0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно установить ПВХ подоконник

Как установить подоконник пвх?

Сегодня все большей и большей популярности набирают ПВХ подоконники, преимущество которых — влагоустойчивость и покрытие, которое не нужно красить. Более того, ширина таких подоконников до 1000 мм. как цветных так и белых, с матовой и глянцевой поверхностью, это дает возможность установить ПВХ подоконники на любое окно.

Что касается процесса установки, то здесь ничего сложного нет, но все же перед монтажом нужно ознакомится с подробной инструкцией.

Шаг 1 – замеры.

Чтобы вычислить необходимую длину подоконника, нужно к ширине окна добавить десять сантиметров. Ширина подоконника вычисляется немного похожим способом, только здесь к расстоянию от окна до угла стены (что было понятнее, это толщина стены от окна в комнату) прибавляется восемь сантиметров. Принято считать, что 8 см – это самая оптимальная длина выпуска подоконника. Практика показывает, что в 90% 8 см – это удобный выступ, кроме того, если близко под подоконником размещен радиатор, то слишком выступающий подоконник будет нарушать правильную конвекцию воздуха. Длина подоконника должна быть такой, что бы его передний край находился как раз на уровне средины радиатора. Если же между подоконником и радиатором более десяти сантиметров, ширина подоконника может быть и большей, то есть подоконник может перекрывать радиатор, при этом циркуляция воздуха будет вполне нормальной.

Шаг 2 – установка пвх подоконников.

Важно знать, что подоконник устанавливается не впритык к окну, а под него. Для этого все ПВХ окна имеют специальный профиль, снаружи к нему крепится отлив, а вот со стороны комнаты – подоконник.

Пользуясь сделанными ранее замерами, нужно вырезать подоконник необходимых размеров с учетом нескольких сантиметров, которые будут находится под профилем окна. С каждой стороны нужно сделать по небольшому выступу, обычно это сантиметров пять, но здесь уже дело вкуса.

Если установке подоконника мешают откосы либо что-то еще, вспоминаем о наличии перфоратора и делаем в стене небольшие пазы, чтобы подоконник отлично сел на место.

После этого нужно позаботится о подкладках. Используя ненужный отрезок подоконника подберите подкладки таким образом, чтобы подоконник достаточно плотно прилегал к оконной раме, но не переусердствуйте, иначе в результате подоконник будет иметь неровный угол.

Эти подкладки должны размещаться вдоль всей рамы, на более или менее равном расстоянии, при чем так, чтобы находились примерно на сантиметр от края стены. Тогда на финальных стадиях монтажа у вас не возникнет проблем с тем, чтобы сделать их незаметными.

Очень часто передний край подоконника делают ниже на несколько миллиметров, чем у оконной рамы. Это удобно тем, что если на подоконник попадет вода, она не будет задерживаться, а стечет вниз.

Шаг 3 – проверка.

Когда подкладки будут на месте, а подоконник будет вставлен на свое место, необходимо проверить, насколько равно он установлен, для этого обязательно нужен уровень. Если никаких проблем нет, можно переходить к следующему этапу, если же подоконник стоит неправильно, нужно исправлять с помощью тех же подкладок.

Шаг 5 – фиксация.

Для того, чтобы хорошо зафиксировать подоконник вам нужно выбрать брус соответствующей длины, а так же упоры, которые понадобятся для хорошей фиксации. В таких случаях не рекомендуется использовать тяжелые предметы, поскольку пена чаще всего выдавливает их.

Перед тем, как окончательно зафиксировать подоконник, нужно убрать рабочее место, хорошо вымести всю пыль и мусор, которые появились в процессе работы. Не забывайте, что на подоконнике всегда есть защитная пленка, убирать ее сразу не рекомендуется, чтобы не повредить покрытие, но вот край, который загоняется под окно, должен быть без нее.

Теперь наш подоконник находится на финишной прямой. Лучше всего для монтажа использовать профессиональную пену, ведь к ней предусмотрен специальный пистолет для монтажной пены. Сначала пена наносится вдоль всей рамы, после чего подоконник ставится на место, фиксируется подготовленными распорками, а пустота, которая образовалась, опять же заполняется пеной. Важно не забывать, что пена при использовании сильно расширяется, поэтому нужно быть достаточно осторожным и не переусердствовать, кроме того, пена быстро схватывается и сложно снимается, поэтому если она попадает в ненужные места, ее сразу же нужно убрать с помощью обычной тряпки пропитанной специальным очистителем продукции Cosmofen (Космофен). Если же в наличии нет такого, то подойдет и известный многим уайт-спирит.

Ни в коем случае не убирайте распорки до тех пор, пока не убедитесь, что пена полностью высохла, и не забудьте проверить результат своей работы с помощью уровня. Если же что-то в работе пошло не так, и результат оказался неважным, пену можно разрезать обычной ножовкой, подоконник очистить и проделать всю работу еще раз.

Если же все прошло хорошо, и подоконник стоит ровно, излишки пены нужно обрезать, а затем заштукатурить. Чтобы знать наверняка, что слой штукатурки не пойдет трещинами, можно обрезать чуть больше пены, чем нужно, и наложить штукатурки слоем толще на 3-7 мм. Чтобы завершить полностью работу осталось пройтись шпатлевкой.

Инструменты которые вам понадобится:

  1. Рулетка
  2. Уровень
  3. Карандаш ( маркер )
  4. Электролобзик ( ручная пила с мелким зубом )

Материаллы которые вам понадобятся:

  1. Подоконник пвх
  2. Монтажная пена ( цементный раствор )
  3. Жидкий пластик ( силикон )
  4. Очиститель ПВХ

Установка подоконников ПВХ своими руками – быстрый и точный монтаж

Необходимые инструменты и материалы

Финальной стадией обустройства оконных проемов является установка подоконников ПВХ своими руками – при грамотной подготовке и минимальных ремонтных навыках эту работу вполне можно выполнить самостоятельно, быстро и надежно.

Характеристики подоконников из поливинилхлоридных плит

Подоконник – наиболее заметная часть оконного дизайна и наиболее функциональная часть всего окна. Они препятствуют утечкам тепла из помещения и являются преградой для наружного холодного воздуха, они служат опорой для различных предметов интерьера (в том числе весьма увесистых и громоздких – например, цветочных горшков). Монтаж подоконника ПВХ своими руками позволит обзавестись прочной, долговечной и красивой поверхностью по всей длине окна, благодаря следующим качествам этих изделий:

  • Стойкость к воздействию солнечного света, высоким и низким температурам и влажности;
  • Прочность к ударам, царапинам, давлению и другим видам механического воздействия;
  • Легкость – по сравнению с деревянным изделием аналогичных габаритов, вес пластикового подоконника меньше в 3-5 раз. Тем самым существенно облегчаются монтажные работы, начиная от подготовки и заканчивая установкой;
  • Удобство санитарной обработки и стойкость к химически активным веществам;
  • Долговечность – как в плане сохранения эстетических достоинств, так и прочностных качеств;
  • Экологическая чистота, отсутствие вредных испарений и выделений в течение всего срока службы.

Срок эксплуатации пластиковых подоконников составляет от 10 до 30 лет – то есть вполне сравним со сроком службы заново установленного пластикового окна. Для достижения подобного долголетия установка подоконников ПВХ своими руками обязана базироваться на соблюдении ряда правил и рекомендаций.

Установка подоконника ПВХ своими руками – по ГОСТу готовим оконный проем

Ширина пластиковых подоконников варьируется в пределах от 30 до 70 см. Чем больше ширина, тем значительнее масса изделия и жестче требования к основе для монтажа. Большое значение имеет вид обустраиваемого проема – устанавливается ли подоконник вместе с пластиковым окном либо выполняется частичный монтаж. Дизайнерские достоинства ПВХ-плит позволяют смонтировать их и под старыми рамами из дерева – такой бюджетный ремонт позволит обновить оконные проемы за сравнительно небольшую стоимость.

Любая подготовка к монтажным работам с ПВХ-подоконниками начинается с удаления их «предшественников» и исследования обнажившейся стены. Следует быть готовым к тому, что результат нашего исследования будет плачевным. В домах старой постройки под массивными деревянными подоконниками можно встретить зазубренные стены с наплывами раствора, форменными провалами и выбоинами. Обойтись удалением строительного мусора не удастся, основа для ПВХ-подоконников должна быть ровной и цельной.

Придется заняться работой с раствором, благо объем заливочных мероприятий будет небольшим. Необходимо взять ровную доску длиной на 10-30 см больше длины оконного проема и с помощью уровня закрепить ее к стене. Верхняя кромка доски станет нижней границей нашего «фундамента». Далее в боковых стенах выполняются пропилы под устанавливаемый подоконник – на 5-10 см от углов. На третьем этапе монтажной пеной изолируются все щели в глубине проема – между уже установленным окном и проемом. После чего выполняется заливка основы для подоконника цементным либо цементно-щебеночным раствором.

Современные цементные смеси застывают быстро, но должную прочность достигают через 1-2 суток. К монтажу подоконников ПВХ следует приступать не ранее указанного срока, иначе в процессе установки можно повредить основу – и тогда о точности работы можно и не мечтать.

Как установить подоконник ПВХ – инструкция по монтажу

При наличии прочной и ровной основы установка ПВХ-плиты в качестве подоконника не займет много времени, но следует проявить внимательность и точность. Прежде всего, следует определиться с размерами «выноса» торца относительно стены – его рекомендуется ограничить 8 сантиметрами. При большем выносе затруднительно гарантировать прочность конструкции при сильном давлении на торцевую часть.

Однако если под окном предусмотрена установка батарей отопления в специальных нишах, габариты «выноса» могут существенно превышать 8 см и достигать 15 и даже 20 см. В таком случае необходима глубокая врезка всей плиты в боковые стены и дополнительный крепеж вдоль линии окна. Сама же батарея должна располагаться с большим запасом относительно выдвинутого над ней подоконника, для хорошей циркуляции воздуха в обогреваемом помещении. У широких подоконников есть масса достоинств, они вполне выполнимы и из пластика.

Современные модели пластиковых окон снабжаются скрытым профилем-рельсом в нижней части торца. Именно к этому рельсу крепится плита подоконника, что гарантирует герметичность всего окна. Даже если рельсовый паз отсутствует, запрещается продвигать пластиковый подоконник дальше вертикальной границы окна – для контакта с атмосферными осадками и морозным воздухом он не предназначен.

Подрезка плит при установке подоконников ПВХ своими руками выполняется с помощью обыкновенных ножовок по металлу и точно по монтажному месту. Дальнейшая установка идет по следующей схеме:

  • Пластиковая плита предварительно вставляется на свое место для оценки точности и горизонтальности своего расположения. Обратите внимание на плотный контакт с нижней кромкой оконной рамы, как гарантию будущей герметичности всей конструкции;
  • Выполняется расклинивание – между основой и подоконником следует установить деревянные клинья для прочной фиксации ПВХ-подоконника. На окно шириной 1.5 метра потребуется 3 клина (по краям и в центре), для окон больших габаритов необходимо 4 либо 5 клиньев;
  • Подоконник убирается, и деревянные клинья крепятся к монтажной основе (сначала слегка, возможна их корректировка). Обязательно удаление клиньев от внешнего торца, т.к. под передней границей подоконника будет закреплена отдельная рейка;
  • ПВХ-плита устанавливается на закрепленные клинья и проверяется на горизонтальность с помощью уровня. При необходимости положение клиньев изменяется либо они попросту подрезаются на месте.
  • Когда вся конструкция расположена точно и прочно, к передней части проема крепится ровная рейка – она послужит дополнительной и надежной основой при усилии на торцевую часть подоконника;
  • Еще раз проверяется строгая горизонтальность установленной на клинья и рейки плиты, ее плотный контакт с оконной рамой, стойкость к механическому давлению в различных местах. Не лишней будет проверка свободного открывания-закрывания оконных створок;
  • Перед тем, как крепить подоконник ПВХ окончательно, все внутренние проемы между клиньями и рейкой обрабатываются монтажной пеной. Поливинилхлоридная плита аккуратно задвигается на свое место – при застывании пена расширится и заполнит все внутренне пространство.

Остается зафиксировать подоконник в монтажных просветах на боковых стенах, причем выполнить это нужно с помощью обломков камней или кирпичей, в комбинации с цементно-песчаным раствором. После застывания раствора и пены (то есть на следующий день) можно приступать к оформлению оконных откосов, установке радиаторов отопления и другим стадиям ремонта и благоустройства помещения.

Пластиковые окна

Пластиковые окна в последние годы стали неотъемлемым элементом любого интерьера. Независимо от стилевого решения помещения, в него ставят энергоэффективные пластиковые окна и подоконники из этого же материала. Это прочный, а благодаря большому ассортименту декоративных пленок, и очень красивый материал прочно вошел в нашу жизнь. В статье речь пойдет о том, как правильно крепить пластиковый подоконник.

Содержание:

Преимущества пластикового подоконника

Самые популярные материалы для подоконников: древесина, пластик и камень.

  • Деревянные подоконники слишком привередливы и требуют постоянного ухода. К тому же, со временем они рассыхаются или повреждаются от частого окрашивания.
  • Подоконники из камня, безусловно, долговечны и красивы, но очень дороги и самостоятельно их не установить.
  • Пластиковые подоконники не просто прочные, легкие и красивые, по своим техническим характеристикам они лучше всего совпадают с окнами из пвх профиля, что сделает уход за ними более простым.

  • К тому же и эксплуатационный срок будет одинаковым, поэтому смонтировав окно, откосы и подоконники, не придется заменять или реставрировать какой-то один элемент.
  • Если оконная рама имеет ламинацию, то для подоконника подбирается эта же пленка.
  • Благодаря своим свойствам, пластик устойчив к влаге, поэтому даже при возможном конденсате на окнах он не начнет гнить. При регулярном уходе, на нем не образуется плесени, так как поверхность не имеет микротрещин.
  • Более низкая цена, чем у деревянного или каменного подоконника такого же размера.
  • Устойчив к агрессивной химической среде.
  • Благодаря легкому весу и пластичности материала, легко режется и устанавливается самостоятельно без специальных инструментов.
  • Пластиковый подоконник – это не литая плита. Она состоят из поперечных камер. Это не только снижает вес, но и служить дополнительной теплоизоляцией.
  • Более дорогие модели пвх подоконника имеют специальное покрытие, которое делает его устойчивым к высоким температурам и механическим повреждениям.

Недостаток у них только один – невысокая прочность.

Как изготавливают пластиковые подоконники

Официальной классификации пластиковых подоконников нет, но условно их делят на несколько видов.

  • Стандартные пластиковые подоконники. Они наиболее популярны. Они выполнены в белом цвете, ширина от 20 до 100 см с шагом в 5 см. Имеет наиболее низкую устойчивость к механическим повреждениям.

  • Термо- и ударопрочные пластиковые подоконники. Рационально монтировать их в широкие проемы, которые выполняют функцию рабочей поверхности. Например, когда кухонный подоконник используется в качестве стола. Особую прочность изделию придает ламинирование специальной пленкой.
  • Ламинированные подоконники. Они более красивы, но их характеристики остаются прежними. Пленки не только придают цвет подоконнику, но и могут имитировать натуральные материалы (камень, древесину). Несмотря на то, что способ ламинирования надежен, ряд производителей предлагают подоконники, которые поверх ламинации имеют акриловый слой. В этом случае прочность поверхности повышается в несколько раз (впрочем, как стоимость и вес тоже, что на нет сводить его преимущества).
  • Изготавливают панели методом выдавливания экструдером ПВХ-заготовки. Поверхность ламинируется пленкой, которая придает подоконнику гладкость и в дальнейшем защищает его поверхность от повреждений. Толщина подоконника варьируется от 1,8 до 2,2 см.

Как выбрать пластиковый подоконник

На первый взгляд все подоконники одинаковые и есть желание приобрести самый дешевый. Но профессионалы знают несколько нюансов, которые помогут выбрать наиболее качественное изделие.

  • Пластиковый подоконник должен быть изготовлен из качественного сырья, которое прошло проверку качества на безопасность для человека. Это можно отследить только по сертификату продукции.
  • Также в магазине должны предоставить подробные характеристиками материала. Они включают в себя устойчивость к уф лучам (особенно важно для цветных изделий), механическую прочность и устойчивость к образованию конденсата.

Получив всю необходимую информацию, выбирают модель, подходящую по дизайну и размеру.

  • Лучше всего выбирать подоконник белого цвета. Это обусловлено тем, что он гарантированно не поблекнет под воздействием прямых солнечных лучей. И небольшие царапины на нем будут практически незаметны, в отличие от цветных моделей.

Совет: дешевый пластик через несколько лет может пожелтеть, поэтому белые подоконники рекомендуется выбирать из среднего ценового сегмента.

  • Пластиковый подоконник, независимо от цены и производителя, представляет собой панель, внутри которой ребра жесткости толщиной 1,5 – 3 мм и воздушные камеры между ними. Именно число ребер жесткости и отвечает за прочность подоконника. Чем их количество выше, тем больше нагрузку он сможет выдерживать.
  • Панель имеют стандартную длину 600 см. Можно купить и нарезать их самостоятельно, либо заказать уже готовые по индивидуальным размерам.

Совет: чтобы не ошибиться в предварительных расчетах, рекомендуется вызвать замерщика.

  • Ширина панелей бывает от 20 до 100 см. Вначале шаг на увеличение идет в 5 см, после 60 см – 10 см. Исходя из этого, замеряют внутренний размер оконного проема (глубину). Так как подоконник должен выступать вперед (но не полностью закрывать радиатор), прибавляют еще 10 см.
  • Например, глубина подоконника в панельном доме 15 см, добавить еще 10, и получится 25 см – необходимая ширина панели.

Подготовка стен перед установкой пластикового подоконника

Перед тем, как установить пластиковые подоконники своими руками, нужно подготовить стены.

  • Вначале из оконного проема убирают весь мусор и обеспыливают его, чтобы в дальнейшем монтажная пена имела наилучшую адгезию. Особенно важно это сделать, если установка производится взамен старого деревянного подоконника.
  • Боковые стенки оконного проема называются откосами. Нередко подоконник укладывают просто от края до края, но это неправильно. Секреты установки подоконника заключается в том, чтобы его заглубить по бокам в стену на 2-4 см. Для этого перфоратором делаются углубления.

Что нужно для установки подоконника пвх

Если работы производятся в деревянном доме, то количество инструментов понадобится минимальное, в бетонных и кирпичных домах все сложнее.

  • Перфоратор;
  • болгарка;
  • уровень длиной 1 м;
  • монтажная пена и пистолет для нее;
  • канцелярский нож;
  • клинья (из мдф, ламината или дерева).

Как поставить подоконник на пластиковое окно своими руками

Важно: подоконник не должен закрыть батарею. Нарушенная циркуляция воздуха приведет к образованию конденсата на окнах.

  • Имея точные размеры, подоконник обрезают болгаркой до необходимых параметров, с учетом выступов вдоль стен на 2-4 см с каждой стороны. Если оконный проем имеет сложную конфигурацию, сначала на картоне вырезают макет и делают примерку. Если все подходит, то контур переносят на панель.
  • Если дом не новый, и проем намного ниже паза под рамой пластикового окна, который предусмотрен для подоконника, сначала до нужной высоты подкладывают деревяшки. Затем заготовленный подоконник вводят в паз между оконным профилем и пеной на глубину 2 см.
  • После этого, при помощи уровня, начинают регулировать его ровность. Делать выше или ниже можно посредством тонких деревянных клиньев, которые либо поднимают, либо опускают подоконник до нужной высоты. Располагают их на расстоянии 30-40 см друг от друга. В дальнейшем они останутся внутри конструкции и будут играть роль удерживающих элементов.

Совет: установить подоконник нужно с небольшим наклоном в сторону помещения, буквально 5 мм. Это позволит конденсату скатываться, а не оставаться у рамы.

  • Затем надо запенить пространство под подоконником. Лучше всего использовать двухкомпонентную пену, которая не расширяется. При использовании обычной, придется заполнить поверхность подоконника тяжелыми грузами. Для этого кладут тяжелые мешки со строительными смесями, большие банки с водой и т.д.
  • По истечении суток груз можно убирать, а излишки пены срезать канцелярским ножом.
  • В качестве завершающего этапа по бокам подоконников надевают декоративные заглушки.

  • Места примыкания подоконника к внутренним откосам пластиковых окон закрывают уголками.

Как крепится подоконник к пластиковому окну фото

Советы по установке подоконника пластикового своими руками

  • Процесс полимеризации (застывания) монтажной пены проходит гораздо быстрее во влажной среде. Поэтому перед тем, как заполнить пространство под подоконником пеной, его смачивают из пульверизатора или любого другого распылителя.
  • Не рекомендуется заливать слишком много пены. Так как она имеет свойства расширяться в несколько раз и может вытолкать подоконник кверху, несмотря на груз. Чтобы этого избежать, между свежевыдавленными полосами пены оставляют небольшие зазоры, которые гарантированно закроются при расширении.
  • Если нет возможности завести панель подоконника в откосы и под оконный профиль, тогда его подгоняют идеально точно. Все места соединения обрабатываются бесцветным силиконовым герметиком.

Монтаж пластикового подоконника своими руками видео

Установка подоконника и запенивание зазоров

Подготовка подоконника

Подоконник, готовый к установке, должен иметь примерно такую же форму, как у изображённого на следующем рисунке (выделен жёлтым цветом):

Как видно, по бокам подоконник имеет так называемые «уши», которыми упирается в стену. Ширина ушей должна соответствовать ширине опанелки будущих откосов, точнее, уши должны быть чуть больше опанелки (обычно хватает 50 мм). Край подоконника с ушами (передний край) является нависающей частью, выступающей от стены. Эта часть не должна быть излишне широкой (достаточно 30-50 мм), и главное — не должна более чем на половину перекрывать батарею отопления, чтобы не препятствовать притоку к окну тёплого воздуха, исходящего от батареи. Для панельного дома оптимальным по ширине обычно является подоконник на 250 мм (иногда на 300 мм), но если Вы купили его с запасом по ширине (точнее сказать, по глубине), то лишнюю часть можно обрезать с задней стороны — имеется в виду край, которым подоконник стыкуется с окном. Линию отреза желательно наметить так, чтобы она прошла немного (5-10 мм) позади одного из вертикальных рёбер жёсткости, расположенных внутри подоконника, (см. на рисунке: зелёный пунктир — правильная линия отреза, красный пунктир — неправильная).

Это нужно для того, чтобы край подоконника не сминался при установке и плотно пристыковался снизу к оконной раме. Всё дело в способе стыковки подоконника с окном: задним краем он заводится под окно (примерно на 10 мм) и жёстко подпирается снизу деревянными или пластиковыми клиньями, а также слоем пены. Если край подоконника окажется без ребра жёсткости, верхняя сторона его не сможет сохранить ровную плоскую форму в месте стыка (прогнётся внутрь).

Чтобы правильно выпилить подоконник, делаем несколько замеров:

  • определяем длину заднего края подоконника (A1-A2), исходя из ширины проёма рядом с окном;
  • определяем длину подоконника у края проёма (B1-B2);
  • определяем расстояние от окна до края стены (d1 и d2).

    Подоконник, чтобы его удобнее было устанавливать, вырезается не впритык к стенкам проёма, а немного уже: на 20-30 мм меньше ширины проёма у линии окна и на 10-20 мм меньше у переднего края проёма. Главное тут — не сделать его чересчур узким, чтобы позже откосы (пластиковые или гипсовые) при установке могли упереться нижним краем именно в подоконник, а не в щель между подоконником и проёмом.

    Исходя из величины B1-B2 вычисляем общую длину подоконника C1-C2: просто прибавляем с каждой стороны по 50 мм на уши.

    Размеры d1 и d2 получаем, прибавляя к расстоянию от окна до края стены 10 мм, — для той части подоконника, которая зайдёт под окно.

    Используя полученные размеры, чертим на подоконной доске разметку заготовки, но не выпиливаем сразу. Обратите внимание на следующий момент: наша заготовка расчерчена, скажем так, для идеальной ситуации, когда центр окна внизу совпадает с центром проёма, т.е. боковые зазоры слева и справа от окна внизу абсолютно одинаковы. На практике такая ситуация — редкий случай. Обычно окно оказывается немного смещённым от центра проёма вправо или влево, и, если вырезать подоконник так, как мы его разметили, то он встанет по центру проёма, но не по центру окна. Ассиметричность станет особенно заметна, когда Вы будете делать откосы: установив боковые панели, как положено, с одинаковым разворотом, Вы увидите, что уши подоконника неодинаково выступают за края опанелки откоса. Это не страшно, если после установки откосов будет возможность прямо по месту аккуратно отпилить край более длинного уха подоконника. Будет хуже, если более короткое ухо окажется слишком коротким — его уже не нарастишь. Поэтому лучше сейчас, пока не поздно, немного скорректировать разметку.

    Итак, мы имеем подоконник, размеченный по принципу симметрии примерно так:

    Сравниваем боковые зазоры в самом низу окна и вычисляем разницу. Предположим, что слева зазор равен 25 мм, а справа — 45 мм. Значит разница между ними составляет 20 мм. Остаётся поделить эту разницу пополам и мы получаем число 10. Назовём его «h«. Вот именно на 10 мм нам и предстоит сдвинуть пару линий на нашей заготовке, а именно: на 10 мм сместятся две боковые линии (на следующем рисунке показаны зелёным пунктиром), причём в ту сторону, где боковой зазор больше (в данном случае — вправо).

    В итоге окончательная разметка подоконника примет следующий вид:

    Конечно, если Вы располагаете куском подоконника достаточно большой длины, то можете позволить себе более лёгкое решение проблемы: просто выпилить заготовку с длинными ушами (с запасом) и обрезать их потом по месту до нужной длины. Чаще же приходится иметь дело с «полторашками» — заготовками подоконника длиной 1,5 метра, что обусловлено рациональностью раскроя исходных 6-метровых заготовок именно такими кусками. А «полторашки» как раз едва (без запаса) хватает на 2-створчатое окно, поэтому-то здесь и расписана такая «математика». Вырезанный по сделанной нами разметке подоконник встанет в проём симметрично относительно стенок проёма, а передний край подоконника встанет при этом симметрично относительно самого окна, т.е. их середины совпадут, и уши относительно окна будут выступать одинаково.

    Итак, выпиливаем лобзиком заготовку подоконника. Если по каким-то причинам на нём не оказалось защитной плёнки, обязательно подкладываем что-нибудь под площадку лобзика (ткань, плёнку, бумагу), чтобы не поцарапать поверхность подоконника. После этого вырезаем торцевые заглушки на уши подоконника: просто одеваем заготовку заглушки на ухо подоконника и отпиливаем ровно по заднему краю уха. Позже заглушки можно будет приклеить, но сделать это лучше в самом конце — после установки откосов.

    Установка подоконника

    Приступаем к установке подоконника. Для этого сначала тщательно выметаем из под окна весь мусор и слегка увлажняем поверхность проёма внизу с помощью распылителя. Если монтажный шов решено сделать с пароизоляцией, то отрезаем кусок пароизоляционной ленты по ширине проёма с небольшим припуском. Этот кусок будет установлен внизу рамы. Лента имеет 2 клеящих слоя, закрытых полосками бумаги. Узким слоем лента крепится к оконной раме, широким — к стенке проёма.

    В первую очередь приклеиваем ленту к раме, но только не на самый край, а чуть глубже, оставив край рамы свободным, чтобы было куда подсунуть подоконник (см. рисунок). Второй край ленты пока оставляем свободным: он приклеивается к поверхности проёма сразу после запенивания, поэтому следующий шаг — запенивание монтажного зазора под окном.

    Запенивание — ответственная операция, от качества которой напрямую зависит результат всей проделанной работы, а именно: будет ли окно промерзать зимой или нет. Чтобы исключить промерзание окна через монтажный шов, пену следует укладывать послойно (слой на слой) не слишком толстыми, 20-30 мм толщиной, полосками, подпирающими друг друга, без разрывов и пустот. Желательно визуально контролировать качество заполнения зазора пеной. Не следует надеяться, что случайно оставленные пустоты пена сама заполнит при расширении. Лучше не допускать пропусков совсем. Если зазор имеет большие размеры (50 мм и более), свежая пена в первые же 5 — 10 минут может осесть под действием собственного веса. В таком случае лучше запенивать в два этапа: сначала заполняем шов наполовину (от четверти до середины профиля), ждём минут 10 — 15 и, убедившись что пена надёжно приклеилась к окну и поверхности проёма, пеним оставшееся пространство. Учитывая, что пена будет при высыхании расширяться, зазор запениваем не до самого края рамы, а на 3/4 или даже на 2/3 объёма, в зависимости от свойств выбранной пены (проверяется заранее тестовым пропениванием какого-нибудь зазора, схожего по толщине с оконным). Более подробно о работе с пеной написано на этом же сайте в статье «Запениваем правильно».

    После запенивания освобождаем от защитной бумажной полоски второй край пароизоляционной ленты и приклеиваем её к проёму прямо под краем окна (см. предыдущий рисунок) без натягивания, чтобы лента потом могла расправиться при расширении пены.

    Теперь пришло время установить подоконник. Для этого сначала снимаем защитную плёнку внизу рамы и оттираем пыль и грязь от нижнего края окна чистой белой тряпочкой (марлей), смоченной очистителем «Cosmofen-10«. Вдоль края окна выставляем несколько опорных колодок — деревянных брусочков, толщину каждого из которых надо ювелирно подобрать так, чтобы уложенный на них подоконник плотно (без зазора) вошёл под нижний край окна. Для 2-створчатого окна достаточно будет 5 колодок, установленных под задний край подоконника (вдоль рамы), и 3 — 4 колодок, установленных под передний край подоконника — вдоль края стены (сейчас под передний край достаточно положить 1 — 2 бруска для временной опоры). Подбирать толщину брусков (раскалывать их) удобно с помощью ножа и молотка. Сейчас пригодится обрезок подоконника, оставшийся при выпиливании заготовки, который послужит шаблоном, подставляемым в зазор между рамой и брусками.

    Чтобы нос подоконника из-за неровно лежащих брусков не задрало кверху и поверхность подоконника не получилась горбатой, их (бруски) надо постараться установить строго в горизонтальной плоскости или, что надёжней, с небольшим наклоном от окна к помещению, как показано на следующем рисунке.

    После установки брусков запениваем пространство между ними слоем пены в виде сплошной полосы небольшой ширины (миллиметров 40-60) и высотой равной или чуть больше высоты брусков, но не более уровня нижнего края рамы. Не следует накладывать много пены, чтобы не испачкать окно и подоконник. Было бы не лишним утеплить всю поверхность проёма под подоконником пенопластом или изовером, но если высота зазора под подоконником не позволяет воспользоваться указанными материалами, то можно хотя бы покрыть поверхность нетолстым сплошным слоем пены (толстый слой опасен тем, что при высыхании изогнёт подоконник дугой или приподнимет его край, сбив с горизонтального уровня).

    Аккуратно укладываем подоконник на бруски и заводим под окно, предварительно сняв защитную плёнку с заднего края. По расчётам, как только уши подоконника упрутся в стену, задний край его окажется утопленным под окно примерно на 10 мм, а передний край встанет параллельно плоскости окна, что можно легко проверить рулеткой. Теперь остаётся выставить передний край по уровню, т.е. подставить под него 3-4 опорных бруска, 2 из которых — по углам. Бруски следует подобрать такой толщины, чтобы подоконник встал горизонтально или, что предпочтительней, с небольшим наклоном в сторону помещения (2-3 мм ниже горизонтального уровня у переднего края). Проследите, чтобы сам край подоконника стоял горизонтально — параллельно краю окна.

    Подоконник можно считать установленным. Правда, нужно ещё пропенить зазор под его передним краем, а также зазоры с торцов, но это лучше сделать чуть позже, когда будут заделаны верхний и боковые зазоры окна. А пока равномерно загружаем подоконник тяжестями: в переводе на 3-литровые банки с водой (традиционный груз) — 5-6 штук вдоль переднего края, т.е. не менее 15 кг. Данная мера — способ противодействия расширяющейся под подоконником пене, способной уже через полчаса сбить его с установленного уровня и даже выгнуть дугой. Тяжести можно будет снять не ранее, чем через сутки.

    Запенивание зазоров

    Нам осталось запенить только верхний и боковые зазоры. Здесь принцип тот же: обклеиваем раму по контуру пароизоляцией и увлажняем поверхность проёма (равномерно опрыскиваем, прибивая пыль, без образования потёков и капель воды). Ленту раскраиваем тремя кусками, полностью перекрывающими монтажный зазор с нахлёстом друг на друга по углам. Узкой клеящей полосой приклеиваем ленту к окну — вдоль края с торца. Со второй половины бумажную полоску не снимаем, пока не будет запенен монтажный шов. Зазоры пропениваем, как уже говорилось, примерно на 3/4 объёма, не оставляя пустот. Особенно обращаем внимание на качество запенивания шва около четвертей: небольшая полость в пене, идущая с улицы к середине профиля или к анкеру, может стать скрытой причиной промерзания окна зимой — мостиком холода.

    Запененный шов запечатываем пароизоляцией, стараясь не натягивать ленту, чтобы оставить ей возможность расправиться позже при расширении пены.

    Остаётся запенить зазоры между торцами подоконника и стенками проёма, а также зазор под подоконником. Запенивая этот зазор, попутно накладываем под подоконник пену небольшими порциями (лепёшками, поперечными полосками): обязательно под края (слева и справа) и в нескольких местах по всей длине с интервалом 10-15 см. После высыхания это будут дополнительные подпорки для подоконника, защищающие его от прогибания. Заполнять пеной полностью всё пространство под подоконником не надо: как уже говорилось, расширяющаяся в замкнутом пространстве пена имеет большую силу и наверняка выдавит подоконник вверх, несмотря на установленные тяжести.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector