотрим технологию самостоятельного изготовления перемычек.

Содержание:

Виды железобетонных перемычек

Железобетонные изделия широко применяются в строительной индустрии. Благодаря прочности, долговечности и разнообразию они находятся на первых местах среди сегодняшних материалов для строительства. Перемычки из бетона занимают высокое место среди остальных железобетонных изделий, несмотря на небольшой размер и вес. Без перемычек вы не сможете сконструировать ни один дом из бетонных и пенобетонных камней, кирпича и т.д. Армированные железобетонные перемычки необходимы для опоры и той части, которая находится над проемом двери или окна. Они применяются для перекрытия оконных и дверных проемов в блочных, каменных и кирпичных стенах.

Простая технология производства железобетонных перемычек дает очень эффективные результаты. Это обусловлено тем, что бетонный состав заливается в опалубку с заранее уложенной стальной арматурой. Металлическая арматура принимает тяжести на различные изгибы и растяжения, а бетонная арматура — на сжатия.

Перемычки могут быть арочными, стальными, кирпичными, армокирпичными и т.д.
Существует несколько видов — брусковые, сборные, оконные и несущие перемычки. Они изготавливаются из бетона тяжелой марки и обозначаются соответственными буквами, где указаны длина, расчетная нагрузка и типоразмер.

Железобетонные сборные перемычки являются наиболее популярными. Они маркируются обозначением ПР и состоят из классических брусков железобетона и плит. Такое свойство, как сборность, является огромным преимуществом, поскольку в ходе кладки вы можете установить перемычку и продолжить делать кладку. Пилить кирпич и выводить ряды необязательно, за счет модульности размеров перемычки.

Оконные перемычки из бетона используются для перекрытия оконных проемов. Этот вид широко применяется в кирпичных постройках, но также может использоваться в постройках из натурального или искусственного камня.

Несущие железобетонные перемычки используются при необходимости закрытия проемов несущих стен. Усиленные железобетонные перемычки нужны для принятия нагрузок от плит перегородки. Несущие балки принимают нагрузку только от стены, расположенной над проемом. Прогонами называют перемычки больших размеров, а ригелями — горизонтально-расположенные балки с полкой, которая необходима в качестве основы, на которую будут упираться вышестоящие конструкции. Как и все остальные виды, они широко применяются в строительстве разных объектов.

Существует еще один вид железобетонных перемычек. Это карандаши — тонкие несущие перемычки, которые часто используются в межкомнатных перегородках толщиной 120 миллиметров. Также они часто задействуются в проемах для дверей. Наиболее популярными являются перемычки для проемов окон и дверей.

Методы изготовления железобетонных перемычек

Для изготовления железобетонных перемычек вам понадобятся следующие материалы — арматура, уголки, доски, гвозди, бетономешалка (не обязательно), обвязочная проволока, цемент, щебень и песок для бетонного состава. Вам могут потребоваться и другие материалы, которые вы можете использовать по желанию. Прежде чем начинать работу, необходимо подобрать правильный вид перемычек.

Для маленьких зданий с легкой конструкцией можно использовать обыкновенные перемычки для дополнительной экономии. Также их следует задействовать в случаях, когда своды перекрытия всех этажей делают упор на армированные пояса, которые сами принимают нагрузки и распределяют их равномерно.

Давайте рассмотрим технологии изготовления железобетонной перемычки своими руками. Можно залить перемычку сразу над проемом или изготовить сначала на земле, после чего монтировать ее в проем. Вы можете использовать более удобный вариант. Если вам больше понравится первый метод, придется повозиться с устройством опалубки, если второй — поднимать и монтировать уже сделанную перемычку самостоятельно.

Последний вариант является более тяжелым, возможно придется нанимать кран для подъема. В этом случае необходимо изготовить даже две перемычки, ширина которых равняется 150 миллиметров. При этом толщина забутовочной кладки составляет 300 миллиметров — 100 миллиметров утеплителя и пеноблок.

Изготовление опалубки для перемычки

Но если вы отдалите предпочтение первому методу — заливке перемычки уже в проеме, то сэкономите свои силы, деньги и время. Дополнительном плюсом можно назвать то, что в этом случае понадобится только одна перемычка. Установка опалубки может вызывать некоторые вопросы, но мы попытаемся ответить на них.

Опалубка для железобетонной перемычки должна надежно крепиться и удерживать внутри довольно тяжелый бетон. Форму можно сделать из деревянных досок, из которых следует создать щиты. Их толщина должна составлять 20-25 миллиметров. Доски необходимо скреплять саморезами или гвоздями. Рекомендуется использовать саморезы и вкручивать их шуруповертом. После применения вы сможете легко разобрать опалубку, просто выкручивая саморезы.

Для начала следует установить в проем горизонтальный щит, который будет упираться на подпорки. Вы можете разместить его в один уровень с заполняющей кладкой или слегка выйти за ее пределы. Если щит будет немного выходить за пределы кладки, он должен устанавливаться на нее сверху, а не с боку.

На горизонтальный щит в опалубку необходимо положить арматурную сетку. После этого вертикальный щит следует закрепить саморезами. При заливке для лучшей устойчивости щита его можно привязать к укладочной сетке при помощи вязальной проволоки. Ее нужно обязательно натянуть. Этот способ не позволит щиту перемещаться из-за бетонной нагрузки, и он будет хорошо крепиться к окну.

Утепление железобетонной перемычки

Между перемычкой и лицевой кладкой необходимо положить утепляющий слой. В качестве утеплителя вы можете задействовать минеральную вату, которая подходит и для утепления стен. В любом случае толщина утеплителя должна составлять около 100 миллиметров. Утеплитесь следует положить в опалубку и залить бетоном.

Если вы будете использовать минеральную вату, будущее окно будет упираться в ее поверхность. При этом заполнение стыка установочной пеной не даст полной гарантии устойчивости рамы. Поэтому откосы оконного проема необходимо заложить заполняющим кирпичом, чтобы окно упиралось в него и после этого надежно закрепилось монтажной пеной.

Стоит отметить, что при использовании на откосах забутовочной кладки откосы придется утеплить еще раз. Если вы не хотите создавать лишних хлопот и не хотите наносить повторный слой, можно использовать немного другой способ утепления перемычки. Он также является надежным и даже более простым. Для этого можно задействовать экструдированный пенополистирол вместо минеральной ваты.

Этот утеплитель известен более прочной поверхностью. Толщина его листов должна составлять около 30 миллиметров. При установке окна промежуток между рамой и утеплительным материалом стоит заполнить пеной, которая будет упираться в твердую плоскость утеплителя и надежно фиксировать окно в проеме. В этом случае вы можете не использовать дополнительный слой утеплителя.

Армирование железобетонной перемычки

Диаметр арматуры будет зависеть от типа изделия – плитная или брусковая железобетонная перемычка. Для нашего случая можно использовать обыкновенную арматуру, которая воспринимает небольшие нагрузки и является ненесущей. Этот вид можно использовать из-за применения армированного пояса и легкой конструкции крыши.

Для нашей перемычки можно воспользоваться сеткой арматуры из двух нитей. Ее диаметр должен составлять 6-8 миллиметров. Приготовленную арматуру следует уложить вдоль перемычки. Прутья арматуры необходимо скрепить вязальной проволокой. Для соединения арматуры не требуется применять сварку. В конце у вас получится сетка, по виду похожая на приставную лестницу.

Процедура укрепления опалубки

Когда вы будете устанавливать горизонтальный щит опалубки, следует воспользоваться подпорками. Многие строители пренебрегают этим правилом и не принимают во внимание довольно большой вес бетона, который составляет приблизительно 2,5 тонн на метр кубический. Когда раствор будет заливаться в форму, он может прогнуть щит или сместить его, что скажется на форме будущей перемычки, которую уже невозможно будет переделать.

Поэтому лучше заранее позаботиться о надежной форме и ее устойчивой конструкции. Когда будете закреплять подпорку, необходимо расположить ее по центру проема, поближе к окну. В этом случае внутренний край будет закреплен к вертикальному щиту, поэтому не сможет провиснуть.

Заливка формы бетоном

Для заливки можно использовать бетон с маркировкой 200. Чтобы его приготовить, вам понадобится цемент, щебень и песок в пропорциях 1:2:5. Рекомендуется предварительно промыть щебень и очистить его от засохшей грязи, а песок хорошенько просеять. Для приготовления бетона очень важно использовать свежий цемент, тогда бетон получится более прочным.

Сначала смесь необходимо перемешивать в сухом состоянии, затем добавить воду. Стоит отметить, что от качества перемешивания зависит качество получаемого бетона. Вы можете перемешивать состав вручную обычной палкой или воспользоваться бетономешалкой. Когда вы будете заливать раствор, арматуру следует немного приподнять над горизонтальным щитом.

Это делается для того, чтобы в дальнейшем она полностью утонула в бетоне и не выглядывала наружу. Поэтому положите осколки кирпича (20 миллиметров толщиной) под арматурную сетку и начинайте заливать бетонный раствор. Когда бетон полностью застынет, вы можете приступать к установке стены над формой.

Если вы можете выбирать, желательно сделать четверть в окне. Такой подход является красивым и практичным. Это позволит защитить ваше помещение от сквозняков, холодного воздуха и спрятать щели с установочной пеной. Размеры четверти должны равняться 5 сантиметрам сверху окон и по бокам. Снизу — в месте установки подоконника размер должен быть 2 сантиметра.

Нормативы установки перемычек

Для укрепления проемов во внешних несущих стенах необходимо задействовать только укрепленные перемычки из бетона самых тяжелых марок. Они должны быть упрочнены арматурой из напряженного металла. Каждый вид перемычки, будь то усиленная или плитная железобетонная перемычка, и типоразмер рассчитаны на определенные нагрузки, которые должен выдержать элемент. Очень важно строго соблюдать допустимую глубину опоры перемычки.

Величина стены должна обязательно соответствовать ширине оконного или дверного проема. К примеру, для проема, ширина которого начинается от 1500 миллиметров, глубина опоры должна составлять около 125 миллиметров. Если ширина до 1800 миллиметров, норма глубины должна составлять около 200 миллиметров. Если ширина от 1800 миллиметров, норма глубины должна составлять не менее 250 миллиметров.

Очень часто причиной неустойчивости железобетонной перемычки становится выбор не того вида или нарушение правил установки. Если в процессе строительства дефект не обнаружился и после его завершения облицовочная кладка начала смещаться или на стенах появились трещины, значит, в процессе строительства был допущен брак. Перемычка из бетона для несущей стены могла не выдержать нагрузки.

Также могло произойти разрушение из-за тяжести перемычки наружной облицовочной кладки. В последнем случае можно исправить дефект. Для этого необходимо разобрать бетонную кладку и сделать другую перемычку. А вот первый случай исправить уже невозможно. Здание необходимо перестроить, поскольку оно является небезопасным для проживания.

Советы при изготовлении перемычки

При создании железобетонных перемычек нужно строго следовать технологии, которую мы описали выше. Но, кроме того, необходимо обратить внимание на некоторые тонкости и нюансы этого рабочего процесса:

  1. Обязательно придерживайтесь размеров железобетонных перемычек. Высота перемычки из бетона должна быть не более 1/20 длины проема, а ширину рекомендуется делать по ширине стены, чтобы лишние уступы отсутствовали.
  2. При самостоятельном изготовлении диаметр арматурной сетки должен равняться 14 миллиметрам. Тогда железобетонный пояс будет довольно прочным.
  3. Нижнюю часть опалубки и распорку рекомендуется снимать через 25 дней, чтобы бетон мог окрепнуть окончательно.
  4. Желательно использовать только купленные перемычки или изготавливать их при помощи опалубки. Этот подход является более профессиональным и надежным.
  5. Лучше производить заливку перемычки, когда ее верхняя часть будет стоять в один уровень с верхом последнего положенного кирпича, газоблока и т.д. Такой метод позволит вам продолжать кладку без перепадов.
  6. Когда вы будете заливать раствор в опалубку, хорошо утрамбуйте его во избежание появления пустот.
  7. Если вы не можете определиться с видом перемычки для вашей постройки, лучше проконсультироваться с профессионалом.
  8. Перемычки следует подбирать по типу тяжести, которую они могут воспринимать. Вы можете заливать их уже в проеме. Такой подход сэкономит ваши финансы и время.
  9. При изготовлении железобетонных перемычек для окон желательно делать окна с четвертью.
  10. Для проемов окон и дверей рекомендуется выбрать обыкновенные ненесущие перемычки. Для этого необходимо заранее приготовить армированные пояса и конструктивные элементы небольшого веса.

Как видите, изготовить железобетонные перемычки самостоятельно вовсе не сложно. К тому же вы можете выбрать один из двух вариантов производства, описанных выше. Главное заранее просчитать количество необходимых материалов и приготовить их. При внимательном соблюдении технологий и нормативов строительства у вас получится прочная, надежная и долговечная перемычка. Мы желаем вам сделать качественную перемычку из железобетона, которая будет радовать вас долгое время!

Оконные перемычки своими руками

При строительстве дома часто возникает весьма важный вопрос: как сделать оконные перемычки? Существует несколько способов создать надежную опору для остальной стены, закрепить перемычку, получив идеально ровную поверхность, способную выдержать большую массу над собой. Мы расскажем о тонкостях строительства, откроем секреты самостоятельного изготовления перемычек.

Что нужно знать о перемычках?

Прежде чем начать изготовление перемычки, нужно знать, что они так же, как стены, делятся на несущие и ненесущие. Отличаются они, прежде всего, размером и толщиной: ненесущая конструкция имеет минимальную толщину 12 см, ее чаще всего делают в дверных проема внутри помещения; несущая же именуется прогоном и может быть солидной ширины. Различают также ригель: это несущая конструкция со специальной полкой, на которую можно положить другие плиты.

Способы создания изделий

Перемычки на окна могут быть как собственного производства, так и приобретенные готовые заводские конструкции. Отличает их способ крепления на стене: заводскую модель придется устанавливать с помощью крана, потому что поднять тяжелый бетонный элемент без его участия просто невозможно. Можно залить конструкцию на месте: оконные перемычки своими руками в этом случае поднимать не потребуется. Сначала создается опалубка, потом в нее наливается цемент. Когда он высохнет, достаточно будет просто снять доски, тяжелый элемент займет свое место.

Опалубка на месте будущей перемычки

Для самостоятельного изготовления конструкции потребуется знать, какие у нее должны быть пропорции. Обычно толщина детали не менее 15 см. Для создания опалубки применяют доску, толщина которой не превышает 25 мм; подойдет и 20 мм при отсутствии более толстой конструкции. Чтобы было просто собрать опалубку, рекомендуется крепить ее на саморезы. После этого ставшие ненужными доски можно будет легко снять.

Порядок работ

  • Из досок сбивается деревянный щит, который будет держаться на саморезах, затем внутрь щита из дерева помещают толстую арматуру, она потребуется для придания жесткости конструкции.

Установка и конструкция перемычки

Для того чтобы при заливке перемычки никуда не отошел деревянный щит, его можно прикрутить проволокой к кладочной сетке, если здание изготавливается их кирпича.

  • Перемычки для оконных проемов должны быть утепленными. Закладывать утеплитель лучше сразу, в противном случае окна могут начать промерзать. Для этой цели можно использовать минеральную вату, стекловату или другой утеплитель, не боящийся окружающей среды и не способный воспламениться.
  • После этого полученную конструкцию можно заливать бетоном. Ей потребуется дать высохнуть: на это обычно требуется несколько суток. После того как опалубка будет снята, а перемычка готова, можно продолжать строительство.

Окна с перемычками, утепленные минеральной ватой, могут иметь проблему: вата остается свисать сверху, поэтому при установке пластикового окна пена не может качественно сцепиться с верхней частью конструкции.

Купили новые пластиковые окна? Как удалить защитную пленку с новых пластиковых окон, не повредив их, читайте на нашем сайте.

Для деревянного дома хорошо подойдут ламинированные окна. Читайте о них на нашем сайте по ссылке http://oknanagoda.com/okna/plastik/vibor-laminirovannih-okon-i-praktichnost.html

Дополнительные средства, повышающие надежность

Решая, как сделать перемычку над окном, вы обязательно должны подумать и о том, как сделать ее прочной. Создать опалубку и заполнить ее цементом мало: вы должны армировать деталь, для этого можно использовать толстую арматуру. Подойдет диаметр 8 мм. Арматура должна быть внутри перемычки по всей ее длине.

Установка укрепляющей арматуры

Не стоит экономить на подпорках: бетон имеет большую массу, поэтому, заливая перемычки на окна и двери, нужно брать это в расчет. Для того чтобы конструкция не разрушала опалубку и не выпала, необходимо в достаточной степени укрепить щит, который является дном опалубки.

Для того чтобы деталь получилась крепкой и смогла выдержать нагрузку той части здания, которое окажется сверху, необходимо использовать для строительства перемычек качественный бетон. Для того хорошо подходит продукт марки М200; размешивать его можно и палкой, если у вас нет специального вибратора. Необязательно ждать, пока полностью высохнут перемычки над окнами: можно подождать всего сутки, после чего снимается мешающая сбоку опалубка и продолжается возведение стен. Щит снизу так рано снимать не рекомендуется.

Следите за тем, чтобы арматура не касалась деревянных элементов. Она должна полностью остаться в бетоне.

Можно сделать так, чтобы арматура была несколько выше нижней части перемычки. Для этого хватит и 2 см; приподнять ее можно, положив под арматуру обломок кирпича или кусочек гравия.

Оконные перемычки, размеры которых слишком большие, можно армировать в несколько рядов. Это сделает конструкцию более жесткой. позволит ей выдержать большую массу.

Сделать перемычку для окна самостоятельно не так сложно. Для этого требуется иметь доски, шуруповерт, бетонный раствор. Собрав опалубку, вы легко зальете нужный элемент по частям, избавитесь от необходимости поднимать большой вес или нанимать кран.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector